Русская традиционная печь — принцип работы, плюсы и минусы, строительство самостоятельно

Разрез — здание

Планы, фасады и разрезы здания называют общими архитектурно-строительными чертежами, так как эти чертежи дают полное представление о здании: о планировке и размерах помещений, количестве этажей, архитектуре здания, конструкциях и материалах основных его элементов.

На рис. 169 приведен разрез здания двухэтажного закрытого распределительного устройства на 10 кв с питанием посредством гибкого токопровода от мощного силового трансформатора открытой подстациии.

На рис. 169 приведен разрез здания двухэтажного закрытого распределительного устройства на 10 кв с питанием посредством гибкого токопровода от мощного силового трансформатора открытой подстанции.

Для чего выполняют чертежи разрезов зданий.

При разработке плана и разрезов здания проектируемого сбо-рочно-сварочного цеха устанавливают необходимые размеры последнего и расположение в нем всех потребных элементов производства. При этом определение необходимой высоты здания цеха не представляет затруднений, поскольку максимальные габариты подлежащих изготовлению изделий и принятого производственного оборудования известны. Следовательно, основной и довольно сложной задачей описываемой проектной разработки служит составление плана цеха, представляющего в итоге один из главнейших результатов всего процесса проектирования цеха. Такой план цеха ( отделения, участка), определяющий пространственное расположение в нем технологического процесса производства, называют технологическим, в отличие от строительного плана, разрабатываемого впсследствии строителями с целью выявления конструктивных сссбеннсстей и деталей здания цеха.

Каким следуют правилам, вынолняя разрезы зданий вертикальными секущими плоскостями.

Каким следуют правилам, выполняя разрезы зданий вертикальными секущими плоскостями.

Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий называются основными, по ним осуществляется строительство зданий.

Чертежи планов, фасадов, разрезов зданий, их элементов и деталей комплектуют в отдельную часть проекта под маркой АР — архитектурные решения или АС — архитектурно-строительные.

Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий являются основными, так как по этим чертежам осуществляется строительство зданий.

Чем отличается архитектурный разрез от обычного разреза здания.

На листе ватмана вычерчивают планы и разрезы зданий в одном из масштабов: 1: 50, 1: 100 или 1: 200 с изображением всего оборудования, включая и вспомогательное. Если здание многоэтажное, то планы каждого этажа вычерчивают в отдельности. Выбор масштаба зависит от объема здания.

На листе ватмана вычерчивают планы и разрезы зданий одном из масштабов: 1: 50, 1: 100 или 1: 200 с изображением сего оборудования, включая и вспомогательное. Если здание лногоэтажное, то планы каждого этажа вычерчивают в отдельности. Выбор масштаба зависит от объема здания.

На рис. 154, а показан разрез здания Гофманской печи для обжига кирпича, построенного в с. Покровском ( Якутия) с применением шанцевой ( с продухами) кирпичной кладки под подом печей, с открытым со всех сторон высоким проветриваемым подпольем, причем, стены здания и тяжелые обжиговые печи основаны на свайных фундаментах. Несмотря на то что вечномерзлые грунты в месте постройки были сильнольдистыми глинистыми и сваи приходилось вмораживать после их забивки в пропаренные скважины, удерживая от их всплывания в разжиженном пропаренном грунте горизонтальными брусьями, здание функционирует уже много лет без недопустимых деформаций.

В рабочих чертежах направление взгляда для разрезов зданий принимается, как правило, по плану — снизу вверх или справа налево.

Печь Робинзон своими руками два фото и три видео варианта

Народные умельцы делают небольшие походные ракетные печи из разных отрезков металла. На фото ниже вы видите что получилось — готовая печь Робинзон, сделанная своими руками мастеровым из Пензы. Использованы три небольших отрезка профильной трубы 160*160 мм, из которых сварен топочный отсек. Его общая длина получилась 40 см. Цельный кусок трубы 120*120 мм длиной 60 см использован для дымохода. В топке зольник сварен из листового металла 8 мм и стального прутка 12 мм. Вместо ножек приварена металлическая пластина: толщина 8 мм, размеры 180*350 мм.

