Как установить межкомнатную дверь: нюансы, подробная инструкция

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь

Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм

Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери имеют стандартные размеры, жаль только, что стандарты в разных странах разные. Например, в нашей стране распашные двери имеют ширину 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС стандарты одинаковы — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандарты другие. Здесь самая узкая дверь составляет 690 мм, а затем с шагом в 100 мм.

Действительно ли важно, в чем разница? Если вы хотите изменить только дверное полотно без коробки, это важно — вы должны выбрать из своего сегмента или полностью изменить его вместе с коробкой. Выбор межкомнатных дверей стандарта как в нашей стране гораздо больше, так и во Франции — гораздо меньше

Рекомендуемая ширина двери для различных размеров рамы

Какая ширина двери вам нужна, зависит от того, где вы собираетесь ее разместить. Что касается стандартов, то рекомендуются следующие значения:

• Для гостиной, спальни — ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• Ванная, туалет — ширина 60 см, высота 1,9-2 м;
• Кухня, столовая: ширина двери не менее 70 см и высота 2 метра.

Если вы решили увеличить или уменьшить дверной проем, вам не требуется разрешение на это, но вы должны придерживаться ограничений, указанных для каждого помещения.

Как же точно определить ширину покупаемой двери? Измерьте имеющееся у вас дверное полотно, и вы узнаете, что вам нужно. Если двери нет, найдите самое узкое место в проеме и, измерив его, вы узнаете, какой ширины вам нужна дверная коробка. Это дверное полотно + дверная коробка. Поэтому внешние размеры дверной коробки должны быть меньше измеренного значения. Например, если ваш рост 780 мм, ищите раму длиной 700 мм. Более широкие не могут быть вставлены в это отверстие.

Самый полный комплект межкомнатных дверей — с коробкой, наличниками

Выбирая дверь, обратите внимание на комплектацию. Существует три типа сборки:

• Дверное полотно. Коробку приобретается отдельно.
• Дверь с коробкой. Все включено, но коробка в виде отдельных панелей. Вам придется обрабатывать углы напильником и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это дверь, готовая к сборке — рама собрана, петли. Все, что вам нужно сделать, это подрезать высоту боковых стенок, выровнять их и закрепить на месте.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты значительно отличаются. Но разница во времени, которое вы потратите на сборку, тоже приличная.

Предварительная подготовка

Прежде чем начинать монтаж дверей, стоит запомнить два важных правила:

1) Необходимо чтобы размеры дверного проема и блока соответствовали друг другу. Лучше всего, когда при помещении конструкции в дверной проем, между первой и вторым со всех сторон будет расстояние равное трём сантиметрам. Это даст возможность правильно расположить блок внутри проема. Если расстояние меньше, то следует при помощи перфоратора увеличить проем. Очень большой дверной проем можно уменьшить, набив по периметру бруски из дерева.

2) Для того чтобы избежать перекоса дверного блока, лучше всего прикрепить к дверной коробке две горизонтальные планки, которые будут способствовать большей точности установки в одной плоскости со стенкой.

Как снять дверное полотно

Оно крепится на петлях. Эти петли имеют различные конструкции. Выходит, что и снимаются полотна межкомнатных дверей по-разному.

Петли состоят из креплений:

• на дверь;
• на дверной косяк.

У большинства прежних моделей внутри элемента, что расположен на вертикальной стойке косяка, крепится стержень. Это постоянное крепление. А в том элементе, что установлен на полотне двери, располагается трубчатое отверстие. В это отверстие вставляется стержень.

Вытаскивание осевого стержня из петлей

Есть и такой вид навесов, где стержень вставляют в обе части петли. При демонтаже двери с такими петлями достаточно вытянуть эти стержни (они имеют сверху грибковую шляпку, что не допускает их произвольного выпадения).

Чтобы вынуть стержень, используют широкую отвертку или иной подобный инструмент. Слегка постукивая по ручке, удается выдвигать штырь из петлевых трубок. Дверь не опрокинется, если работу начать с нижней петли. Иначе вывернутая дверь под собственной тяжестью вырвет часть петли, что установлена на косяке. А ведь петли можно не менять, если они в нормальном состоянии. Их допустимо использовать при установке нового полотна.

