Как отделать плиткой ванной комнаты в деревянном доме своими руками: фото, дизайн, идеи +видео

Отличное состояние напольного покрытия

В ходе диагностики вы выяснили, что напольное покрытие находится в хорошем состоянии и является надежным. На такую основу можно без проблем укладывать плитку. Здесь работы будут выполняться следующим образом:

• Подготавливание основания. Необходимо удалить мусор и ненужные элементы, обработать чистую поверхность защитной смесью для деревянных покрытий (от плесени, насекомых, влаги и грибка). Затем размещается на подготовленное основание гидроизоляция нахлестным методом. Скрепляют всю конструкцию специальным скотчем. После чего поверх располагают материал для выравнивания для сохранности целостности плитки.
• Работы по расчету расходного материала. Необходимо максимально точно рассчитать, какое именно количество плитки вам необходимо для конкретного объекта. Существует простая формула для расчета: общую площадь комнаты делим на площадь единичной плитки.
• Различные технологии укладки плитки. Разложенная по разным методикам плитка на деревянном полу показана в видео ниже. А пока рассмотрим отличия технологий укладки и видов размещения. Начинать укладку можно с центральной точки помещения. Ее возможно найти, используя нити, которые также пригодятся в дальнейшем при размещении каждой плитки отдельно.
• Предварительная раскладка. Берем 4 первые плитки и начинаем раскладывать ровно от центральной точки. Следите за тем, чтобы не нарушался рисунок на полу, выбирая каждую плитку.
• Оценка того, нужна ли обрезка плитки. Необходимо обрезать плитку и ее отдельные части, а также просверлить отверстия в нужных местах для труб или других элементов.
• Усадка плитки на клей. Разведенный состав клея наносится на подготовленное напольное основание при помощи шпателя с зубчиками. Располагается плитка на клее аккуратно, также нужно слегка надавливать, чтобы материал сел плотно. Уже посаженную плитку перемещать и двигать уже нельзя. Небольшое количество клея допускается также на задней части самой плитки.
• Ожидаем, пока клей достаточно просохнет. Должно пройти около 24 часов.
• Работа со швами. Здесь используется терка, чтобы затирать все швы. Сам состав затирки размещается в каждую щель между деталями кафеля. Остатки и излишки следует удалить сразу же, используя терку из резины. Если остались пятна, их можно удалить чуть позже специальной тканью.

В завершении работ обязательно оставьте пол на какое-то время отстаиваться перед тем, как начать использование по прямому назначению. Может пройти от нескольких дней до 1 недели.

Обустройство гидроизоляционного слоя

Обустраивать гидроизоляцию можно сразу же после использования латексной пропитки, не дожидаясь ее застывания

Слой гидроизоляции имеет важное функциональное значение, поэтому не стоит пренебрегать основными нюансами и принципами его обустройства

Демпферная прослойка

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать любые рулонные материалы:

• пергамент;
• пергамин;
• битумную бумагу;
• парафиновую бумагу;
• толстый полиэтилен.

Материалы укладываются с нахлестом и фиксируются скотчем. Для лучшей защиты необходимо чтобы слой заходил на стены минимум на 10 см.

Для профилактики деформаций и проникновения влаги используется прослойка из демпферной ленты. Она выдерживает характерные для ванного помещения перепады температур, предотвращает теплопотери и снижает шумы.

Но особую ценность представляют амортизирующие свойства демпферной ленты – она компенсирует возможные подвижки половиц и фиксирует покрытие.

Важно! Чтобы эффект компенсации оказался максимальным, на черновой пол лента укладывается эластичной поверхностью, а твердой – к стороне керамоплитки

Выравнивание деревянной поверхности

Если рассмотренные выше методы (шлифовка, замена досок или брусьев) нецелесообразно применять по каким-то причинам (нет специального оборудования для снятия слоя дерева, отсутствует возможность выложить новые доски), можно рассмотреть другие варианты, основанные на использовании листов влагостойкого ГВЛ (гипсокартона), древесно-стружечных плит (фанера, ДСП). Можно также залить стяжку своими руками. Это наиболее подходящий способ, так как обеспечивает статичность, надежность покрытия.

Фанера или ДСП

Такой вариант позволяет выровнять и упрочнить поверхность чернового пола в деревянном доме. Однако укладка керамогранита или кафеля не выполняется поверх необработанного фанерного листа. Его следует защитить от влаги, содержащейся в составе клея. На ДВП/ДСП без специального покрытия положить керамическую плитку тоже нельзя.