Это готовая печь Робинзон и то, из чего ее сварил своими руками мастер (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

По словам автора: растопленная печь горит хорошо, не дымит и не капризничает. Только перед загрузкой «серьезным» топливом: ветками и щепками, ее нужно протопить бумагой, сеном, сухой травой или очень тоненькими ветками. Когда труба разогреется, можно закладывать более «толстые дрова».

Сложности с растопкой холодной  печи вообще характерны для ракетных топок. В данном же случае имеем еще и зауженный дымоход, что делает растопку более проблематичной.

Второй вариант самодельной походной печи ракетного типа — из двух профильных труб: 160*160 мм длиной 30 см для топки и 120*120 мм длиной 60 см для дымохода (лучше брать не меньшего сечения — тяга будет лучше). Для зольника, дверцы и подставки использована сталь 5 мм. Зольник вырезан в половину длины топки, к пластинке доварены  армарутные прутки 12 мм диаметра. Крышка не доходит до пластины зольника примерно на 2 см, вместо ручки использована гайка большого диаметра. Опорная пластина размерами 20*30 см.

Материалы и процесс изготовления печи Робинзон своими руками (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Чтобы посуду было удобно ставить и чтобы дыму было куда уходить, по углам трубы приварены шарики от шруса. Этот вариант оказался удобнее, чем предложенный в оригинале (три кольца, сваренных между собой) — на такую печку можно поставить посуду с круглым дном — казан, например. Эта посуда чаще всего есть у охотников и рыболовов, а не кастрюли с плоским дном. Отлично становится и чайник: три литра воды в нем закипает за 20 минут. Жара хватает и на то, чтобы пожарить мясо, и на другие задачи по приготовлению пищи.

Портативная печь Робинзон: испытания в гараже и на трехдневной охоте (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Теперь обстоятельный видео-рассказ от автора усовершенствованной печи о всех тонкостях изготовления ракетного Робинзона своими руками, а также о том, как правильно его топить.

Это видео-сюжет о двух ракетных печах: знакомом уже самодельном Робинзоне и мини-печке, сделанной из консервных банок разного диаметра. Работает эта мини-печка по тому же принципу, но размеры имеет более чем компактные.

А этот видео-рассказ для тех, кто хочет сделать отопительно-варочную ракетную печь. Сделана она тоже по типу печи «Робинзон», но уже с теплоизолированым кожухом.

Порядовка печи

Для описания конструкции кирпичной печи, как правило, используются так называемые порядовки, то есть схемы, где указываются расположения кирпичей в каждом ряду. Благодаря такой схеме нетрудно понять принцип работы кирпичных печей, оценить трудоемкость процесса и, собственно, выполнить кладку. Следует описать особенности и схему кладки каждого ряда.
Выстилка 1-2 ряды
Для выполнения выстилки следует делать кладку кирпича вплотную, по паре в поперечнике и по 3,5 в длинной части. Для этого потребуется 28 простых кирпичей. Лучше делать кладку таким образом, чтобы швы рядов перекрывались.

Нюансом, который следует отметить, является используемая смесь. На выстилке еще применяется сочетание бетона, песка и воды, а на следующих рядах — специализированные смеси, в частности, просто глина для зольника и конвектора и шамотная (огнеупорная) глина для топливника.

https://youtube.com/watch?v=a9fxeuKNURg

Зольник 3-6 ряды
В предложенных схемах нумерация начинается с нижнего ряда зольника, то есть первая пара рядов выстилки не учитывается, соответственно, чтобы получить нумерацию ряда в тексте, просто прибавьте к нумерации на изображении двойку.

Для третьего ряда характерна особенность, которая заключается в использовании в передней части кирпичей со скосом для удобства очищения зольника. Помимо этого, ряд следует сделать наиболее ровно и качественно, чтобы остальная кладка стала надежной.

