Банный вопрос, или как сделать своими руками печь для бани

Несложная металлическая печь-калорифер для бани

Одна из самых простых конструкций – металлическая прямоугольная печь-калорифер. Чтобы ее изготовить, необходимо обзавестись:

  • Стальными листами (более 5 мм)
  • Резаком (можно воспользоваться болгаркой)
  • Сварочным аппаратом
  • Трубы
  • Камни и шамотный кирпич
  • Металлические уголки
  • Дверки и комплектующие к ним (завесы, задвижки)

Основой установки является бак, наполненный водой. Одна из его поверхностей является стенкой печи, поделенной зонально на две части: каменка и топочная. Дым удаляется на улицу посредством дымоходной трубы.

Возводится такая печь для бани своими руками из металла очень легко и быстро. Вначале необходимо определиться с габаритами будущей конструкции и вырезать из подготовленного металла дно, боковые и заднюю стенки. Между собой они надежно свариваются. Изнутри на определенной высоте увариваются металлические уголки – они буду служить опорами для дна каменки (вырезается из листа потолще).

Периметр передней стенки обваривается стальными полосками и монтируется дверца. У нее снизу должны быть высверлены отверстия, через которые будет поступать требуемый для горения кислород.

Чтобы металл не контактировал непосредственно с огнем, пространство внутри топки необходимо обложить шамотным кирпичом.

В листе, который будет опирать на уголки и образовывать дно каменки, необходимо вырезать отверстие, равное диаметру дымохода, и приварить к нему патрубок.

Далее необходимо подумать об установке емкости для воды. Она будет состоять из дна и трех стенок, привариваясь непосредственно к одному боку уже готовой печи. В одной из сторон (кому как удобнее) снизу делается отверстие и вваривается патрубок с краном, сливающим воду.

Монтировать подобную конструкцию можно на основание, выложенное из кирпичей (25-30 см), или на каркас, сваренный их металлических профилей. Поверх каменки укладывают камни диаметром до 12 см, но не менее 5 см. Прекрасно подойдет базальт, порфирит и т. д.

Затем нужно закончить дымоход от патрубка, который был выведен ранее. Бак наполняется водой и закрывается крышкой. В топке разгораются дрова и смотрится, чтоб весь дым удалялся наружу.

Не составит никакого труда внести некоторые изменения в построенную печь для бани своими руками и обустроить под топкой зольник. Таким образом появится возможность:

  • Проще делать очистку от продуктов горения
  • Дверкой поддувала увеличивать/уменьшать тягу

Установить задвижку можно непосредственно на дымовой трубе. С ее помощью появится возможность не менее эффективно управлять процессом горения.

Видео инструкция

 

Круглая печь для бани своими руками

Несложной выглядит конструкция круглой печи, у которой бак расположен прямиком над топливником. Приступая к работе, нужно подготовит бак или трубу диаметром 0.5 м и высотой около 1.5 м с толщиной стен от 1 см, арматуру, кран врезной, трубу в диаметре 0.35 м, дверцы, петли и завесы, стальные листы.

Начинаем строительство печи в баню своими руками:

  1. Большую трубу нужно раскроить на две части – 60 и 90 см, водяной бак и топка соответственно
  2. Из листовой стали вырезается круг, соответствующий диаметру топки (50 см), и приваривается к трубе
  3. Тут же можно приварить каркас ножек высотой до 15 см
  4. Далее необходимо вырезать около дна одно отверстие для зольника, чуть выше – для топочной, соответствующие размерам закупленных дверок, привариваются петли и скоба для щеколды

Внутри приваривается колосниковая решетка, пропускающая воздух в топку из поддувала, ее располагают на высоте до 15 см от дна

Из арматурных прутьев изготавливается корзина и связывается пластичной проволокой – это будет каменка. Она устанавливается вверху трубы, делается дверца подходящей формы для укладки камней

