Особенности топки печей

Из какого кирпича кладут печь

Печь кладут из кирпича специального состава. Он должен быть огнеупорным, тугоплавким, правильно обожженным. Не обязательно брать один его вид. Если знать, какой кирпич использовать для печи в определенной ее части, можно сэкономить на дорогом материале без потери качества. Например, топку надо класть шамотным кирпичом, для корпуса и дымохода можно взять стандартный огнеупорный, а внешнюю облицовку сделать клинкерным или специальным облицовочным. Такой вариант экономичнее, чем вся конструкция из шамота.

Шамотный кирпич: свойства, размеры

Лучшим материалом для кладки печи является шамотный кирпич. Его характеристики не имеют равных среди огнеупорных материалов:

  • выдерживают t=1500 C,
  • отличаются низкой степенью гигроскопичности,
  • большие перепады температур не влияют на целостность структуры.

Шамот для кладки производится из огнеупорной глины, смешанной с шамотным порошком. Ее количественный состав равен 70%. Изготовление требует соблюдения малейших деталей: пережог сделает его стекловидным, а недожог станет причиной большей впитываемости влаги. Стандартные размеры шамотного кирпича:

Цвет желто-бежевый с вкраплениями красного или коричневого цвета. Состав регламентируется ГОСТом 390-96. Шамотный кирпич обозначается аббревиатурой ША или ШБ. Именно этим материалом обязательно выполняется кладка топочной камеры. В металлических печах его используют для футеровки топки.

Чем класть шамот?

Следует отметить, что недостаточно знать, из какого кирпича кладут печь, важно также разбираться в разновидностях раствора для него. Например, шамотный кирпич требует применения кладочной смеси с аналогичным составом

Это значит, что раствор должен содержать шамот в этом же соотношении. Такая кладка обеспечивает одинаковую реакцию материалов на разогрев и охлаждение, так как у них совпадает коэффициент расширения. Этим и обеспечивается прочность, надежность, долговечность теплового агрегата.

Огнеупорный кирпич

Печной огнеупорный кирпич применяется для возведения корпуса и дымоходных каналов, если количество шамотного ограничено. Изготавливается из красной огнеупорной глины с добавлением кварцевого песка. Выдерживает температуру до 1000 C, обладает повышенной теплоемкостью, огнестойкостью, прочностью. Уступает лишь шамотному по физическим свойствам. Не предусмотрен для кладки в местах, где будет контакт поверхности с открытым огнем.

Данным материалом можно обложить металлический дымоход над и под кровлей. Также из него одного возводят кирпичный дымоход. Выпускается красного и коричневого оттенков. Для кладки применяют смесь похожего состава. Это также требуется для обеспечения одинакового расширения и сжатия при термических нагрузках. Использовать лучше готовую смесь, которую предлагает производитель кирпича.

Особенности кладки

Шамотный и стандартный печной материалы всегда имеют однородную полнотелую структуру без трещин и пустот. Они позволяют уменьшить толщину кладочных швов до таких цифр:

  • шамотный — 2 мм,
  • печной огнеупорный — 4 мм.

Такие параметры обеспечивают минимальную усадку готового теплового агрегата. Также, благодаря тонким швам, кладка не разрушается во время сильного нагрева. Для сравнения: шов толщиной 10 мм дает усадку на 1 мм. Минимальная толщина шва особенно важна в следующих местах:

Современные технологии позволили заменить кладочный раствор специальными клеящими мастиками, выдерживающими температуру до 1300 C. Они изготавливаются из натуральных минералов, поэтому экологически безопасны, не имеют запахов при нагреве, устойчивы к щелочам и кислотам. Кладка осуществляется нанесением слоя мастики толщиной 1 мм, что еще больше увеличивает качество самой печи (камина).

Преимущества. Способы обработки

Особенности печных кирпичей: аккумулируют тепло и равномерно излучают его в помещение. Это позволяет долго обогревать дом после затухания топки. Достаточно один раз наполнить топку дровами и сжечь их в течение 3-х часов, чтобы печь продолжала отдавать тепло в течение 14 часов. Резка печного кирпича вручную затруднительна, так как он очень прочный. Для того, чтобы избежать погрешностей и получать точные размеры материала, лучше использовать электроинструмент: циркулярную пилу, отрезную машинку.

