Установка подрозетников

Общие рекомендации

Подрозетник — это емкость из пластика (стакан), в середину которой устанавливается электрический выключатель или розетка. При необходимости можно размещать несколько единиц вместе с помощью специальных крепежей. Основные функции подрозетников:

• безопасное и надежное расположение силовых частей розетки или выключателя;
• обеспечение удобного монтажа и компоновки.

При выборе пластикового стакана важно обратить внимание на следующие показатели:

• предназначение для использования в стене из кирпича;
• размеры блоков и самих подрозетников;
• число силовых точек в каждом монтажном участке.

Вне зависимости от фирмы и даже страны производителя, подрозетники предназначенные для установки в кирпиче имеют практически одинаковые характеристики:

• наличие специальных перфорированных отверстий внизу или сбоку стенки для электрических проводов;
• отсутствие внешних крепежных элементов;
• установление заглушки (особой крышки) — для более качественной защиты соединений проводов;
• круглая форма;
• наличие отливов на внутренних стенках для крепления монтажных блоков выключателей, розеток и т. д.

Шаг 1 – Штробление гипса

Итак, переходим ближе к основному процессу. Сначала согласно схеме электропроводки Вы должны определить, где нужно врезать отверстие под установку розетки в гипсокартонной перегородке. В выбранном месте поставьте маркером крестик на гипсокартоне, который будет центром будущего отверстия. Если Вы решили установить блок розеток в гипсовой стене (сразу несколько штук), нужно в ряд сделать несколько круглых штроб. Кстати высота установки розеток не нормируется ГОСТом либо правилами ПУЭ, поэтому можете разместить «электрическую точку» где Вам угодно. Для этого используйте строительный уровень и одно простое правило – расстояние между центрами должно быть 72 мм, как показано на фото ниже. Сделав разметку можно переходить к штроблению листа ГКЛ.

Тут ничего сложного нет – установите сверло коронки по центру крестика и аккуратно сверлите гипс. Вся технология врезки подробно рассмотрена на видео примере, с которым мы и рекомендуем Вам ознакомиться.

Обзор возможных ошибок и советы по монтажу

Монтаж на различные поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр

Технология монтажа

В бетоне

Если вам необходимо установить подрозетник в бетонной или кирпичной стене, тогда помните, что необходимо действовать следующим образом:

1. На поверхности стены выполните разметку. Для этого может потребоваться строительный уровень и маркер. Высота установки розеток должна подбираться самостоятельно. Перед этим мы рекомендуем изучить нормы СНиП, а также ГОСТ. После этого поставьте на стене крестик, а затем и прислоните подрозетник.

1. Возьмите перфоратор и коронку по бетону и приступайте к сверлению. Сверлить штробу необходимо примерно на 5 мм глубже, чем высота подрозетника. Если у вас нет коронок, тогда можете воспользоваться дрелью, а затем с помощью зубила выбить сердцевину. Также при необходимости можно сделать квадратное отверстие с помощью болгарки.

1. После того, как вы закончите штробу ее необходимо очистить. После этого можете вставить подрозетник и примерить, как он будет выглядеть. Благодаря этому с уверенностью можно сказать о том, что в дальнейшем вы больше не столкнетесь с трудностями во время установки.

1. Разведите раствор, который потребуется для того чтобы вмазать подрозетник в стену. Хороший раствор можно приготовить из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.

1. Теперь вы можете смочить отверстие шпателем и набросать раствор внутрь. После этого можно просто закрепить подрозетник заподлицо со стеной. Шурупы, которые расположены сбоку должны быть параллельно полу.

1. Теперь вы можете замазать края и удалить с конструкции лишний раствор. После зачистки стакана для розетки или выключателя можно приступать к монтажу.

Этот простой способ, который мы указали поможет самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока, а также газобетона. Если вы планируете увидеть сущность монтажа, тогда можете посмотреть видео, которое размещено ниже:

В гипсокартоне

Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке достаточно просто. Здесь вам больше не потребуется делать раствор. Для розеток в гипсокартон существует специальный стакан с зажимами. Именно они позволяют надежно зафиксировать вашу конструкцию.

Чтобы самому установить стакан в гипсовой стене вам потребуется пройти следующие этапы:

1. Нанести разметку на стену. Детальную информацию о том, как установить розетку в гипсокартоне мы рассказывали в нашей статье.
2. Теперь необходимо вырезать отверстие и вытянуть провода. Затем их можно провести через подрозетник.
3. Чтобы коробка надежно зафиксировалась, вам потребуется закручивать винтики по бокам.

Это все процессы, которые потребуется сделать для установки подрозетника в гипсокартонную стену своими руками. Как видите, здесь нет ничего сложного и с подобными задачами может справиться практически каждый человек. Если гипсовая стена еще обделана кафелем, тогда технология может значительно отличаться. На видео ниже вы можете увидеть, как выглядит технология крепления стакана под керамической плиткой.