Теперь нужно обустроить водяной бак из куска трубы 60 см. К нему приваривается дно, сквозь которое проходит дымоходная труба, ближе к низу вваривается трубка с вентилем

Обе конструкционные части печи воедино стыкуются и свариваются
Сверху делается двустворчатая крышка. Первая часть приваривается к трубе, а вторая крепится на завесы и оборудуется ручкой

Подводим итоги

Возводить печи в баню своими руками достаточно просто, однако необходимо подходить к работе максимально ответственно. Если конструкция будет изготовлена некачественно или с даже с незначительными на первый взгляд погрешностями, она не будет давать желаемого количества качественного пара и может быть весьма опасной в эксплуатации.

Приступая к работе, рекомендуется увидеть несколько печей в отчую. Если есть знакомый мастер или печник – не следует стесняться спросить у него совет.

Отличие от котла

Многие ошибочно путают дровяной котел и печь, однако делать этого не следует, так как различия между ними довольно существенные. Купив по ошибке котел, человек может столкнуться с тем, что баня не будет отапливаться правильно до необходимой ему температуры, и все затраты и усилия по исправлению этого окажутся тщетными. Единственным выходом будет демонтаж котла и установка печи, которую необходимо будет купить, а это дополнительные траты.

Печь представляет собой источник тепла. Она обогревает все вокруг. Даже при нахождении рядом с ней будет чувствоваться тепло. Печь способна отапливать и помещение парной, и предбанник. Она эффективно выделяет тепло вовне, а не запирает его изнутри.

Котел работает несколько иначе. Все тепло концентрируется внутри него, поэтому рядом с ним ничего чувствоваться не будет. Впоследствии тепло распространяется (обычно по дому) посредством системы труб. Если поставить такой котел в бане, то толку от этого не будет. Потребуется нагревать котел до невероятных температур, чтобы была хоть небольшая отдача. В итоге вы получите маленькую отдачу при очень больших затратах.

Выбрать действительно подходящую печь в настоящее время не так сложно. На рынке представлен огромный ассортимент разнообразных моделей, оснащенных всевозможными дополнительными функциями и параметрами. Однако именно многообразием и осложняется проблема выбора. При прочих равных условиях выбрать один-единственный вариант довольно затруднительно.

Устройство фундамента для кирпичной печи

Схема устройства фундамента для печи.

Первое, что надо знать – кирпичи для бани желательны прочные и огнеупорные, полнотелые, добротно обожженные, не имеющие трещин и сколов. Замечательно для таких целей подойдет кирпич, именуемый шамотным по названию глины, из которой он сделан.

Такие кирпичи очень долговечны, прочны и рекомендованы для возведения банных печей, прекрасно окупая свою дороговизну качеством и долгим сроком службы печки.

Определившись с местом возведения печи, следует выкопать котлован нужных размеров. Стандартная глубина котлована – примерно 70 см, до такой глубины промерзает почва зимой.

По ширине котлован делают произвольным исходя из того, какого размера печь нужно класть для бани. При этом нужно сделать его немного шире к низу, чтобы на конструкцию фундамента не влияли подвижки грунта.

Дно котлована нужно засыпать слоем песка толщиной примерно в 15 см. После этого залить в песок воду, пока слой не пропитается ею. После этого котлован засыпается слоем битого кирпича и камня толщиной примерно 20 см. Следует подождать некоторое время, пока песок даст окончательную осадку.

Следующий этап работы над фундаментом – засыпать уже готовые слои щебнем, а затем сделать в котловане опалубку с последующей установкой армированного каркаса. Последним заливается бетон. Толщина его слоя должна быть такой, чтобы до поверхности грунта оставалось еще примерно 15 см.

Фундамент почти готов. Осталось изолировать его от воды, поскольку от ее воздействия кирпичи со временем теряют свою прочность и начинают разрушаться. В качестве гидроизолятора нужно взять два куска рубероида, соответствующих по размерам самому фундаменту.