Последовательность топки

Дрова для топки печи нужно выбирать сухие небольшого размера.

Весьма важно уметь правильно растопить печку, соблюдая известные правила топки. Вначале в топку печи укладывают дрова, нужные для нагревания печи

Причем, чтобы дрова загорались одновременно со всех сторон и выделяли огромное количество тепла, их в топке складывают клеткой или рядами. Дистанция между поленьями должна быть не меньше 10 миллиметров, чтобы правильно топить печку.

Необходимо учитывать, что кладку дров по высоте не доводят до уровня топливника на 20 миллиметров ввиду того, что все частицы топлива обязаны сгореть в топливнике до попадания в дымоходы.

Начиная топить дрова, под нижний ряд наряду с самыми сухими дровами укладывают бумагу, лучину, мелкие сухие щепки.

Запрещается пользоваться следующими горючими взрывоопасными материалами: бензин, керосин, ацетон.

Если печка дымит, необходимо заполнить теплым воздухом дымоход, сжигая вначале тонкие лучины, стружку, бумагу, а затем закладывать для топки дрова. Топливо обязано лежать ровным слоем на колосниковой решетке ближе к топочной дверце или на поду печки.

Виды и их отличия

Сегодня топки из чугуна выпускаются в таких вариациях:

Открытые: пользуются популярностью у романтиков, обожающих подолгу смотреть на огонь в камине холодными ненастными вечерами.

Закрытые: в этом варианте горящее топливо отделено от помещения огнеупорным стеклянным экраном. Только закрытые топки могут обеспечивать длительное горение топлива, кроме того, они более безопасны, чем открытые.

Различные виды экранов для каминов

Применяются экраны следующих видов:

  • Прямые;
  • Закругленные;
  • Призматические;
  • Угловые;
  • Двухсторонние;
  • Трехсторонние.

В особую группу можно выделить топки, в которых стеклянная заслонка изготавливается по индивидуальному заказу.

Особенности топки других печей

Отдельные виды печей имеют свои особенности топки. Во-первых, простые голландки, особенно дачные, часто строят без шибера. Тут ничего не попишешь – ход печи придется выставлять только воздухом и минимального расхода топлива добиться не всегда возможно. Во-вторых, печи с развитой канальной системой (напр., шведка) отзываются на регулировку тяги и воздуха в течение 5 мин и более

Поэтому выставлять их ход нужно поэтапно и осторожно. Лучше всего топить такие печи одним и тем же видом кондиционного топлива

Тогда, раз выставив ход, нужно запомнить положение шибера с поддувальной дверцей и при следующей топке сразу ставить их на рабочий ход.

Русская

Поставить шибер в русскую печь в принципе невозможно, да там в нем и нет необходимости: конструкция русской печи такова, что тяга и воздух в ней подстраиваются друг под друга автоматически. Выставить ход русской печи просто: разгребаем угли в стороны, уплотняем (возможно) укладку дров, а все остальное печка сама сделает. Единственно что – дрова в русскую печь нельзя загружать шалашом (шатром): сильное пламя будет бить в свод очага, поз. 1 на рис.:

Неправильная и правильная топка русской печи

Помимо повышенного расхода топлива, это плохо и тем, что свод и лежанка перегреваются, отчего печь может выйти из строя. Дрова в русскую печь загружаются срубом, поз. 2: пламя лижет свод, а весь сруб можно парой поленьев аккуратно отодвинуть назад, что необходимо для приготовления некоторых традиционных блюд русской кухни.

Видео: топка русской печи традиционным способом

Банная

Экономичность для банной печи не главное, но вот угара она не должна давать ни в коем случае. Поэтому, во-первых, все манипуляции с поддувалом и шибером банной печи производят так, чтобы не возникло недостатка воздуха в топке. Если, допустим, нужно приглушить печь, то сначала прикрывают шибер, а затем поддувало. Нужно разогнать – приоткрывают сначала поддувало, а затем шибер, и т.п. Второе – уголья из банной печи выгребают совком и гасят в ведре с водой, как только пропадет синее угарное пламя независимо от вида топлива. Подробнее о том, как нужно топить банную печь, см. след. сюжет.