В дереве

Последним вариантом считается подключение подрозетника в деревянной стене. Если вы решили выполнить скрытую проводку в деревянном доме, тогда помните, что потребуется выполнить установку металлического подрозетника в дерево.

Чтобы сделать отверстия для стакана в дереве потребуется приобрести специальную коронку. В деревянном доме вам лучше всего выполнить монтаж открытой проводки.

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетникис распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

• В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
• Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
• Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников.

Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Подготовительные работы

Перед монтажом подрозетника необходимо оценить тип, материал, толщину стены или перегородки, в зависимости от того, на что будет производиться монтаж. Также необходимо учесть эксплуатационные условия помещения. Существует большое многообразие подрозетников от разных производителей под различные нужды.

Основные параметры выбора подрозетника:

1. Размер. Бывают различные по диаметру и глубине. Диаметр стандартного подрозетника 67 мм, а глубина 25 мм. Существуют и другие типоразмеры.
2. Материал изготовления. Современные подрозетники изготавливают из высокопрочного полипропилена.
3. Форма конструкции. Подрозетники по форме бывают: круглые, овальные, квадратные или прямоугольные. Широко распространены круглые.

Внимание! Подрозетники для монтажа на гипсокартон и другие подобные материалы (фанера и пр.) необходимо покупать с вспомогательными ножками.

Если необходимо установить несколько подрозетников в виде единого блока необходимо соблюсти межосевое расстояние. Основной условие при блочной схеме монтажа — подрозетники одного диаметра. У подрозетников есть пазы для крепления в единый блок. Группа подрозетников монтируется также как и одиночный.

Конструктивные особенности

На дне подрозетника должны укладываться петли запаса одного заземляющего и двух силовых проводников. Это необходимо на случай проведения ремонта, замены электропроводки и других электромонтажных операций. Из-за недостаточной длины провода придется удлинять путем скручивания, пайки или сварки. Каждый из этих способов может привести к изменению характеристик токоведущих компонентов в местах соединения.

Размещать петли на дне подрозетника следует таким образом, чтобы отрезки кабелей, защищенные от изоляции, не соприкасались. Образование резких заломов и перегибов крайне нежелательно. Рекомендуемый запас проводов составляет 20 см.

Кто поддерживает горение а кто нет?

Все «подопытные» произведены в России или в Украине. А как известно пластик у нас может быть самый разный, и результат непредсказуемый. Я сымитирую нагрев проводки и возгорание.

Для этого достаточно сначала их слегка разогреть и посмотреть, как они себя будут вести под нагревом. А потом подвергнуть их открытому огню. Равномерно прогрев их горелкой буквально 20 секунд, пластик всех корпусов начал плавиться. А еще через 20 секунд легко загорелся.

Горят абсолютно всё. И горят и распространяют огонь прекрасно. Никакие они не самозатухающие. И даже Schneider и Legrand горит. Есть у вас проводка начнет греться, разогреет пластик до возгорания, они прекрасно будут его поддерживать…

Единственное что положительно влияет на время выгорания, так это толщина пластиковой стенки. Те что подороже и потолще – воспламеняются позже остальных и горят дольше. А то что не распространяет горение – не правда. Удивили меня наши производители. Всё горит почти одинаково. Нет никакой разницы.

Остается надеяться что у Вас качественная автоматика, которая сработает раньше, чем прогреется подрозетник до воспламенения. Тут конечно лучше взять толстостенные модели.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Подготовка к монтажу

Прежде, чем установить подрозетник глубокий по бетону, необходимо произвести определенные подготовительные работы. В первую очередь, готовят сами коробки: в подрозетниках вырезают/высверливают заглушки для ввода проводов, удаляют ненужные части, примеряют блок в собранном состоянии к отверстию в бетонной стене.

Место крепления подрозетника в бетонной стене определяют заранее (желательно иметь готовый план/проект).
Правила по установке:

• Расстояние от пола до коробки – минимум 30 сантиметров
• Рабочее расстояние от пола до конструкции подрозетника в кухне (при креплении над рабочим столом) – 120 сантиметров
• В ванной для стиральной машины – от 100 сантиметров от пола
• Одинарные, двойные коробки для выключателей монтируют на высоте 90 сантиметров от пола

Стандарты указаны приблизительные, четких инструкций нет, кроме случаев крепления подрозетников в кухне, ванной комнате, санузле, где четко определяются расстояния до водопроводных, газовых труб, учитываются требования по безопасной эксплуатации в условиях повышенной влажности и т.д.