Тщательно укладывая рубероид, надежно изолируют фундамент от проникновения воды. То, что сделано своими руками – особенно дорого, потому следует позаботиться о долговечности печи и бани.

Устройство дымохода

По большому счету, дымоходы делятся на два типа: внутренний и внешний. Логично, что внутренний дымоход по большей части располагается внутри помещения, в то время как при внешнем расположении практически вся труба вынесена на фасад. В российских реалиях большей популярностью пользуется внешний дымоход, поскольку он позволяет сохранить тепло в помещении надолго.

Внутренний дымоход более прост в уходе, чем внешний. К тому же он экономит тепло. Недостаток заключается в том, что спроектировать такую конструкцию невероятно сложно, даже несмотря на то что, внутренний дымоход не нужно утеплять.

Внешнюю модель сооружают больше из эстетических целей, нежели из практических. Здесь приходится продумывать крепление на фасаде, сверлить отверстия снаружи.

Крайне важный фактор – естественная тяга. Чем она лучше, тем лучше будут функционировать и дымоход, и сама печь

Если не принять этот фактор во внимание, то можно прийти в тому, что горение не будет поддерживаться из-за нарушения теплообменных процессов в печи. К тому же дым, накапливаемый в помещении, может привести к отравлению

Чтобы тяга не была слишком сильной или слишком слабой, нужно проектировать дымоход ответственно и внимательно.

Дымоход для дровяной печи, выполненной из любого материала, состоит из следующих элементов:

  • Труба. Она служит для того, чтобы выводить дым наружу.
  • Соединительные элементы. Используются, если труба состоит из нескольких деталей. Бывают обыкновенными или угловыми.
  • Фланцы. Представляют собой плоские детали с отверстиями для болтов. Используются для герметичного и прочного соединения деталей труб.

Перед тем, как приступать к обустройству дымоотводной системы, нужно провести все расчеты. Они должны быть верными, поскольку любые ошибки способны привести к тому, что дымоход в дальнейшем не будет исправно работать. Расчет для дровяных печей имеет специфическую особенность.

При расчете высоты важно помнить о наличии естественной тяги в дымоходе. Чтобы добиться оптимального результата, не нужно выводить трубу слишком высоко или слишком низко

В первом случае существует риск, что тяга будет слишком велика и огонь в печи будет затухать под напором ветра. Во втором случае гарантирована слишком слабая тяга. Профессионалы не рекомендуют делать высоту дымохода над уровнем крыши больше 50 см.

От расчета диаметра зависит работоспособность всей системы. Сечение влияет не только на силу тяги, но и на температуру в дымоходе. Наиболее оптимальным является круглое или цилиндрическое сечение, а не квадратное. Помните, что высота и диаметр сечения – коррелирующие друг с другом показатели: когда изменяется один, изменяется и другой. Для расчета диаметра в зависимости от длины трубы пользуются специальными таблицами, например, как на картинке ниже.

Важную роль играет материал дымохода. Так, труба может быть железной или кирпичной.

То, из чего сделан дымоход, влияет на его функциональные характеристики.

Если дымоотвод, как и печь, изготавливается из кирпича, появляется проблема усиления основания. Также необходимо изготавливать трубу из шамотного кирпича из-за высоких температур. Внутри трубу нельзя обрабатывать штукатуркой, поскольку здесь образуется конденсат.

Имейте в виду, что проектирование и установка дымохода для дровяной печи – операция, которая под силу лишь профессионалу. Только он сможет все правильно рассчитать и установить. Монтаж самой печи не так сложен, от дымохода же во многом зависит как работоспособность самой печки, так и самочувствие и здоровье людей, отдыхающих в бане.