Когда полотно будет демонтировано из проёма, потребуется снять:

• ручки;
• петли;
• замки.

Врезка петель

Обычно на межкомнатные двери достаточно двух петель, но иногда могут понадобиться и три. Установка петель происходит на расстоянии от края полотна на 250 мм. Если и полотно и коробка выполнены из дерева, то место для петель нужно выбрать так, чтобы там не было сучков. Изначально петли прикрепляют только к полотну.

Порядок врезки петель выглядит так:

1. Выбираем необходимые для петель места и очерчиваем их с помощью лезвия ножа.
2. Работать можно фрезером или стамеской, в этом случае материала должен быть подобран под толщину петли.
3. Подготавливаем выемку и устанавливаем в нее петлю, плоскость которой должна находиться на одном уровне с полотном.
4. Петлю, которая уже вставлена в отверстие необходимо закрепить саморезами.

Когда вы установили петли в дверное полотно, его укладывают в дверную коробку и выставляют необходимые зазоры.

Когда зазоры будут выставлены, их фиксируют клиньями. Также необходимо выставить и само полотно, ровно по горизонтали и вертикальной плоскости.

Когда все будет выставлено, следует отметить расположение ответных частей. Иной раз удобнее снять установленную петлю и потом вновь установить на место. По разметке нужно произвести выемку. Глубина должна быть такой, чтобы поверхность дверной коробки совпадала с петлей.

Снятие размеров

Для того что бы изготовить коробку двери своими руками необходимо снять размеры. Это можно сделать двумя способами:

1. Снять размер проема;
2. Снять размер уже установленной двери.

Рассмотрим первый вариант – замер проема. При использовании этого метода необходимо сделать замер каждой стороны рамы, а именно высоту проема и его ширину в нескольких местах. Так же необходимо замерить диагональ проема, она служит контрольным размером при изготовлении коробки. Есть еще один немаловажный замер – это толщина самого короба, он зависит от толщины самих стен.

Второй вариант – снять размеры по уже установленной двери. Сначала делаются замеры боковых сторон и приплюсовываются по пять сантиметров к каждому замеру. Затем, измеряют порог, оставляя место под припуски.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Цена установки межкомнатной двери

Цена монтажа будет зависеть от особенностей конструкции двери, материалов изготовления и проводимых работ. Ориентировочная стоимость:

• разборка старого дверного полотна – 300 руб.
• монтаж ламинированной двери — 1900 руб.
• монтаж шпонированной двери — 2800 руб.
• установка изделия из массивной древесины — 3 800 руб.

Каждый сталкивается с тем, что в помещении понадобится поменять межкомнатную дверь. Процесс не слишком сложный, потому возможно справиться своими силами. Когда у вас есть представление о том, как происходит этот процесс, то помощь специалистов может и не пригодиться.

Если вам понравилась наша статья, обязательно поставьте оценку. Кроме того, мы всегда рады ответить на ваши вопросы, которые можно оставить в форме обратной связи.

Watch this video on YouTube

Предыдущая ПостройкиПодробные инструкции изготовления своими руками будки для собаки
Следующая Бытовая техникаУльтразвуковой увлажнитель воздуха: особенности, правила выбора и цены

Устанавливаем двойную дверь

Вот и пришло время устанавливать двойную дверь. Работать нужно вдвоём!

Установив коробку в проём, закрепляем её распорками, сделанными из остатков тех же дверных брусков или дерева

Фиксируем коробку в проёме примерно как на рисунке (у вас получится не так красиво, но это не важно, главное зафиксировать коробку). Это довольно сложная работа

Фиксируем дверную коробку в проёме

Выставив коробку максимально в уровень (со всех сторон и изнутри тоже!) сверлим отверстия в коробке насквозь и небольшое углубление под шляпку самореза (тут потребуются свёрла, одно чуть тоньше самореза, другое шириной со шляпку), что бы шляпка заходила в коробку.