На четвертом ряду помимо конструктивных особенностей кладки имеется потребность в установке дверцы. Для выполнения этого процесса используется стальная проволока, которая вмуровывается в кладку. Там, где кладка соприкасается с дверцей, используется большое количество глины.

На пятом и шестом ряду используются «трехчетверки» по длине и продольные. Шестой ряд закрывает верхнее крепление проволокой поддувальной дверцы и подтопочную камеру в целом.
Топливник 7-17 ряды
В седьмом ряду используется пандус под колосник, который делается для возможности свободного скатывания золы. Предварительно следует сделать примерочную кладку насухую и примерить колосник так, чтобы этот элемент имел возможность двигаться в пределах пяти-восьми миллиметров. В восьмом ряду продолжается задний ряд пандуса и начинается закрепление дверцы топливника, которую до одиннадцатого ряда следует подпирать.

Следующая пара рядов кирпича помимо важности промазывания дверцы и кладки не имеет никаких существенных нюансов. И ряды с одиннадцатого до четырнадцатого ничем не примечательны

До семнадцатого ряда выполняется частичное перекрытие топливника, которое оставляет только маленький проем.
Конвектор 17-34 ряды
В восемнадцатом ряду кирпичной кладки устанавливается прочистная дверца, которая идентична поддувальной.

Следующие два ряда кирпича идентичны пятому-шестому и функционально выполняют формирование канальной системы. В 21-22 рядах продолжается формирование каналов. 23-24 ряды создают перемычку. 25 ряд делается идентичным 18, только прочистная дверца (вторая) устанавливается сбоку, причем без соприкосновения с кирпичами.

26 и 27 ряды идентичны 19-20

Далее до 34 ряда конструкция из кирпича частично закрывает и оформляет перевал, который завершается выходным патрубком печи. В 34 ряду щели заделываются смесью глины, а перекрышка печи полностью закрывается.

После кладки печь сохнет около двух недель. Затем вы сможете пользоваться этой конструкцией.

Схема кладки кирпича

  1. На пол следует уложить полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол площадью 53х78 см. На покрытие нужно насыпать просеянный песок, разровнять до 1 см в толщину и тщательно проверить уровнем горизонтальность.
  2. Аккуратно и плотно укладываем основу из кирпича, проверяем уровнем и заливаем всю поверхность раствором.
  3. Устанавливаем поддувальную дверку, петли крепим стальной проволокой, для верности проволоку можно обмотать асбестовым картоном.
  4. 2-й ряд выкладывается согласно схеме.
  5. В 3-м и последующих рядах понадобится шамотный кирпич, на который укладывается решетка колосниковая, расположенная между 3-м и 4-м рядами.
  6. Укладка кирпича в 4-м ряду производится на ребро. Красный кирпич сзади по бокам является подставкой для внутренней перегородки дымохода.
  7. Далее устанавливается дверка для топки, которую можно тоже обмотать картоном асбестовым. Двери закрепляются при помощи стальной проволоки.
  8. 5-й ряд выкладывается аналогично 4-му, однако кладка кирпича производится плашмя.
  9. 6-й ряд — кирпич вновь ставится на ребро, после выкладки следует проверить качество кладки при помощи уровня и проверить углы кладки.
  10. 7-й ряд — положение кирпичей опять меняется, однако задняя стенка выкладывается на ребро. Все последующие ряды выкладываются плашмя.
  11. 8-й ряд полностью закрывает топочную дверь. Внутренний кирпич (шамотный) над топкой скашивается, это необходимо для того, чтобы использовать печь в качестве камина при открытой топке.
  12. 9-й ряд смещается назад, на него сверху помещается асбестовый шнур (влажный) и затем отопительно-варочная плита. Стыки между отопительно-варочной плитой и кирпичом следует тщательно герметизировать. Отопительно-варочная поверхность может быть круглая или квадратная. Варочная поверхность в основном используется на дачах, хотя не исключен вариант ее установки и в загородных домах, а также в квартирах.
  13. 10-й ряд формирует дымоход, а если быть точнее, его основу. Вследствие того что печь имеет небольшие размеры, то сделать дымоход при помощи кирпича не получится, поэтому продолжаться он будет из металла.
  14. После укладки 11-го ряда устанавливается задвижка. Ее тоже следует обмотать асбестовым шнуром. Что касается задвижки, то первое время ее нужно будет проверять и прочищать, чтобы она двигалась без проблем.
  15. Формирование стыка между металлической трубой и дымоходом происходит на 12-м ряду.