Печь каменка для бани своими руками

Печь каменка может быть открытой или закрытой – все зависит от того, как вы планируете размещать в ней камни. Открытая каменка означает размещение камней над топливником, это позволит быстро нагревать помещение. Но есть и недостаток: оно также быстро будет охлаждаться. Такой тип выбирают в случаях большой проходимости и частого использования бани.

Закрытая каменка предполагает разделение печи от парилки при помощи дверцы.

Строить каменку относительно не так сложно, но она слишком затратная в топливном отношении, и ее следует топить не менее за три часа до того, как вы планируете принять банные процедуры.

Если вес вашей печи будет составлять более 750 кг, то вам придется закладывать фундамент длиной полметра от земли и с припуском по 5 см с каждой стороны. Затем поверх фундамента кладут рядами кирпичи, затем закрывают их изоляционными материалами, в частности, рубероидом или пергамином.

Однако если ваша печь не будет слишком габаритной, можно обойтись и без фундамента, и установить печь прямо на пол.

Теперь следует заняться топливником, где будет сгорать топливо. Топливник оснащают колосниковой решеткой и устанавливают ее на уровне нижней части дверцы. Топливник должен включать в себя шахту и откосы для скатывания угля вниз после сгорания. Шахта должна иметь глубину 300 мм, а стены иметь толщину не менее 120 мм.

Над топливником размещается поддувало, где будет скапливаться зола. Также поддувало обеспечивает распределение тепла и позволяет дровам хорошо прогореть.

На печной трубе делаем специальную задвижку для регулировки угарного газа. Если же дымовая труба будет целиком закрыта, то дым при тлеющих остатках угля пойдет не наружу, а в жилое помещение, а это будет крайне опасно для жизни тех, кто там находится, особенно для детей. Желательно сначала дождаться, пока топливо сгорит целиком, а потом уже закрывать дымоход.

Общее описание печей для бань и их классификация

Перед тем как делать печь для бани, нужно правильно подобрать ее размер, чтобы он соответствовал размеру парилки и грамотно соотносился с затратами на топливо.

Перед началом работы необходимо знать следующее:

  1. задачей банной печи является обогрев парилки, отделения для мойки и предбанника;
  2. она должна быть расположена так, чтобы возможность пожара в бане была сведена к нулю;
  3. банная печь не должна занимать более 0,15 процента территории банного комплекса;
  4. печь необходимо ограждать при помощи теплоизоляционных материалов;
  5. тепло из печи должно равномерно распределяться по всей территории бани;
  6. печная тяга напрямую зависит от высоты трубы.

Печи для бань бывают металлическими и кирпичными. Металлические гораздо проще в исполнении, материалы для нее более доступны в плане стоимости, да и по другим затратам на функционирование она будет гораздо экономнее, нежели кирпичная баня. Тем более, если сама баня – небольшая по размерам, печка из железа будет наиболее приемлемым вариантом во всех отношениях.

Независимо от материала и конфигурации, банная печь состоит из следующих составляющих частей:

  1. топка;
  2. поддувало;
  3. место для камней;
  4. чаша для горячей воды;
  5. труба;
  6. колосниковые решетки;
  7. дверца для топки;
  8. дверца для поддувала;
  9. задвижка для трубы.

Колосниковые решетки ставят над поддувалом в самой топке. Бак с водой ставят прямо на печку либо же на стойку с камнями, если в бане нет отдельного места для мойки. Если же мойка занимает отдельное помещение, там же размещают емкость с водой, которую нагревают при помощи труб. Дверцы используются, чтобы горящие элементы не выпадали на пол парилки под ноги.

Поэтапная инструкция по изготовлению дровяной печи

Теперь приступаем к самой работе. Сначала нам потребуется труба длиной в полтора метра и толщиной в полметра соответственно. Затем нужно вырезать детали для печи из металла, причем толщина слоев каждой из них должна составлять как минимум один сантиметр. После этого делим трубу на две части: первая часть для бака длиной в 60 см и вторая для топки с каменкой на 30 см длиннее.