Видео: правильная топка печи в бане

Сообщества Сделай Сам Блог Печь на дровах ракетного типа из кирпича

Привет всем участникам сообщества Сделай САМ!

Выложу на ваш суд и свою поделку =) Проект находится на стадии завершения (в смысле советы что можно улучшить принимаются) Теперь собственно к Поделке =)

Исходные данные:— Отапливать планировалось летнюю кухню в частном доме, помещение утепленное, примерно 25 м.кв. с высотой потолков 2,7 м итого около 70 м. куб— Топливо дрова из за их доступности (еще не все вырубили)— Экономичность (это же отопление, а не на шашлычок )— Материалы — так чтобы покупать поменьше (в общем строить из подножного материала)— Так как помещение в общем то не жилое, то прогреть объем желательно быстро, и чтоб печка остывала подольше.— Возможность готовить на печке.

На просторах интернета начитался разного… в общем мой выбор остановился на печах ракетного типа (Rocket Stove) к сожалению подходящей под мои запросы конструкции найти не удалось. Нужна была ракетная печьсделанная из кирпича, с варочной поверхностью, и возможностями калорифера (рециркуляция воздуха внутри помещения), и чтоб не дымила и была пожаробезопасна.

Забегая на перед, получилось так =)

В общем был разработан проект такой печи исходя из доступных и имеющихся в наличии материалов

модель несколько отлична от результата ибо некоторые вещи было проще переделать по подметке или на коленке без пририсовки =) но на 90% соответствует. Материал кирпич ШБ-5 спасибо куму Алексею был перевезен из его домика в деревне, где грустил в ожидании более 10 лет.

далее провел эксперимент под непонимающие взгляды соседей по гаражу ))) нужно было убедиться что основная часть печи будет работать

в целом опыт удался. Дальше нужно было определиться с местом сборки и отладки прототипа, чтобы в летней кухне не устраивать испытательный полигон, да и территориально она от меня в получасе езды =)так что прототип начал собирать … правильно, в гараже! ))) размер 6*4*2,5 в общем параметры соответствуют

Пол в гараже видать заливали на ощупь… или гравитационная аномалия в то время там была … в общем сделал заливку под будущую печь. На улице был февраль года.

дальше потихоньку начал укладывать кирпич, на специальную смесь для кладки печей или каминов в мешках по 10 кг при цене 50 грн за мешок всего понадобилось 5 мешков или 250грн.С весны и до осени печкой не занимался и на 20 августа было сделано … немного в общем то.

в течении месяца все свободное время стало уходить на эту мега конструкцию ))) соседи которые кроме буржуйки печек не признают несколько напрягали вопросами и намеками что скоро зима =)

в итоге завершил кладку 21 09

но расслабляться было рано ведь чтоб проверить работу печки нужна труба, а у меня в гараже таковой не оказалось. Пришлось пробивать плиту в крыше, и вбетонировать туда трубу D=120 mm, и чтоб улучшить тягу в ветреную погоду на трубу сделал дефлектор

вот так это выглядит уже на крыше

сразу после установки оценил как улучшилась вентиляция в гараже )))во время сильного ветра тяга получается очень ощутимая, а главное нет обратной тяги.

теперь начался самый сложный для меня момент — металлоконструкция крышек первой и второй камеры так как сварщик я 21 уровня )))) из 85 возможных, а материал это все что получилось наскрести по сусекам… В общем я его слепила из того что было, как в одной песне поется…

Пристройка в пристройке

Чтобы можно было во время работы нормально жить в домике, печь я решил ставить не в нем, а за стеной – в розарии. В сечении решил сделать ее треугольной.