Крепление коробки саморезами насквозь

Если стена бетонная, то намечаем места, куда будут вкручиваться саморезы. Коробку снимаем и бурим отверстия под дюбеля. Устанавливаем дюбеля и коробку на место, закручиваем саморезы, используем саморезы около 100 мм длиной, предварительно фиксируя коробку и навешиваем дверное полотно

Важно, чтобы саморезы были закручены, не торчали и не повредили полотно

Проверяем, закрывается ли дверное полотно, если нет (скорее всего нет) выставляем коробку в уровень дальше с помощью клинышков и подкручивая или откручивая саморезы. Добиваемся, чтобы дверь хорошо и плотно закрывалась и были выдержаны необходимые зазоры.

Когда дверь выставлена, можно немного расслабиться, и приступать к самому интересному.

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Перед тем, как установить элемент в проём, его необходимо собрать в готовую раму требуемых габаритов. Эта работа выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

Если элемент коробки был изготовлен на заводе с учётом предстоящей стыковки, он может быть снабжён специальным шипом на каждом торце перемычки. Эта конструктивная деталь при сборке рамы точно подходит к пазу в вертикальной стойки, из-за чего получается ровное и надёжное соединение. Для фиксации положения ортогональных стоек и перемычки, с внешней стороны рамки устраиваются несколько саморезов, которые будут надёжно скрыты после монтажа.

Рис. 7. Сборка в шип

Если домовладелец принимает решение о стыковке элементов каркаса двери под 90 градусов, а детали не имеют фабричных прорезей, то такая работа выполняется постепенно.

Прежде всего, каждый вертикальный и горизонтальный элемент, входящий в состав коробки, подрезается торцовочным станком или ножовкой с использованием шаблона под прямым углом. Далее мастер аккуратно выбирает посадочный паз в перемычке, работая стамеской.

В результате, получается деталь сопряжения с шипом, сформированным вручную.

Рис. 8. Стыковка под 90 градусов

• Самый эстетичный, но одновременно сложный тип сборки несущей рамы двери – это стыковка её элементов под углом 45 градусов. Для подрезки деталей, помимо торцовочного станка с возможностью наклона рабочего органа, потребуется стусло с широкой посадочной площадкой. После запила кромки детали, необходимо попытаться собрать коробку на полу в горизонтальном положении и, если в результате стыковки образуются зазоры, их необходимо довести до ума напильником или абразивным диском мелкой зернистости.
• По завершении сборки, все элементы крепятся друг к другу саморезами. Следует учесть, что металл метиза может легко расщепить мягкое дерево или МДФ. Для того, чтобы этого не произошло, фиксирующий элемент лучше всего закручивать в заранее подготовленное отверстие меньшего диаметра.

Рис. 9. Сопряжение под 45 градусов

Для упрощения дальнейших работ, в одну из стоек рекомендуется врезать петли для крепления двери.

Элементы подвеса прикладываются в нужном месте по длине детали, обводятся карандашом по периметру, после чего мастер при помощи фрезера или стамески выбирает лишнюю древесину на глубину, соответствующую толщине пластины петли.

Далее, элемент петли без ответной части фиксируется на саморезы в созданное углубление с предварительным устройством отверстий малого диаметра.

Если межкомнатная дверь имеет небольшую массу, для её нормального функционирования достаточно устройства двух петель – на расстоянии 20 – 25 см от каждого торца. При необходимости монтажа тяжёлой конструкции, рекомендуется добавить третий подвес, смещённый к верхней части стойки на расстоянии 40 – 50 см от центра высоты изделия.

Рис. 10. Устройство подвесов

После сборки коробки мастер проверяет её габариты, углы сопряжения на предмет перпендикулярности, а также качество и надёжность всех креплений. При удовлетворительном результате можно приступать к монтажным работам.

Инструмент необходимый для монтажа

Задавшись вопросом, как правильно установить межкомнатную дверь с коробкой своими руками, стоит учитывать, что успешный монтаж дверной коробки, в немалой степени зависит от наличия качественного инструмента.