Переходим ко второму этапу нашей работы, в ходе которого из трубы будет сделана печь. Снизу трубы нужно вырезать отверстие для каменки, которое будет работать в качестве поддувала. Над ним необходимо приварить стальную пластину круглой формы с толщиной не менее 12 мм. Теперь берем часть металла, которая будет служить колосником для поддувала, крепим его при помощи сваривания 4 так называемых «ушек».

Готовим нишу для топки: вырезаем ее из металла. Теперь берем то, что осталось от трубы, и делаем дверцу для топки. Когда она будет готова, ее необходимо будет прикрепить на заранее подготовленных петлях или крючках. Также нужно сделать защелку.

Над топкой нужно приварить часть трубы длиной порядка 35 сантиметров – она будет впоследствии служить каменкой. А расстояние между ее дном и верхом должно составлять как минимум 10 см. Теперь заднюю часть трубы нужно заварить и сделать дверцу не более 30 см.

Каменку наполовину следует наполнить круглой галькой крупных размеров или же заменить ее электрическими изоляторами. Чтобы содержимое не высыпалось, необходимо приварить сюда прут из стали.

Сверху печи устанавливаем муфту из стальной шины. Толщина такой муфты должна составлять 5 мм, а ширина – не менее 50 мм соответственно. Одна ее сторона приваривается к корпусу печи, а вторая будет нужна для монтажа бака снаружи печной конструкции.

Переходим к монтажу бака к печи. Для начала к его торцу, предназначенного для горячей воды нужно приварить стальной круг толщиной как минимум 8 миллиметров. Перед варкой в круге следует вырезать отверстие примерно на 15 см для прикрепленной к его задней стенке дымовой трубы. Ко дну бака приваривается нижняя часть трубы, это делается для того, чтобы предотвратить попадание воды в топку печи.

Верхняя часть бака, предназначенная для горячей воды, накрывается полукругом из стали, а труба при этом приваривается к его отверстию. После всего этого должна остаться дырка сверху бака для заполнения его водой. Также потребуется крышка с ручкой, чтобы бак можно было закрывать.

За 35 см от бака приваривается площадка из стали для присоединения кирпичной трубы с задвижкой с выходом на крышу или балкон. Напротив дыры приваривается кран с вентилем, чтобы можно было заливать воду.

Следующий, он же заключительный этап работы – это установка печи. Когда вы размещаете дверцы для топки, они должны быть направлены в сторону двери, а дверцы от каменки – в противоположную сторону.

Перед установкой дровяной металлической печи, следует предварительно подготовить фундамент из бетона высотой до 30 см, на него затем нужно уложить кирпичи двумя рядами и соединить их глиняным раствором.

Также нужно предварительно подготовить площадку под печь, размер ее при этом должен составлять 70 на 70 см, а высота – не менее 20 см. Затем в кирпичной кадке нужно сделать утолщение на 12 см в том месте, где вы планируете сделать место вывода печной трубы наружу.

Перегородки из дерева нужно покрыть теплоизоляционным материалом в виде соединения из асбеста, войлока либо же картона. Затем это все обрабатывается раствором из глины. Часть трубы, которая будет находиться между потолком и крышей, надо обработать при помощи штукатурки, а сверху дополнительно известью. Кладка трубы над крышей должна иметь высоту не менее полуметра.

Если ваша баня изготовлена из дерева, а не из кирпича, то кирпичом все же нужно обложить дровяную печь из дерева в целях соблюдения правил пожарной безопасности. Это составит примерно чуть более метра высотой, а толщина такой кладки с обеих сторон печи составит примерно чуть меньше метра.

Естественно, работу по установке печки для бани можно доверить и профессионалу своего дела, но можно попробовать сделать это и своими руками, тем более, когда вам известен подробно весь алгоритм такой работы.