Вплотную к стене комнаты на грунт залил фундамент необходимой высоты и с размерами под печь (при отливке предусмотрел также нишу для дров, расположенную с лицевой стороны). Не забыта была и теплоизоляция фундамента

Но особенно важно было утеплить будущий кирпичный корпус печи снаружи. По его стенкам-катетам я сделал утеплительные стены толщиной около 200 мм с использованием ги-прока и каменной минваты

Также важно было создать и надежную теплоизоляцию в верхней части печи: там общую толщину слоя минваты сделал свыше 300 мм. Таким образом, в пристройке-розарии появилась отдельная мини-пристройка с размещенной в ней печью

Проем в стене, ведущий внутрь самого дома, вырезал уже после проведения значительной части работ, а для входа в розарий поставил метал-лопластиковую дверь. В итоге вышло, что еще и жилая площадь самого дома увеличилась.

Но это я немного вперед забежал. Расскажу теперь о самом возведении печи. Сначала из кирпича выложил вертикальную шахту (по сути – корпус печи) высотой около 1,6 м. Профиль корпуса был выполнен в виде пря моугол ьного равносторон -него треугольника с основанием (лицевой стенкой) 1,5 м (фото 2 и 3).

Стенки-катеты имеют толщину 65 мм (в толщину кирпича), а лицевая печная стенка -125 мм (в ширину кирпича). Затем в корпусе выполнил проем, в который и установил с небольшими зазорами чугунную печную топку со стеклянной дверцей  (размер стекла 30×40 см). Эта печная вставка имеет отверстие под трубу 150 мм, но я сохранил старые дымоходные трубы диаметром 100 мм, использовав в качестве переходника чугунный переход от канализационной системы.

A для обеспечения наилучшего накопления тепла и высокой теплопередачи от топки к кирпичам пространство между ними я заполнил чугунными чушками весом по 20 кг – бывшими грузами-противовесами от старых кульманов, которые современность беспощадно заменила компьютерами.

Между ними оставил каналы для движения горячего воздуха внутри печи (фото 4). Всего мне понадобилось 250 кирпичей и 56 чугунных чушек. Результат усилий превзошел самые оптимистичные ожидания (фото 5). Печь позволяет относительно быстро обогреть помещение, но при этом не пересушивает в нем воздух, как буржуйка. Хорошо протопленная печь создает такой запас тепла, что он удерживается в течение двух дней даже при минусовой температуре за окном.

Вид живого огня создает уют – как будто сидишь у камина. Да и в комнате стало просторнее. Лицевую стену печи украсил керамикой и каменными полками. А стоит приоткрыть дверь в розарий, как оттуда льется аромат роз и лилий.

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Камин-печь своими руками – фото и схема КАК СЛОЖИТЬ КАМИН-ПЕЧЬ СВОИМИ РУКАМИ
В…

Русская печь с лежанкой своими руками (кладка и порядовки )
Песка с тёплой лежанкой своими…

Русская печь – реконструкция и кладка новой на основе старой Кладка русской печи для отопления…

Помпейская печь своими руками (пошаговое фото) Как построить помпейскую печь и…

Уличная печь для готовки своими руками – как мы ее строили Печка на улице для приготовления…

Печь для казана своими руками – фото Печка для казана из газового…

Деревенская печь своими руками – фото и схема КАК ПОСТРОИТЬ ДЕРЕВЕНСКУЮ ПЕЧЬ -…

Догрузка топлива подтопка

Первое правило догрузки печи – не открывать топочную дверцу более чем на 15-20 с. Иначе печь собьется с хода. Пока его снова выставишь, тепла потеряется много. Если, допустим, за это время не удалось поправить укладку дров (см. ниже), то нужно закрыть топку на 2-3 мин, и только тогда вновь открывать. Отсюда следует второе правило: догружать дрова в топку послойно (порядово). Так можно догрузить сразу весь остаток расходной загрузки, но под сводом топки должно остаться не менее тех же 15-20 см свободных.