Пошаговая инструкция по отделке древесно-стружечного материала перед тем, как поклеить плитку:

1. На обработанный пропиткой лист наносят латекс (но только с 1 стороны).
2. Не дожидаясь, пока состав подсохнет, настилают малярную сетку.
3. Когда латекс полностью высохнет, сетка вместе с листом фанеры/ДВП/ДСП фиксируется на черновом полу с помощью саморезов.
4. Готовится смесь из нескольких компонентов: жидкого стекла, песка, воды (соотношение 2:2:1).
5. Полученный состав наносят поверх сетки, после этого можно начинать стелить плитку.

Влагостойкий гипсокартон

Лучше прочих выдерживает воздействие воды ЦСП-плита (цементно-стружечная). Такой вариант целесообразно использовать при укладке пола в ванной в деревянном доме. Он подходит для туалета, кухни и других помещений, где уровень влажности воздуха часто увеличен.

Упрочнить конструкцию и обеспечить статичное основание позволит многослойная конструкция. При монтаже второго слоя нужно учитывать необходимость в перевязке швов. Это значит, что между кромками листов первого и второго слоя не должно быть менее 20 см. С целью укладки напольной плитки настилают 3 слоя гипсокартона. Их крепят с помощью клея. Дополнительно листы фиксируют саморезами достаточной длины. После шпаклевки выполняется укладка плитки на ЦСП.

Сухая стяжка

У этого метода есть преимущество — отсутствие контакта древесины с влагой, которая негативно влияет на свойства такого материала. В данном случае используют готовые блоки из гипсокартона (ГВЛ). Они выполнены в виде многослойной конструкции. Причем в таких блоках учтена перевязка швов.

Принцип укладки изделий данного вида аналогичен тому, как настилается фанера по деревянному полу, но при этом нет необходимости в герметизации стыков.

Мокрая стяжка

Чтобы повысить прочность конструкции, рекомендуется отделить деревянный пол от бетона. Для этого перед началом работ на основание настилают плотный гидроизоляционный материал.

Инструкция по выполнению стяжки:

Оценивают состояние лаг, дощатого настила, причем важно оставить между брусьями основания и стеной зазор не менее 1 см, что компенсирует линейное расширение древесины под воздействием влаги.
Расстояние между досками настила — 1 см, толщина пиломатериала — 4 см, его предварительно обрабатывают антисептиком.
Выполняется укладка ЦСП, расстояние между плитами — до 3 мм, с целью их фиксации используют саморезы.
Сверху нужно положить гидроизоляционный материал.
По периметру помещения прокладывают демпферную ленту.
Производится заливка бетоном.
На последнем этапе можно уложить плитку.

Хорошее состояние основания

Итак, было выявлено, что на хорошее надежное основание укладывать кафельную плитку можно. Так как выполняются работы в этом случае?

Шаг 1. Первым делом основание пола подготавливается. С него сметается весь мусор, деревянная основа обрабатывается специальными защитными препаратами для древесины, которые помогут ей бороться с жуками, грибком, плесенью. Далее на поверхность пола монтируется слой гидроизоляционного материала так, чтобы отдельные его полосы лежали внахлест и были скреплены скотчем. Далее на поверхность монтируется дополнительный выравнивающий материал, который не будет так «гулять», как само дерево, а значит, позволит сохранить плитку целой. Это могут быть фанера, влагостойкий гипсоволоконный лист и т. д. Материал крепится на основании при помощи саморезов с шагом 15-20 см. Стыки материала промазываются клеем.

Плитка должна укладываться на предварительно подготовленное основание

Шаг 2. Производится расчет необходимого количества плитки. Число элементов будет напрямую зависеть от размеров отдельных экземпляров материала, а также от площади ремонтируемого помещения. Для того чтобы узнать нужное количество материала, площадь комнаты делится на площадь одной плитки. Получается общее число требуемого материала.

Рассчитываем необходимое количество плитки

Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки

Шаг 3. Укладывать плитку можно несколькими способами, например, начиная от центра комнаты. Для этого выявляется центральная точка на полу: отмечаются серединные точки каждой стены и две противоположные соединяются по точкам при помощи нити. Там, где нить будет пересекаться, и находится центральная точка пола. Кстати, линии, образовавшиеся от перекрещивающихся нитей, также пригодятся во время укладки плитки – их стоит нанести на основание пола.