Несколько вариантов печей для бани

Как сделать своими руками

В быту самодельные печи встречаются так же часто, как и покупные. Это обусловлено тем, что вариант самостоятельного изготовления зачастую более дешевый, но данное правило работает не всегда. Так, необходимо будет купить кирпич или металл, оплатить сварочные работы, оборудовать дымоход, укрепить фундамент, приложить массу усилий, потратить уйму времени. Если вас такая перспектива не пугает, можете смело приступать к строительству своими руками.

Начать стоит с изучения процесса возведения кирпичной дровяной печи.

Необходимо будет приобрести следующие материалы и инструменты:

  • кирпич красный;
  • кирпич шамотный;
  • песок и глина средней жирности для раствора;
  • уголки из металла;
  • дверцы для топки и для поддувала;

  • задвижка;
  • если предусмотрен, то бак для нагревания воды;
  • кельма;
  • киянка;
  • строительный уровень;

  • отвес;
  • правило;
  • молоток;
  • строительная рулетка.

Для начала вам нужно будет замешать густой раствор из песка и глины. Раствор нужно проверить: скатайте из него небольшие шарики и полностью просушите. Если по ним пошли трещины, то раствор необходимо будет переделать. Если нет, то шарики необходимо уронить на твердый пол. Если они остались целы, то раствор сделан правильно.

Обязательно укрепите фундамент. Для этого нужно использовать бетонную заливку. Простой пол на лагах не подойдет, он не выдержит веса печи и проломится или просядет.

Далее начинайте выкладывать саму печь. Для этого можно воспользоваться специальными схемами. Вот некоторые из них:

Помните, что шамотный кирпич укладывается только внутри камеры для топлива, поскольку только там будут настолько высокие температуры, что их не выдержит красный кирпич, тоже, кстати, являющийся огнеупорным.

На заключительном этапе производится монтаж дымохода и проверка всех систем на работоспособность

Важно проверить естественную тягу дымохода

Обратите внимание и на ровность кладки: выложенная ровно печь будет не только выглядит эстетичнее, но и простоит дольше. В конце приварите дверцу для топочной камеры

Ваша печь готова.

Перед тем, как приступить к возведению металлической печи, необходимо улучшить характеристики металла. Наверняка каждый человек хоть раз в своей жизни видел раскаленные докрасна печи, но мало кто задумывался, что это отражается на функциональности конструкции. Ряд характеристик теряется, не говоря уже о внешнем виде

Поэтому важно выбрать правильный металл и подготовить его должным образом

Нужно проверить металл на коробление. Сильнее всего нагреваются боковые и верхние грани, поэтому листы, из которых они будут делаться, необходимо раскалить докрасна и дать им медленно остыть. После проведения такой процедуры они деформируются, и необходимо будет подравнять их молотком и обрезать до нужных размеров. Такой нехитрый прием позволит избежать коробления в дальнейшем.

Так, листы должны быть большой толщины, не менее 1,5-2 мм. Из металла нужно вырезать все детали печи. Определиться с их количеством и размерами поможет предварительно составленный эскиз.

Далее проведите сварочные работы. Помните, что регулировка электричества крайне важна: только при правильной силе тока шов получится равномерным, красивым и прочным. Следите за тем, насколько ровно сварены детали, иначе корпус печи «поведет». По большому счету, у вас должна получиться сплошная коробка.

Теперь вырежьте в одной из боковин прямоугольник и выбейте его с помощью молотка. Это будет место, где устанавливают дверцу топочной камеры. Прямоугольник не выбрасывайте, он еще пригодится.

Аналогичным способом сварите каменку, а затем соберите все элементы вместе. Обустройте дымоход и выведите трубу от печи. Проверьте исправность и работоспособность конструкции. Ваша печь готова.

Основные элементы печки — каменки

Топка

Топочное отделение у печки-каменки для бани

Топка в печки предназначена для закладки в нее топлива (в описываемом варианте – дрова). Длина топки составляет 80 см:

  • 25 см отводится под установку коллектора для нагрева воды;
  • 55 см рабочая часть топки (сгорание топлива).