Устройство печи “голландки”.

На этом порядовка печи окончена, остались только облицовочные и отделочные работы. Если у вас имеется схема печи, то ее выкладка своими руками не предоставляет больших сложностей. Иными словами, для того чтобы сделать печь-голландку своими руками, вам понадобится определиться с вариантом плиты (отопительно-варочная, камин и так далее), необходимые строительные материалы, схема и желание.

Иными словами, для того чтобы построить голландку с плитой, нужно вооружиться терпением и аккуратностью.

Что касается отделочных работ, то, после того как будет произведена порядовка и выведен дымоход, нужно закрыть все имеющиеся щели между печью и полом, заштукатурить печь, покрасить или побелить стенки, прикрыть стыки с полом при помощи плинтуса.

Построить голландку не сложно, но не стоит забывать о том, что ее еще нужно протестировать. Для этого металлическую трубу следует вывести на улицу, подождать несколько дней, после чего в течение 2-х недель топить печь по 30 минут в день. В таком случае она полностью просохнет и обеспечит вас круглосуточным теплом и жаром.

Компоненты конструкции

Для сборки такой печи потребуется относительно малое количество материалов, которые нетрудно найти в любом магазине. Чтобы выполнить печку, вам потребуется:

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

  • 245 штук керамического цельного кирпича;
  • 110 штук тугоплавкого кирпича;
  • 0,2 кубометра глины;
  • 12 кг шамотной глины;
  • 0,2 кубометра песка;
  • 1 штука колосниковой решетки размером 250 на 250 миллиметров;
  • 1 топочная дверца размером 250 на 205 миллиметров;
  • 1 поддувальная дверца размером 130 на 140 миллиметров;
  • 1 прочистная дверца размером 130 на 140 миллиметров;
  • 1 дымовая задвижка размером 130 на 130 миллиметров;
  • 1 предтопочный лист размером 500 на 700 миллиметров;
  • 1,2 квадратных метров рубероида для гидроизоляции.

Таблица 5. Зависимость величины отношения сечения топочного отверстия и дымовой трубы от ее высоты

Стенка расположенного над крышей оголовка дымовой трубы должна иметь толщину не менее чем в 1 кирпич. Если стенки трубы будут впоследствии оштукатуриваться или утепляться асбоцементными плитами, допускается толщина оголовка в полкирпича.

Лучше всего обеспечивает тягу в дымоходе простой оголовок, конструкция которого не предусматривает наличия завершающих карнизов или выступов. Наиболее эффективен устраиваемый над оголовком коньковый навес. Он свободно обдувается ветром, при этом отсасываются и уносятся дымовые газы.

Для того чтобы обеспечить тягу в дымоходе камина независимо от метеорологических условий, на оголовках дымовых труб устанавливаются специальные ветрозащитные насадки. Оголовки дымовых труб следует выводить выше зоны действия ветрового подпора. Во избежание возникновения пожара на оголовок необходимо установить искроуловитель, который выполняется в виде колпака с глухой крышкой и проволочной сеткой по бокам с диаметром ячеек не более 3 мм.

Для топки камина можно использовать древесину клена, дуба, ели, сосны, березы, ольхи, осины. Твердая древесина клена и дуба долго разогревается. Поскольку горит она длинным спокойным пламенем, применять ее следует при больших размерах топочного отверстия. Мягкая древесина сгорает быстрее, чем твердая, испуская искры, поэтому процесс горения сопровождается сильным треском.

В качестве топлива для камина не рекомендуется использовать пересушенные дрова, например те, которые на протяжении длительного времени хранились в подвале, потому что они сгорают слишком быстро. Наилучшим образом для топки подойдут дрова, которые лежали в поленнице, под навесом. Их влажность соответствует влажности воздуха, поэтому они горят медленнее.