Определяется центр помещения

Шаг 4. Производится предварительная укладка плитки. Она раскладывается от центра комнаты (в центральной точке углами встречаются четыре первых плитки) в соответствии с рисунком, как и должна лежать в итоге. При предварительной раскладке соблюдаются все расстояния между элементами.

Предварительная укладка плитки

Шаг 5. При необходимости можно сразу оценить, сколько и на какую длину плиток придется обрезать. Также в плитке просверливаются отверстия под трубы. Для этого применяется специальная насадка для дрели или кольцевая пила.

Сверление отверстия под трубу

Шаг 6. Теперь время приступать к укладке плитки на клей. Для этого отелочный материал снимается с поверхности основания, разводится плиточный клей. Далее при помощи зубчатого шпателя он наносится на основание пола в области центральной точки на полу таким образом, чтобы на него можно было сразу уложить плитку. Плитка кладется на поверхность клея аккуратно, под небольшим давлением со стороны мастера. Крутить и двигать элемент по клею нельзя! Также рекомендуется нанести слой клеевого состава и на заднюю поверхность плитки, линии нанесения должны быть перпендикулярны нанесенным на пол. По краю плитки устанавливаются разделители.

Процесс укладки плитки

Шаг 7. После того как плитка была уложена, клей под ней должен хорошо просохнуть. Срок высыхания состава – около 24 часов.

Клей будет сохнуть примерно сутки

Шаг 8. Далее производится затирка швов при помощи специальной терки и особого состава. Затирка-состав вдавливается в щели между элементами пола при помощи шпателя так, чтобы полностью заполнить пустоты. Излишки сразу же удаляются при помощи резиновой терки. Через несколько минут, когда затирка немного схватится, пятна от нее можно удалить мягкой влажной тканью.

Затирка швов

После укладки плитки рекомендуется дать полу отстояться, прежде чем в полной мере начинать его эксплуатировать. Пусть он постоит нетронутым около недели, однако аккуратно передвигаться по нему можно сразу же.

Способы кладки

Перед укладкой керамической плитки на деревянное основание важным этапом является выравнивание деревянной поверхности. От выравнивания в целом зависит, как долго прослужит чистовое покрытие. Способов выравнивания деревянной поверхности есть несколько, но самым оптимальным из них является цементная стяжка.

Также, можно произвести сухую стяжку и уложить плитку на фанеру или гипсоволокнистые листы. Перед укладкой плитки нужно подготовить плиточный клей. Клеевая смесь смешивается с водой в специальной таре по рекомендациям производителя, после чего зубчатым шпателем наносится на поверхность. Предварительно обязательно нужно произвести разметку пола. Для этого нужно провести линии от центра стен и соединить их в центре помещения, и укладывать плитку согласно этим линиям. Укладка керамической плитки должна производиться только после тщательного выравнивания пола.

Сухое выравнивание

Сухое выравнивание деревянного пола производится при помощи настила из водостойких фанерных листов или ГВЛ. ГВЛ является довольно прочным, устойчивым материалом и идеально подходит для укладки керамической плитки. Сухое выравнивание производится следующим образом:

При помощи уровня проверить отклонение пола по горизонтали и поставить метки.

Гипсоволокнистые или фанерные листы укладываются на поверхность чернового пола и крепятся саморезами. Укладка настила должна производиться вдоль помещения. Расстояние между саморезами должно быть около 20 см. Между стенами и листами должны быть зазоры в 1 см, которые нужно будет заполнить монтажной пеной. После укладки настила из гипсоволокнистых или фанерных листов нужно подождать 3 дня, после чего поверхность нужно обработать грунтовкой для улучшения адгезии между плиточным клеем и основанием из настила. Плитка укладывается на сухую грунтовку в соответствии со всеми правилами укладки керамической плитки.

«Мокрая» стяжка

Пошаговая инструкция «мокрой» стяжки представлена ниже:

• Определение уровня. При помощи строительного уровня необходимо установить уровень на горизонтальной линией комнаты. Для этого необходимо сделать отметки минимальной и максимальной высоты пола.
• Установка маяков. Обязательно нужно установить маяковые рейки, по уровню которых затем будет заливаться раствор.
• Установка армирующей сетки. Стяжка укладывается поверх гидроизолирующего слоя. Поверх него накладывают армирующую металлическую сетку для увеличения прочности покрытия. Армирование крайне необходимо в данном случае, так как оно не только делает покрытие прочной и монолитной структурой, предотвращая её растрескивание, но и обеспечит улучшение сцепления между деревянным основанием и стяжкой.