Примечание: Почему 55 см? Такая длина топки взята из расчета стандартной длины дров, которая равна 50 см±5см.

Ширина топки равна 40 см, высота 35 см. Такой объем топки позволяет осуществлять загрузку 7-9 поленьев одновременно, что позволяет прогревать описываемую баню за сравнительно короткое время (при температуре ниже нуля за1-2 часа и за 25-40 минут при положительной температуре).

Деревянные поленья для топки бани своими руками

Если в топку покупной печки схожей конструкции вы положите около четырех-пяти поленьев (в большинстве случаев стандартные поленья длиной 50 см не входят в топки покупных печей), то в такую топку, как уже говорилось ранее, входит до 8 поленьев стандартной длины 40-50 см. При этом увеличивается теплоотдача печки с 450-500ºС, до 700 ºС, практически как в кирпичной печке.

Зольник (поддувало)

Зольник-поддувало выполняет две функции:

сбор продуктов сгорания твердого топлива по средствам зольника (золы, смотреть рисунок ниже);

Зольник с поддоном

Поддувало для печи-каменки

поддувало позволяет осуществлять приток воздуха под дрова, загруженные в топку. Поддув, осуществляется через колосниковую решетку.

С помощью поддона для золы, который выполняет функцию задвижки поддувала, возможно, регулирование прохода воздуха под дрова.

Поддон для золы в печи-каменке

Если требуется интенсивное сгорание дров, для наиболее быстрого прогрева бани, то поддон можно выдвинуть на четверть его длины.

Для планомерного сгорания дров, поддон выдвигается на четверть длины только во время растапливания печки. После того, как топка очищается от дыма, который образуется при начале горения дров и начинает интенсивное горение дров, поддон необходимо задвинуть до упора.

Водонагреватель

Коллектор для нагрева воды в печи

Нагрев воды с помощью коллектора, исполненного в виде трубы, как вы можете видеть на фото, позволяет осуществлять более быстрый нагрев воды и экономить топливо.

Примечание: После того, как закончена помывка в бане, необходимо слить остатки воды из резервуара и оставить кран для слива воды в положении «открыто», это позволит избежать замерзания воды в коллекторе и его выхода из эксплуатации.

Дымоход

Дымоход выполняет функцию отвода из печки продуктов сгорания топлива (дыма)

На устройство дымохода необходимо обратить особое внимание, так как от качества исполнения дымохода зависит нагрев печки, расход топлива и пожаробезопасность бани

Для устройства дымохода потребуются следующие элементы:

Элементы для устройства дымохода в бане своими руками

1 — сендвич-труба, 2 — потолочно-проходной узел, 3 — зонт, 4 — «флеш»-проход через кровлю.

На что особенно нужно обратить внимание при закупке узлов для устройства дымохода, если конечно вы не пожелаете сделать дымоход из кирпича. Как может показаться на первый взгляд, особенно человеку, который впервые столкнулся с устройством дымохода с использованием сэндвич — труб, что такие трубы обладают достаточной пожаробезопасностью из-за их конструктивной особенности – основная дымоотводная труба диаметром 100 мм, после идет проставка из несгораемого, теплоизоляционного материала и наружная труба диаметром 200 мм

Полагаясь на это, многие делают серьезную ошибку, экономя денежные средства не приобретая потолочно — проходной узел. Что может произойти из-за того, что вы сэкономили примерно 50$? Может произойти непоправимое – возгорание деревянного потолочного перекрытия.

Как вы можете видеть на фото, в деревянном потолке место прохода дымохода было оборудовано с нарушением норм пожаробезопасности, самая главная ошибка заключается в том, что не установлен потолочно — проходной узел и древесина вплотную соприкасалась с сэндвич – трубой и железным листом.