Больше всего сажи образуется при сжигании березовых дров. Ольха и осина, напротив, практически не дают сажи. К тому же осиновые дрова способны выжигать из дымохода уже осевшую на его стенках сажу. Хорошему очищению дымохода от сажи способствует периодическое сжигание в топке сухих картофельных очистков.

Для удаления из топки очаговых остатков под полом помещения устраивается специальный зольный канал. По мере накопления зольных остатков их периодически удаляют из нижней части канала. Если нет возможности устроить зольник под полом, его можно заменить зольным ящиком, который устанавливается под колосниковой решеткой.

Тем, кто решил соорудить камин, придется решить еще один очень важный вопрос: как производить очистку топки от скопившейся там золы? Устраивать отверстие для чистки в дымовой коробке со стороны комнаты нецелесообразно, потому что при чистке камина будет загрязняться помещение. В том случае, если камин располагается у стены прихожей, очистку можно производить оттуда, правда, загрязнения стены избежать не удастся. При размещении камина у наружной стены его чистку производят через отверстие со стороны улицы.

Для топки камина не рекомендуется использовать слишком мелкие поленья. Их длина должна составлять 2/3–3/4 ширины топочного отверстия. Можно также сжигать пни и корни, которые дают красивое пламя.

Если вы хотите, чтобы пламя в вашем камине приобрело необычную окраску, используйте добавки. Так, поваренная соль окрасит пламя в интенсивный желтый цвет, хлорид меди создаст целую гамму красок с преобладанием голубого и зеленого цветов. Добавки можно засыпать непосредственно в очаг, но лучше все же заблаговременно приготовить из них раствор и пропитать им дрова перед закладкой в камин.

Приятный аромат дают сжигаемые в камине древесина или сухие ветки можжевельника, вишни и, особенно, старой яблони.

Эволюция

Схема печи Подгородникова

Развитие русской печи шло по четырем переплетающимся ветвям: нижний подогрев, плита, экономия, компактность. Огромный вклад в нее внес И. С. Подгородников, разработавший серии печей «Экономка» и «Теплушка», распространенные и поныне. Схема «Теплушки» Подгородникова показана на рисунке. Ее усовершенствовал И. В. Кузнецов; печь Кузнецова – на рис. слева ниже.

Суть в том, что топка и варочная камера разделены, а подпечье герметизировано. Дымовые газы через шпур опускаются в подпечье (на котором оборудуется вторая низкая лежанка, удобная старым и малым, а топка самым естественным образом работает и как плита. Накопление сажи в подпечье исключено благодаря тщательному расчету конструкции. Каких трудов это стоило в век арифмометров и логарифмических линеек, нам лучше и не гадать.

Печь Кузнецова

Однако такая печь занимала много места и приобрела повышенную пожарную опасность: огонь горел близко к устью топки. Дальнейшие усовершенствования до 90-х годов толку давали мало – печь слишком усложнилась. На следующем рисунке – компактная экономка 70-х – 80-х годов в разрезе. Ее КПД выше 80%, но сложить такой лабиринт возьмется далеко не всякий печник, а разобраться в назначении и порядке использования всех этих дверок и заслонок сразу не сможет и теплотехник с дипломом, не то что рядовая домохозяйка. Вдобавок, есть закоулки, недоступные для осмотра и чистки.

Компактная печь-экономка сложной конструкции

Современная русская печь

С развитием компьютерного моделирования русская печь пошла по пути качественного усовершенствования: все творческие способности можно было обратить на смекалку и сообразительность. На следующем рисунке (справа) – удачная современная русская печь. «Изюминка» конструкции в том, что вместо засыпки под пекарней (где она, как оказалось, все равно не работает по назначению) устроили зимнюю топку. Увеличение высоты подшестка позволило довести объем подсыпки под горнилом до оптимального.