Проверка процесса горения дров в топке перед догрузкой топлива (подтопкой печи)

Порядок догрузки топлива в печь на ходу таков:

Через 20-30 мин после запуска печи проверяем, вышла ли она на полный ход. От металлической печи должно пыхать жаром (температура наружной поверхности – не ниже 300 градусов. На челе кирпичной на полном ходу можно с трудом короткое время удерживать натруженную мозолистую ладонь (температура – ок. 70 градусов).
Проверяем оседание и прогорание дровяной укладки: топливо догружать можно, если спилы поленьев почти полностью обуглились, поз

1 на рис.
Если дровяная укладка оседает рыхло или расползается, поправляем ее, осторожно поддевая и перекладывая поленья пяткой кочерги, поз. 2.
Правильно загруженные в печь дрова оседают, прогорая, плотно, поз

3. Тогда лучше подождать, пока в топке не освободится место для всего остатка расходной загрузки, т.к. каждая догрузка немного сбивает ход печи.
Для догрузки дров одно полено щипцами кладут наискось, закрывают топку и ждут 2-3 мин.
Догрузку дров производят, когда косое полено разгорится, поз. 4. Таким образом топка разделится по высоте на 2 части: нижняя останется на рабочем ходу, а верхняя в жаркой топке запустится практически мгновенно. Теплопотери будут минимальны.
Спустя 5-10 мин после догрузки проверяют ход печи и, возможно, выставляют его, см. выше.

О банных условиях

В банях устанавливается более половины покупаемых готовых печей. В то же время установка печи в бане технически сложнее всего: здесь печка на единицу объема помещения выделяет в несколько раз больше тепла, чем отопительно-варочная в доме; соотв. выше опасность возгорания от печи. Потолки в банях низкие, что усложняет противопожарную разделку, помещения тесные, это увеличивает опасность ожога о печь. Температура воздуха в бане, особенно в парной, высокая, что усугубляет действие вредных продуктов сгорания: доза угарного газа, при 20 градусах воздуха в комнате вызывающая головную боль, при 60 может оказаться летальной. Ожог распаренной кожи будет соотв. 3-й степени вместо 1-й – 2-й сухой. Особые требования в банных помещениях возникают и по электробезопасности. Поэтому дальнейший материал ориентирован в основном на банные печи, а что можно или нужно упростить для домовой печки, указывается по ходу изложения.

Выбор печи

Установка банной печи начинается с ее выбора. Современные печи для бани далеко не примитивные буржуйки из бочки или трубы с ящиком для камней. Сейчас даже искушенные гурманы-парильщики признают, что русский пар от хорошего Вулкана или Гефеста практически не уступает таковому от кирпичной печи. Любители сауны давно сошлись на том, что фирменные финские банные печи бьют «кирпич» по всем статьям. Но что касается эргономики и медико-санитарных качеств банных печей, то тут производители все как один ограничиваются заявлениями, что их печка лучшая, а дело только за ценой. Поэтому на рис. дана сводная таблица потребительских качеств банных печей разных конструкций. Ориентируясь по ней, можно подобрать тип печи под свои потребности, а там уж смотреть, что из него по стоимости подойдет.

Сводная таблица потребительских качеств металлических печей.

О материалах печей

Кирпичная банная печь не устанавливается, а строится вместе с баней. Построить ее в существующей бане оказывается технически возможно только в отдельных случаях. Кроме того, кирпичная печь проявляет все свои лучшие качества только в парной объемом не менее 15-16 куб. м, а ее протопка отнимает 4-5 час времени. В темпе современной жизни это чаще всего недопустимо, поэтому печь берем металлическую. Но остается решить – стальную или чугунную?

Чугунная печь сравнительно быстро разогревается и довольно долго остывает, что существенно для отопительно-варочной домовой печи. В бане она дает пар, наиболее близкий к традиционному русскому. Чугунная печь прим. в 1,5 раза тяжелее стальной такой же мощности, но иногда позволяет сэкономить на весе противопожарной разделки, см. далее. Как следствие – поставить в доме чугунную декоративную либо отопительно-варочную печь своими руками, не затевая сложных и ответственных строительных работ, оказывается возможным чаще, чем стальную.Однако чугунная печь вследствие невысокой теплопроводности материала непригодна в качестве печи-калорифера, а выбирать ее нужно внимательно и со знанием дела.