Перед началом работ следует приготовить следующий инструмент:

• электрическая дрель или шуруповерт
• строительный уровень
• угловая шлифовальная машинка
• стусло
• саморезы
• слесарный инструмент

Кроме вышеперечисленного, нелишним будет запастись небольшими деревянными брусочками разных размеров. Они понадобятся для правильной координации собранной коробки в дверном проеме.

Возможные ошибки при работе

Если сборка дверной коробки — операция, совершенно незнакомая мастеру, то он не застрахован от неожиданных проблем. Чтобы минимизировать риск столкнуться с ошибками и их последствиями, лучше заранее знать, где может подстерегать опасность.

1. Не слишком тщательное выравнивание полотен по вертикали приводит к проблемам — к их самостоятельному открыванию. Ошибки, связанные с направлением открывания дверей, тоже не слишком большая редкость.
2. Не те инструменты, неправильно подобранные крепежные элементы могут повлиять на прочность собираемой конструкции. Все материалы имеют разную структуру, поэтому то, что хорошо для древесины, может оказаться совершенно неподходящим для дверей из других материалов: например, из более рыхлой ДВП.
3. «Дебютная работа» с монтажной пеной часто приводит к очень неприятным последствиям. Если не вставлять распорки и задувать чересчур большое количество, то пена, сильно увеличивающаяся в размерах, может прогнуть блок. Результат «преступления» — помехи при открывании/закрывании дверей, самый худший исход — невозможность это сделать. Исключить такую возможность легко: дверь необходимо держать закрытой около двух часов. Такой срок требует пена для приобретения твердости.

Сборка дверной коробки — процедура понятная и несложная: для нее нет нужды покупать специальное оборудование, мастера чаще обходятся привычными бытовыми инструментами. Однако такую операцию можно назвать почти хирургической: она требует максимальной точности расчетов, разметки, предельной аккуратности и внимательности. В противном случае возможны ошибки из-за неправильных действий. Они нередко становятся причиной дополнительных расходов на новое обрамление для полотна.

Чтобы убедиться, что сборка дверной коробки вполне по силам практически любому человеку, лучше посмотреть ролик на эту тему:

Установка петель межкомнатных дверей

В основном все межкомнатные двери устанавливают на две петли. Но возможны варианты и с тремя петлями.

ШАГ 1: разметка. Для хорошей работы петель их нужно устанавливать подальше от края дверного полотна, лучше — 250 мм. Но, если же на этом месте будут присутствовать сучки, то нужно немного сместить петли в одну или другую сторону. Прикладываем петли на выбранном месте и очерчиваем контуры.

ШАГ 2: делаем выемку. Для того, чтобы правильно установить межкомнатные двери и чтобы они правильно работали, необходимо сделать небольшие выемки под петли. Если вы не имеете специального фрезерного инструмента, то подойдет и обычная стамеска.

ШАГ 3: установка петель. Берем заранее подготовленные саморезы нужной длинны, шуруповерт или отвертку, и производим крепление петель на полотне двери.

ШАГ 4: разметка короба. После установки петель на полотно, укладываем его в дверной короб. Проверяем наличие зазоров: со стороны петель – 5 мм, все остальные зазоры должны быть до 2 мм.. Нужно выставить полотно так, чтобы оно было в нужной плоскости с коробкой. Для этого понадобятся какие-то подкладки. Фиксируем полотно клиновидными распорками и делаем отметки на стойке дверной коробки. Делаем точно такую же выемку под петлю, как и на дверном полотне.

Устали? Это была лишь третья часть инструкции по установке межкомнатных дверей своими руками. С уверенностью можно сказать, что это самая тяжелая и ответственная часть всей работы. Ведь как вы произведете установку петель, так и будет открываться ваша дверь

Очень большое внимание нужно обратить на зазоры! Контролируйте, чтобы распорки надежно держали полотно во время разметки под петли на коробе

Подгонки нового дверного полотна

Старый проём остается нетронутым, замене подлежит только дверное полотно. Желательно, чтобы оно соответствовало прежним параметрам, это упростит работу. Со старого (удаленного) полотна снимаются габариты для переноса размеров на новое полотно.