Недостаток у такой печи всего один: для переключения «зима – лето» нужно двигать не одну, а две заслонки, и вдобавок ставить/вынимать тяжелую плиту, закрывающую устье зимней топки. Если с этой плитой что-то все же придумать, то такая печь уже может быть автоматизирована на зиму: зимняя топка может работать на газе.

30. Печи ПТО-2500 и ПТОУ-2500

Конструктивные параметры: печь толстостенная; конвективная система — последовательная; Vп=1,08 м3; Va = 0,953 м3; Vпус = 0,33 (33%); Fn = 5,88 м2; дымовая труба — насадная; размеры сечения дымохода 130 X 130 мм; масса-1550 кг; вид отделки — штукатурка.

Функциональные параметры. При однократной топке: QIп.д =1700 Вт; QIп.у =1800 Вт; QIп.a =1900 Вт; МIд =0,8; МIу =0,7; МIа =0,6; zIд=1,25 ч; zIу =1,87; zIа=2,5 ч; ηIп.д=0,72.

При двукратной топке: QIIп.д =2500 Вт; QIIп.у = 2600 Вт; QIIп.а=2700 Вт; МIIд = 0,3; МIIу = 0,26; МIIа = 0,225; zIIу =2,5 ч; zIIу = 3,75 ч; zIIу =5 ч; ηIIп.д = 0,65; ηIIп.а =0,67; Qmax=3000 Вт.

Печи ПТО-2500 и ПТОУ-2500 предназначены для отопления помещений жилых и общественных зданий. Преимущества печей — простота конструкции, хороший прогрев нижних рядов и компактность. Печи приспособлены для сжигания дров, торфа, каменных углей и антрацита.

Печь ПТО-2500 (рис. 62) по конструкции аналогична печи ПТО-2300, однако она более совершенна. Наличие двух оборотов в конвективной системе и отсутствие колпака способствуют более равномерному прогреву массива печи.

Рис. 62. Типовая одноярусная печь ПТО-2500: 1 — прочистная дверка, 2 — задвижки, 3 — дымовая труба, 4- перекрыша, 5 — газоход, 6 — восходящий канал

Функциональная схема печи ПТО-2500 состоит в следующем. Продукты сгорания и; топливника направляются через отверстие, расположенное в перекрытии, в восходящий канал 6, затем поднимаются до перекрыши 4 проходят перевал и опускаются по газоходу 5. Обогнув подвертку, продукты сгорания поступают в канал, выводящий газы в дымовую трубу 5, через которую они уходят в атмосферу. Для удаления сажи из подвертки устанавливают прочистную дверку 1. Печь отключаю от дымовой трубы двумя задвижками 2.

Недостаток печи ПТО-2500- замедленны прогрев по высоте: верхняя часть со стороны канала 6, в котором циркулируют наиболее горячие газы, прогревается несколько раньше. Однако это сказывается лишь впервые часы ее работы между топками. С течением времени температура нагрева теплоотдающих поповерхностей выравнивается, становясь примерно через три часа одинаковой.

Расход материала
Кирпич керамический, шт 220
Кирпич тугоплавкий, шт 76
Глина обыкновенная, м3 0,2
Глина шамотная, кг 11
Песок, м3 0,2
Колосниковая решетка 250Х250 мм, шт 1
Топочная дверка 250Х250 мм, шт 1
Поддувальная дверка 130Х140 мм,шт 1
Прочистная дверка 130Х140 мм,шт 1
Дымовая задвижка 130Х130 мм, шт 1
Предтопочный лист 500Х700 мм, шт 1
Рубероид для гидроизоляции, м2 1,2

Печь ПТОУ-2500 (рис. 63)-разновидность печи ПТО-2500, улучшенная благодаря модернизированной системе дымооборотов, обеспечивающей повышенный КПД. Вертикальные каналы печи разделены на два яруса, в результате увеличиваются масса печи и, следовательно, теплоемкость, а также устраняется неравномерность прогрева периметра стенок, характерная для печи ПТО-2500.