Заливка смеси. Смесь необходимо заливать до определенного уровня, ориентируясь по установленным маяковым рейкам. Толщина покрытия должна быть не менее 5 см. Заливать пол раствором необходимо по всей площади помещения, а не по частям. После заливки смесь необходимо хорошо разровнять игольчатым валиком, чтобы устранить из стяжки пузырьки воздуха и обеспечить прочность покрытия. Чтобы покрытие сделать идеально ровным и гладким можно воспользоваться правилом и широким шпателем. Стяжка высыхает в течение двух недель. После полного высыхания стяжки можно приступать к укладке плитки.

Экспресс-вариант

Существует, также, третий вариант выравнивания деревянного основания – экспресс-вариант. В данном случае к деревянному основанию крепят гипсокартонные плиты при помощи полиуретанового клея. Этот материал укладывается в два слоя, что обеспечивает прочность конструкции.

Технология укладки плитки

Если вы все же стоите на своем и хотите уложить плитку, то приступайте к работе. Процесс монтажа будет состоять из нескольких этапов, самый большой из них — подготовка основания. Укладка плитки непростой процесс, требующий тщательных замеров и некоторых знаний. С подготовкой же основания в принципе справится любой, но по трудоемкости этот процесс отнимает намного больше времени.

Необходимый инструмент и материалы

Перед тем как приступать непосредственно к работе, неплохо бы было запастись всем необходимым. Прежде всего, озаботиться покупкой плитки. В зависимости от проходимости помещение выбирается ее класс износостойкости. В прихожей самая большая проходимость, поэтому и класс нужен самый прочный — 4. Для остальных помещений можно и поменьше.Плитка укладывается на клей, а значит нужно приобрести и его. Современный рынок предлагает множество различных вариантов, но самый главный критерий — сухие и готовые смеси. Если вы сталкивались неоднократно с замешиванием, то можно сэкономить и приобрести сухую, а вот если вы первый раз имеете дело с данным видом работ, то советуем купить готовый состав.

Что еще понадобится в процессе монтажа

• Плиткорез для разреза плитки. Если такового не имеется можно использовать болгарку, но имейте в виду: мусора будет много, пыль полетит кругом, поэтому работайте в респираторе и очках;
• Уровень нужен для выявлений недостатков пола и разметки. Самый идеальный вариант — лазерный, но подойдет и ватерпас;
• Пластиковые крестики для швов. Берите с запасом;
• Дрель с насадкой-миксером. Замешивать клей вручную не получится. Все равно будут комочки. Если вы купили готовый клей, то дрель не понадобится;
• Зубчатый шпатель для нанесения клея.

Подготовка пола

Выше же было сказано, что от подготовки основания зависит и то как ляжет облицовочное покрытие. Поэтому не стоит пренебрегать ни одним из пунктов данного этапа.

Помните, что монтаж возможен только в том случае если возраст деревянного основания достиг трех лет. Для начала нужно осмотреть основание на наличие дефектов. Осмотреть необходимо не только сами доски, но и лаги под ними. А значит, пол придется вскрывать.После того как вы подняли доски тщательно осмотрите лаги и балки. Если где-то есть места гниения, то эти элементы нужно удалить и заменить новыми. Гниения допускать нельзя. Так пол будет еще менее прочным и есть риск того что после укладки плитки весь пол просто обрушиться.Лаги должны быть установлены с шагом не более чем в 50 см. Если расстояние больше, то придется устанавливать дополнительные элементы. Расстояние между лагами влияет на прочность конструкции. Деревянное покрытие может просто не выдержать веса плитки.Проверьте ровность конструкции при помощи уровня, все лаги должны находиться на одинаковой высоте. Если где-то есть расхождения можно подложить клин или листок фанеры.

Свободное пространство нужно засыпать керамзитом. Если таковой уже имеется, то вполне можно его оставить. Раньше любили укладывать стекловату. Вот от нее надо избавляться в любом случае и заменить на керамзит. Слой керамзита выравнивается правилом, он должен быть на два сантиметра ниже уровня лаг.После этого приступайте к осмотру досок. Если они были окрашены, то краску нужно удалить в обязательном порядке, можно нагреть краску строительным феном или удалить при помощи специального растворителя. Осмотрите доски на наличие гнили. Если поражение небольшое, то от гнили можно избавиться при помощи наждачной бумаги, а после обработать грунтовкой. Если процент поражения очень большой, то доску нужно заменить.После этого все доски покрываются грунтовым составом с двух сторон. После того как состав высох нужно закрепить доски на лагах. Сделать это можно при помощи саморезов. Шляпка должна немного утопать, а не выступать на поверхности. После этого дерево обрабатывается олифой или латексной пропиткой.