Важно точно подогнать новую дверь под проем

Вот и другой способ подгонки. Новую дверь укладывают на ровную плоскость. Сверху потребуется уложить демонтированное полотно. Используется старое полотно, как образец. По нему выравнивается новое полотно:

• по вертикальному обрезу со стороны установки ручки;
• по верху.

Это можно сделать в случае, если новое полотно шире и выше старого. Карандашом прочерчивают линии, чтобы точно отпилить лишние фрагменты.

Нельзя забывать! Нужно оставлять зазоры по всем сторонам между косяком и полотном:

• снизу — 10-12 мм;
• по прочим сторонам — по 5 мм.

С нового полотна требуется срезать лишние части. Используется инструмент точный, чтобы спил оказался идеально гладким и ровным. Лучше всего использовать ручную циркулярную пилу.

Обрезка дверного полотна по металлической направляющей

Как устанавливать петли

Полотно удалось подогнать к коробке точно по размеру. Теперь производится разметка мест для крепления петель. Эта работа потребует особо скрупулезного подхода.

Старая дверь укладывается на новое полотно. Оба полотна точно выравниваются относительно друг друга. На торце нового полотна отмечаются участки для установки петель. Они должны располагаться так же, как и на старом полотне.

Сперва разметка производится карандашом, после — строительным ножом, чтобы линии стали четкими. Ведь по ним будет производиться вырубка.

Теперь дверь ставят на торец. Сторона, где станут врезаться петли, должна оказаться сверху. Используя стамеску (долото), следует наметить глубину запланированного паза.

Врезка петель в межкомнатные двери

Устанавливается на линии, что намечены ножом, указанный инструмент. Молотком ударяют сверху по стамеске. Нужно замечать, насколько глубоко входит в древесину режущая грань. Углубление следует производить на 2-4 мм. Зависит от того, насколько металл петель толстый.

Когда углубления окажутся подготовленными, в них устанавливаются петли. Плоскость металлической пластины должна оказаться на том же уровне, что и поверхность торца, то есть металл не должен выступать, иначе выемку придется дорабатывать.

Выборка углублений под дверные петли

Используя тонкие сверла, сквозь уже имеющиеся отверстия в металле просверливаются гнезда для вкручивания саморезов. Затем петли прикручивают к двери достаточно плотно. И наконец, полотно примеряют к проёму дверной коробки.

Способ установки дверной защелки (замка)

После подгонки петель можно начинать установку замка с ручкой.

Замок в новом полотне должен располагаться в том же месте, что и в старой двери. Следует точно отмерить расстояние от высверливаемого отверстия до края двери. Неточность замера может испортить весь облик, так как отверстие тогда придется переносить, и невозможно будет скрыть выступающую дыру без использования шпона или шпаклевки с последующей покраской.

Установить старый замок оказывается намного проще. Для этого достаточно все замеры снять с прежнего полотна.

Врезка пером отверстий для установки замка

На торце двери, в зоне выхода защелки, высверливается отверстие. Используется долотчатое сверло (так называемое перо). На основном полотне для этой цели используют кольцевую пилу нужного диаметра.