И еще, между листом железа, который как, казалось бы, может заменить потолочно – проходной узел, и досками потолочного щита нет несгораемой прокладки. Все эти нарушения норм пожаробезопасности при устройстве дымоходов проходящих через деревянные перекрытия и послужили причиной возгорания потолка.

Виды

В первую очередь, все дровяные печи подразделяются на две категории: закрытые и открытые. Печи из каждой категории отличаются рядом характеристик.

Печь закрытого типа отличается тем, что камни накрываются специальной крышкой. Это благоприятствует тому, что камни долгое время не остывают, и температура держится дольше. Пар, формирующийся здесь, влажный и мягкий вне зависимости от температуры.

Печь открытого типа не имеет дверцы для камней, из-за чего ее отличает ряд особенностей. Так, если для разогревания модели закрытого типа требуется длительное время, то конструкция открытого типа нагревается очень быстро. Температура в бане будет на порядок выше (до 90-100 градусов), в то время как печка закрытого типа нагревает воздух только до 40-60 градусов. Влажность в помещении минимальна, поэтому такие дровяные печи больше актуальны для саун, чем для бань.

Первый вариант не приветствуется, поскольку это вредно для здоровья, хоть и помогает сэкономить место. В данном случае топка располагается внутри парной, и дрова при необходимости подбрасываются прямо там. Такое расположение опасно тем, что кислород в помещении выжигается, и люди могут почувствовать слабость, головокружение и даже удушье

Обратите внимание, что качественная вентиляционная система – не логичный выход, а бесполезная трата денег, поскольку температура в вентилируемом помещении будет падать, следовательно, печь придется топить сильнее, а вентиляция не восполнит выжженный кислород

Выносная топка намного функциональнее и удобнее. Она находится в соседнем помещении и не оказывает никакого влияния на кислородный баланс в парной. Вне зависимости от температуры люди будут чувствовать себя в парной с такой печью одинаково комфортно. Единственный минус в том, что нужна будет большая площадь бани: она должна состоять как минимум из двух помещений (парилки и предбанника, например).

Подразделяют печи и по материалом. Как было сказано выше, классическим вариантом является кирпич, но металл более современен.

 

Огромной популярностью пользуются дровяные печки для бани из чугуна, имеющие ряд особенностей.

  • Чугунная печь прогревает помещение во много раз быстрее, чем кирпичная.
  • Тепло, создаваемое при прогревании такой модели, мягкое и комфортное. К тому же температура держится долго.
  • Чугун долговечен, не деформируется под воздействием высоких температур со временем, не подвержен коррозии. К тому же чугунные варианты могут быть и комбинированными, например, газодровяными и работающими как на дровах, так и на газу.

Стальные печи в основном имеют одни недостатки, среди которых некомфортный жар, быстрая потеря тепла, а также инфракрасное излучение. Они подвержены деформации при воздействии слишком высокой температуры (например, когда для поддержания горения используется древесно-стружечная плита вместо обычных дров).

Помимо прочего, печи могут работать от электричества. Они не являются дровяными, поскольку горение в них поддерживается не топливом. Часто можно увидеть электрические камины, работающие по схожему принципу, однако электропечка может применяться для подогрева натопленного помещения бани, что позволит парилке дольше не остыть.

 

Особого внимания заслуживают модели-парогенераторы, которые наполняют воздух влажным паром высокой температуры. Такие электрические модели часто монтируют вдобавок к обыкновенным дровяным, чтобы иметь возможность быстро превратить сауну в хаммам, при этом выбирая мини-образцы, чтобы не загромождать пространство.

Печи с теплообменником или с баком – конструкции, которые, помимо прочего, обеспечивают еще и комфортную температуру в предбаннике или иных банных помещениях. К ним подключен специальный бак, вода в котором нагревается, пока печь топится. Сюда же могут подключаться и радиаторы отопления.

 

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о