Выравнивание настила

Перед тем как положить керамическую плитку на деревянный пол, нужно выровнять основание. Сделать это можно двумя способами: сухим и мокрым. Сухой метод более распространенное решение. На настил просто укладываются листы влагостойкой фанеры. Легкость конструкции не оказывает давление на основание.Листы фанеры можно уложить на лаги или закрепить при помощи саморезов. Потом стыки между листами обрабатываются герметиком и вся площадь грунтуется.Мокрый способ заключается в заливке цементной стяжки. Толщина слоя должна быть значительно меньше, чем при заливке на бетонное основание. Не более 3 см. Деревянный настил может просто не выдержать веса. При этом и меньшую толщину нет смысла делать, так как тогда стяжка не будет прочной. После того как стяжка залита и высохла поверхность обрабатывают грунтовым составом.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Основания под плитку принято делить на две категории:

1. простые;
2. сложные.

Дерево относят ко второму типу из-за следующих особенностей:

• Низкая несущая способность: плитка и клей — тяжелые материалы и не каждая деревянная конструкция может выдержать такую нагрузку.
• Потребность в аэрации: плитка на слое клея — воздухонепроницаемое покрытие, а без доступа воздуха древесина разрушается.
• Краткий срок службы: деревянное основание потребует ремонта намного раньше, чем облицовка из керамической плитки. Значит, пользователь однажды будет вынужден сбить дорогой отделочный материал, несмотря на его хорошее состояние.

Отличает дерево от других материалов и подвижность, подразумевается способность:

• давать усадку;
• прогибаться под действием нагрузок;
• передавать вибрации;
• усыхать и разбухать при изменении влажности.

Наибольшая подвижность наблюдается в первые год-два после строительства, когда дерево дает усадку.

Отделку плиткой допускается выполнять только по прошествии этого периода. Сказанное не относится к высушенным пиломатериалам с влажностью 8—12%.

Таким образом, укладка плитки на деревянный пол возможна при следующих условиях:

• конструкция усилена, а нагрузка минимизирована настолько, чтобы исключались деформации;
• дерево уже дало усадку;
• состояние всех элементов пола идеально и ремонт потребуется нескоро;
• с той же целью древесина тщательно обработана антисептиками;
• между основанием и плиткой имеется прослойка, позволяющая дереву менять размеры, но сама при этом сохраняющая стабильную форму;
• имеется доступ воздуха к пиломатериалам.

Посмотрим, как все эти требования реализуются на практике.

Гидроизоляция

Если планируется положить облицовку в бане или другом помещении с повышенной влажностью, запрещено применять окрашивающие составы. Под воздействием влаги и перепадов температур краска растрескается и потеряет свойства. Доступные и эффективные варианты:

• Смесь жидкого стекла, песка и воды. Однако этот вариант используется при укладке плитки на ДСП/ДВП или фанеру (метод описывался выше).
• Пропитка глубокого проникновения. За счет свойств данный состав обеспечивает надежную защиту от влажной среды, но стоимость реализации этого метода наиболее высокая. Преимуществом является возможность сразу переходить к монтажу плитки.
• Рулонные изоляционные материалы. Плотный полиэтилен, битумная бумага. Это недолговечные варианты. Со временем целостность покрытий нарушается, они теряют свойства.
• Листовые материалы. В качестве гидроизоляции применяют и материалы, используемые для выравнивания деревянного пола: влагостойкий гипсокартон, бетонный раствор. Однако под стяжку все же необходимо настилать плотный полиэтилен, что снижает надежность данного метода: по причине регулярного линейного расширения пленка деформируется, через появившиеся неплотности проникает влага.

Варианты технологий

Методы укладки поверх деревянного основания кафельной плитки условно подразделяются на сухие и мокрые. При этом разными конструкционными материалами решается одна и та же задача:

• создание прослойки между дощатым полом и керамической облицовкой с высокой жесткостью и стабильной геометрией;
• гидроизоляция основания и обеспечение вентиляции деревянных конструкций;
• выбор материалов с высокой адгезией к клеевому составу.