Установка петель: ход работы

1. Выбирают сторону, в каком направлении будет открываться дверь.
2. Подбираются подходящие петли. Для межкомнатных дверей будет достаточно пары петель. Если коробка устанавливается для входной двери, то чтобы сделать конструкцию прочнее приобретают третью петлю, которая крепится чуть выше середины дверного полотна, чтобы правильно распределить нагрузку.
3. Делаются замеры от краев дверной конструкции. На расстоянии в 20 см от нижнего и верхнего края ставятся отметки под петли.
4. Детали примеряют накладыванием к торцу двери и обводят контур. С помощью хорошо заточенного ножа делают аккуратную наметку под вырезание места для петель.
5. Места для установки петель вырезаются с использованием столярного молотка и стамески строго в размеченной области.
6. В указанной области делается выемка под петлю, глубина которой должна соответствовать толщине петли ( как правило, это величина равно 3—5 мм).
7. Делают несколько неглубоких зарубок по периметру конструкции и постепенно извлекаются излишки древесины. За один подход правильно вырезать места под петли не получится. Чтобы добиться нужного углубления, надо каждый раз прикладывать петлю к месту вырезки для проверки.
8. Когда углубления готовы, размечают места для фиксирования петель саморезами.
9. Вторая сторона петель точно по таком же принципу устанавливается на дверной коробке.
10. Коробку МДФ укладывают в горизонтальном положении на ровную поверхность, затем вкладывают внутрь дверное полотно с врезанными петлями и при помощи обычной школьной линейки выравнивают полотно внутри коробки таким образом, чтобы со всех сторон величина зазора была одинакова.

После того, как коробка из МДФ подготовлена и собрана, ее устанавливают в дверной проем и выравнивают по вертикали в ту сторону, где установлены петли. Для крепления используют саморезы. Затем полотно навешивают и надежно фиксируют. Для закрепления стойки с петлями дверное полотно должно быть в неподвижном состоянии. Далее делают фиксацию стойки со стороны замка. При монтаже конструкции между полотном двери и стойками следует учесть зазор в три миллиметра для того, чтобы дверная створка имела легкий и беспрепятственный ход.

Как правильно установить межкомнатную дверь – пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери

При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена.

Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Установка межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

Монтаж коробки в проем

Итак, после того, как сборка коробки окончена, пора приступить к ее монтажу в проем двери. Для этого блок заводится непосредственно в проем и фиксируется при помощи клиньев. Специалисты рекомендуют вставлять не больше 2-3 для каждой вертикальной стойки и по 2 клина на верхнюю перекладину.

Затем коробка выравниваются по вертикальной и горизонтальной оси. Процесс регулировки наклона легко осуществить посредством ударов молотком по клиньям. После того, как дверной блок встал идеально, коробку закрепляют. С помощью дрели или перфоратора высверливается отверстие в коробке и стене. При помощи дюбелей выполняется монтаж коробки в проем.

Какие инструменты и расходные материалы могут понадобиться для монтажа

Монтаж несущего элемента заполнения проёма не может быть осуществлён без набора определённых инструментов. Учитывая, что работа выполняется в несколько этапов, каждый из них потребует наличия следующих приспособлений:

• Снятие размеров проёма, а также разметка конструктивных элементов коробки производится при помощи рулетки, строительного уголка, линейки и карандаша.
• Для подрезки линейных элементов с целью последующей стыковки, нужно использовать ножовку с мелким зубом и стусло, электрический лобзик по дереву, ручную циркулярную пилу, либо профессиональный торцовочный станок с регулируемой станиной. В ряде случаев мастера прибегают к использованию стандартной болгарки с отрезным диском.
• Монтаж коробки производится при помощи анкерных болтов, зафиксированных в предварительно просверленных отверстиях. Для этих целей необходим перфоратор со сверлами, молоток, анкерные болты, отвертка, либо шуруповёрт и ключ, если речь идёт о затяжке метизов распорного действия.
• Для позиционирования несущей рамы в проёме с учётом монтажных зазоров, нужно приобрести набор распорных дюбелей и один или два баллончика монтажной пены с пистолетом для возможности её нанесения.
• Для фиксации положения коробки после монтажа применяется малярный скотч и распорные ригели. Для удаления лишних частей пены после твердения, под рукой должен быть строительный складной нож.
• Для проверки соблюдения точности при установке дверной коробки, потребуются отвес, строительный уровень (обычный, либо лазерный) и угольник.

Рис. 5. Торцовочный станок с регулируемой станиной

В случае необходимости демонтажа старой рамы, мастер должен иметь лом-фомку, гвоздодёр и бытовой топор. Принцип выполнения данной работы зависит от материала коробки, а также от необходимости сохранения старого конструктивного элемента и использования его повторно в другом месте.