Распространенные ошибки

Наиболее распространенными ошибками при установке группы розеток и подрозетников к ним является не соблюдение расстояний до объектов или предметов, согласно правилам электробезопасности. Ошибкой также является не соблюдение в соседних подрозетниках длины между двумя центрами будущих розеток равной 71мм. А сама фиксация должна быть строго заподлицо со стеной в ее финальной облицовке.

При прокладке кабеля не допускается штробление канавки в стене по диагонали или под углом. Такое размещение проще по количеству затраченных усилий, времени, материалов и расходников, но оно запрещается по правилам ПУЭ.

Всегда пользуйтесь строительным уровнем, особенно если в одном модуле устанавливаете более двух розеток. Разметку под монтаж подрозетников следует сделать до начала работ. И помните, не допускается нарушение правил монтажа электроустановочных изделий. Все работы следует производить только на неподключенной или полностью обесточенной электрической сети.

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

• Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
• В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Сами сверлите отверстия для подрозетников?

Нанимаю специалиста
6.13%

Сам
89.97%

Зависит от объема работ
3.9%

Проголосовало: 359

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

• Установочные коробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
• Распаечные, распределительные корпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

• используют дополнительный корпус без дна;
• вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
• в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
• сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
• его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

• межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
• при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
• расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
• розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

Монтаж розетки в стену монолитного дома

В монолитных новостройках с квартирами так называемой свободной планировки электропроводку монтируют после возведения перегородок – по черновой поверхности бетонных оснований. Если последующее выравнивание стен выполняется оштукатуриванием или укладкой плитки, в штроблении стен под укладку кабелей нет необходимости – проводку скроет штукатурный слой. Но после выполнения выравнивания, чтобы монтажные и распределительные коробки располагались заподлицо, в стене необходимо выполнить посадочные гнёзда. Штробить несущие бетонные стены запрещено, поэтому нужно знать, как установить подрозетники правильно.

Чтобы аккуратно выполнить посадочное гнездо в бетоне, необходимо предварительно прорезать в нём круглый или прямоугольный контур на необходимую глубину, которая складывается из глубины коробки плюс 5-10 мм:

• дрелью с корончатым сверлом по камню (⌀ 68 мм);
• перфоратором со сверлом с победитовым наконечником;
• штроборезом или болгаркой с диском по камню.

Контур отверстия должен быть больше размеров коробки в плане на 1-1,5 см.

При выполнении надрезов в бетоне нельзя повреждать арматуру, поэтому наиболее подходящим инструментом для этой операции является сверло с победитовым наконечником – упёршись в сталь, оно прекратит заглубление, и отверстие можно будет сместить в сторону. Для контроля глубины прохода на сверло наматывают пару витков изоленты, отступив от его рабочего конца нужное расстояние. Выполнив дрелью сверление по намеченному контуру, бетон из него можно удалить зубилом с молотком или перфоратором в режиме долбёжки.

Другие виды инструмента «просигналят» о контакте с арматурой искрами, но с запозданием — надрез на металле будет уже присутствовать.

Посадочное гнездо освобождают от мусора, увлажняют и наносят на внутреннюю поверхность слой раствора гипса консистенции шпаклёвки. В подрозетнике по имеющейся внутри насечке продавливают нужный вход, и заводят в него кабель. Коробку вставляют в гнездо и утапливают заподлицо стене, после чего с помощью шпателя заполняют гипсом оставшиеся по бокам зазоры. Чтобы подрозетник не выдавило наружу, поверх него можно прибить к стене планку.

Через сутки планку снимают, очищают коробку изнутри и устанавливают розетку:

• снимают с диэлектрического основания розетки лицевую панель;
• зачищают концы проводов и крепят их в контактах основания;
• вставляют основание в подрозетник и поочерёдным вращением винтов крепят его по месту распорными лапками;
• устанавливают лицевую панель.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше

Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. 

В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Замена розетки своими руками

Нередки случаи, когда какая-либо электрическая розетка в квартире выходит из строя. Обычно это случается с теми из них, которые наиболее часто используются. Естественно, что в доме возникают проблемы с включением телевизора, стиральной машины или другой бытовой техники.

И перед хозяевами возникает насущная задача – как заменить розетку, причем срочно. Ее можно разрешить различными способами. 

И в большинстве случаев последний вариант является наиболее оперативным и предпочтительным.

Монтаж одиночного подрозетника

Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром.

Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Подрозетники по бетону

Установка подрозетников

Подрозетники для гипсокартона

Подрозетники для деревянного дома

Как установить розетку в подрозетник

Коронка для подрозетников по бетону

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

бур по бетону диаметром 6мм

защитные очки

строительный уровень

шпатель для работы с раствором

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 

алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

Далее выполняем следующие действия:

1. Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
2. Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
3. Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
4. Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
5. Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

1. Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
2. Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
3. Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
4. Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
5. Опускаем в одно из отверстий провод.
6. Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.