В первом случае используются листовые материалы – ЦСП и ГВЛ, влагостойкая фанера.

Во втором варианте заливается стяжка из пескобетона или наливного пола толщиной 30 мм, но, опять же, поверх двух слоев фанеры с водоотталкивающей пропиткой.

Толщину пирога конструкции пола следует учесть еще на этапе проектирования. По существующим нормативам СП и СанПиН высота чистового напольного покрытия внутри санузла должна быть на 15 – 20 мм ниже, чем в прилегающих помещениях (обычно в коридоре).

Листовые материалы

Сухие технологии обходятся дешевле изготовления стяжки, и производятся в сжатые сроки. Общим принципом является укладка листовых материалов поверх дощатого настила. При этом могут использоваться следующие материалы:

• цементно-стружечная плита – один слой, толщина от 12 мм, крепление к шпунтованной доске саморезами;
• гипсоволоконный лист ГВЛ – два слоя, толщина каждого от 10 мм, разбежка швов в обязательном порядке, приклеивание по контуру и фиксация саморезами;
• фанера многослойная водостойкая – два слоя со смещением продольных и поперечных швов, крепление саморезами.

Листы ГВЛ достаточно хрупкие, поэтому их монтируют либо на слой фанеры, либо на теплоизоляционный материал высокой плотности – ЭППС у отечественных производителей или XPS у западных брендов. Наиболее известными брендами экструдированного пенополистирола высокой плотности являются URSA, Технониколь, Техноплекс, Стирэкс, Пеноплекс и Экстрол.

Пошаговое руководство на монтаж листовых материалов поверх деревянного пола выглядит следующим образом:

• шлифовка поверхности для обеспечения идеальной плоскостности;
• укладка листового материала.

На последнем этапе технологии возможны варианты в зависимости от используемых листовых материалов:

• фанера под плитку – два слоя с разбежкой швов, листы разрезаются на куски, чтобы снизить нагрузку на каждый из них и избавиться от внутренних напряжений внутри конструкционного материала, крепление саморезами с защитным покрытием, зазоры между листами от 1 мм;
• фанера в качестве чернового слоя – один слой по аналогичной методике;
• ГВЛ – листы склеиваются между собой клеем ПВХ со смещением на 5 см, затем укладываются на основание, стыки промазываются клеем, затем добавочно фиксируются оцинкованными саморезами;
• ЦСП – стандартная укладка в один слой с креплением цветными саморезами.

Формат кусков фанеры должен быть небольшим.

Не рекомендуется использовать влагостойкий ГКЛ, так как в этом материале нет армирующих волокон. Черные саморезы становятся очагами коррозии внутри клеевого слоя, ржавчина может проявиться в швах, а структура пирога пола расслоиться со временем.

Стяжки

Мокрая технология увеличивает срок ремонта, так как стяжка должна высохнуть и набрать проектную прочность перед облицовкой керамогранитом или кафелем. Не рекомендуется заливать стяжку на дощатое основание, так как каждый линеарный элемент этой конструкции имеет не одинаковые внутренние напряжения, линейные деформации и склонность к короблению.

Поэтому вначале на шпунт или обрезную доску укладывается фанера в два слоя со смещением швов. Основными нюансами мокрых стяжек являются:

• правильная толщина слоя пескобетона ровно 30 мм, снижение этого значения повысит хрупкость конструкции, увеличение снизит эксплуатационный ресурс из-за возросших нагрузок на деревянные элементы пола;
• при использовании наливного пола следует руководствоваться инструкцией конкретного производителя сухой смеси.

Бетонная стяжка толщиной 3 см в срубе с деревянным полом.

Керамическую плитку можно класть только после набора прочности стяжки и ее полного высыхания.

В отдельную категорию вынесена сухая стяжка пола со следующей пошаговой схемой изготовления:

• на дощатый настил в ванной комнате устанавливаются маяки из оцинкованного профиля в едином горизонтальном уровне;
• в примыкании к полу стены оклеиваются демпферной лентой по периметру;
• между маяками засыпается керамзитная крошка, уровень которой выравнивается правилом;
• поверх сыпучего материала остается правильно положить сдвоенные листы ГВЛ, швы которых приклеиваются и дополнительно прижимаются друг к другу саморезами.

На сухую стяжку укладывать плитку можно в этот же день, но бюджет ее изготовления выше, чем у мокрых вариантов.