Да будет известно читателям, что чугун бывает т. наз. сырой, предназначенный для передела в сталь, и конструкционный разных марок. Добросовестные производители из сырого чугуна корпуса печей не льют: он очень хрупок, от термоудара (напр., водой по раскаленному) почти всегда трескается, но распознать в изделии по виду сорт и качество чугуна способен только опытный металловед. Кроме того, из-за высокой теплоемкости чугуна быстро остудить перегретую печь из него невозможно. Вдруг печка стала очагом возгорания, залить чугунку водой, как стальную – будет только хуже. Печь-чугунка мгновенно не остынет, но может просто взорваться, как бомба, обстреливая все вокруг раскаленными осколками. Однако в режиме длительных регулярных интенсивных топок чугунная печь способна оказаться долговечнее кирпичной.

Следствия: чугунную печь желательно выбирать для регулярного отопления одной достаточно большой жилой комнаты либо в баню с парной объемом от 10-12 кубов. Во всех прочих случаях предпочтение следует отдавать стальным печам.

Каким требованиям должны отвечать топки

При создании любой печи необходимо помнить о важных и существенных рекомендациях. Особенно нужно соблюдать правильные размеры, поскольку именно они являются самыми важными характеристиками изделий. Поэтому необходимо делать предварительный расчет элементов по правильным формулам и с учетом всех факторов.

К важнейшие требования:

  • Ширина топки практически любой печи должна составлять не меньше 25 см, а также не больше 40 см. Эти параметры считаются оптимальными для бытовых печей, мощность которых считается средней. Данные приборы являются самыми распространенными. Для банной печи, которая обычно обладает высокой мощностью, ширина топки чаще всего немного больше 40 см.
  • Если нужно определить этот параметр для камина, то он зависит от размера данного элемента. Расчет произвести очень просто, поскольку, стандартно, ширина топки должна быть примерно равна ширине топочной дверцы.
  • Если размеры будут существенно отличаться, может значительно снизиться скорость теплового потока или топливо будет сгорать в замедленном темпе. В любом случае, при неправильных параметрах печи можно ожидать снижения эффективности ее использования.

Высота каждой топки является вторым важнейшим показателем. Существует минимальный размер, который составляет от 80 до 100 см. Нередко при создании печи достичь данных параметров невозможно, а в этом случае, высота может быть повышена за счет камеры догорания. Если же данный параметр будет меньше 80 см, то горючие газы, образующиеся в процессе сжигания топлива, не смогут сгорать.

https://youtube.com/watch?v=uO0-FSweMP8

налет из смолы и сажиувеличению расхода топлива

Размер глубины топки считается другим важнейшим показателем. Для камина и других видов печей минимальным показателем считается 70 см., однако для банной могут применяться и другие стандарты. Печь ПДА вовсе обладает своими уникальными параметрами, поэтому не существует четко регламентированного и нормированного максимального показателя глубины.

Размеры поддувальной печи могут быть разными, поскольку они зависят от ее конструкции и других параметров

Поэтому важно знать конкретную разновидность элемента, а, в соответствии с его параметрами. выбирать подходящие дополнительные предметы

Печка на дровах своими руками

Фото-4. Проектная схема

1-жаропрочный бетон для экономии кирпича;2-футеровка топливника из огнеупоргого кирпича (укладывается на ребро);3-поддувальная и топочная дверки; 4-колосниковая решетка;5-металлический лист толщиной от 3 мм до 5 мм ( используется для перекрытия топливника);6-чугунная плита;7-металлический уголок или полосовая сталь;8-задвижка;9-дымовые каналы; 10-чистка -коробочка;

Фото-4, а. Проектная схема-2

1-жаропрочный бетон для экономии кирпича; 2-колосниковая решетка; 3-футеровка топливника из огнеупоргого кирпича (укладывается на ребро); 4-металлический уголок или полосовая сталь;5- металлический лист толщиной от 3 мм до 5 мм ( используется для перекрытия топливника);6-чугунная плита;7-задвижка;8-конструкция змеевика из металлических труб; 9-дымоходы печки.

Для такого проекта печи нужны будут 1200 кирпичей. При кладке печи я использовал печной кирпич с размерами 200 х 100 х 50 мм (европейский стандарт). Можно использовать и другие размеры по желанию, исходя из того что имеется под рукой. Размеры самой печи следующие: 1800 х 600 мм, но также возможно и изменение ее размеров в случае надобности.

Для такой массивной конструкции необходимо выполнить прочный фундамент под печь из кирпича или бетона. Как сооружать фундамент я подробно все рассказал в другой статье. Верх фундамента выводят на пять сантиметров выше уровня пола или на уровне с покрытием пола и  выравнивают строго по уровню, с помощью водяного или обыкновенного уровня.

Фото-5. Разрез печи

На фото-5, цифрами обозначены следующие позиции:

10-прочистная коробочка, 11-крыша дома, 12-дымоходная труба,13-плита перекрытия. А красными стрелками обозначено движение дымовых газов по каналам печи.

По фундаменту устраивают гидроизоляцию и принимаются за кладку первого ряда печки. При проектировании данной печки я руководствовался принципами,что чем ниже находится топливник, тем лучше, потому что нагрев помещения должен происходить снизу в верх, ноги должны быть в тепле.

Поэтому все те проекты с высоким уровнем расположения топливников проигнорировал, считаю что такие решения не правильные и не практичны.Чем ниже расположен топливник печи от пола, тем лучше. Кладку первого до пятого включительно, сооружаем по чертежу,на глиняном растворе.

Таблица №1. Примерные составы жаропрочных бетонов для топливников печей

Для экономии кирпича пространство обозначенное на проектной схеме цифрой-1 заливаем жаропрочным бетоном. На 2, 3 и 5 ряду устанавливаем топочную и поддувальные дверцы-3. На четвертом ряду устанавливаем колосниковую решетку-4, и змеевик ( конструкцию змеевика а также подробное описание как его установить, вы  найдете в статье топки).

Концы труб обратки и подачи змеевика должны выходить примерно на двадцать сантиметров от стен печи наружу. Топливник печи футеруем огнеупорным кирпичом-2, которого располагаем на ребро. Подробное описание конструкции топливников расчитанные на разные виды печного топлива,  вы найдете в статье устройство печи.
Кладку топливника печи продолжаем вести до 18 ряда, такими же методом, как и кладку пятого ряда (одновременно с кладкой футеровки) с соблюдением перевязки швов между кирпичами стенок топливника.

Между стенками топливника и футеровкой необходимо оставить минимальный зазор для температурного расширения футеровки печи (примерно 5 мм не менее).
Каждый кирпич необходимо уложить в кладку ровно и строго по уровню. В зависимости от  вида топочной дверцы,установка производится на нужном ряду и с помощью проволоки, которая крепится в кладку.

Проволока должна быть мягкой и толстой, чтобы не пригорела. Для этого ее нужно поместить в огонь, прежде чем использовать.На 18 ряду устанавливаем чугунную плиту -6 и металлический лист -5, который закроет топливник печи. Вместо стального листа-5 топливник можно закрывать кирпичной кладкой.

Начиная с 19 ряда устанавливаем опалубку и выполняем кладку арочного свода. На 20 и 28 ряду устанавливаем прочистные коробочки-10. Используются они для чистки печей от накопления сажи.На 23 ряду полученную площадь разбиваем на  дымоходы-9. На 30 ряду заканчиваем кладку свода и добавляем еще два дымохода. Далее по чертежу, на 36 ряду закрываем печь а на 39 ряду устанавливаем задвижку-8.

Проектная схема -№2 отопительной печи.

И в заключении скажу что при проектировании этой печки я руководствовался другим проектом отопительной печи, который не предусматривает кладку арочного свода над плитой. В остальном проектная схема мало чем отличается от моей. Поэтому на всякий случай в этой статье я ее тоже выкладываю, вдруг кому-то понадобиться.

8.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о