Функциональная схема печи следующая. Продукты сгорания из топливника 1 поднимаются по короткому вертикальному надтопочному каналу 13 и, встретив на 23-м ряду горизонтальную перемычку 11, отражаются от нее и перемещаются к нижней подвертке 12. Затем они огибают рассечку 3 и по каналу 4 поднимаются к перевалу 5, после чего вновь совершают движение вниз к верхней подвертке 9. Пройдя подвертку 9, газы поступают в Последний вертикальный канал 8, проходят две задвижки 7 и направляются через дымовую трубу 6 в атмосферу.

Выход горячих газов в трубу не по прямому каналу, а через подвертку 9 обеспечивает эксплуатационные преимущества печи, заключающиеся в том, что при неплотно закрытых задвижках 7 утечка теплоты будет намного меньше, чем в случае прямого хода дыма. В области перевала 5 скапливаются горячие газы («газовая вьюшка»), обеспечивая тем самым автоматическое отключение печи от холодного наружного воздуха.

Расход материалов
Кирпич керамический, шт 245
Кирпич тугоплавкий, шт 110
Глина обыкновенная, м3 0,2
Песок, м3 0,2
Глина шамотная, кг 12

Печная гарнитура печи ПТОУ-2500 такая же, как и у печи ПТО-2500.

http://drenajkrasnodar.ru/ гидроизоляция и влагозащита подвалов.

Общие принципы

Портативная переносная печь «Робинзон» была сделана на основе отопительной ракетной печи. Применен тот же принцип: в бункере-топливном отсеке сгорают дрова, огонь, из-за потока воздуха, попадает в зону горения — горизонтальный участок трубы и частично поднимается вверх по дымовой тубе. Сначала, пока печь не разогрета, вся энергия уходит на разогрев дымовой трубы. Потом, когда она прогреется, газы от высоких температур воспламеняются повторно, происходит вторичное догорание газов. По тому же принципу устроены осовремененные газогенераторные пиролизные котлы.

Как работает печь-ракета

В печи Робинзон все немного проще: нам не нужно греть помещение. Основная ее задача: разогреть воду и приготовить еду. Но принципы остаются теми же: огонь должен разогреть дымовую трубу, а ее длинны должно хватить на дожиг газов. Потому для нормальной работоспособности придерживайтесь следующих пропорций:

  • Длинна дымовой трубы должна быть не менее 2 длин горизонтального (наклонного) участка.
  • Высота топливного отсека примерно равна длине горизонтального участка. Потому в печи Робинзон топливник делают под углом 45°, хотя топливный отсек может располагаться и под углом 90°, но так закладывать топливо не очень удобно.
  • Сечение дымовой трубы не должно быть меньше размеров топливника.

Таблица 2. Теплотворные способности некоторых видов топлива

Конечно, самым распространенным топливом для домашних печей и кухонных очагов считаются дрова, т. е. древесина. Теплотворная способность дров зависит от степени их высыхания и породы древесины, из которой они заготавливались. Так, дубовые, березовые, буковые или кленовые дрова дают тепла гораздо больше, чем, к примеру, сосновые, осиновые или ольховые. Правильно высушенные дрова легко разгораются, почти не дымят (исключение – смолосодержащие породы – такие, как сосна, ель) и дают мало золы. Как вы, наверное, уже поняли, продуктов горения у таких дров получается меньше, поэтому они выделяют большее количество тепла.

Иногда бывает проще добывать и использовать для отопления торф. Торф – это перегнившие остатки сухих растений, залегающие в почве пластами. По способу добычи и использования торф классифицируется на:

– резной;

– кусковой;

– прессованный (в виде брикетов);

– фрезерный (в виде крошки).

Самый ценный и удобный в использовании – прессованный торф. Брикеты имеют очень высокую плотность, поэтому при малых объемах топлива, что удобно при хранении, можно получить большое количество тепла.

Влажность торфа колеблется от 20 до 40% в зависимости от степени усушки и способа обработки после его добычи. По теплотворным способностям торф приближается к древесине, но имеет более высокую зольность.

Каменный уголь – это соединение углерода, кислорода и водорода в твердом состоянии. Он значительно дороже и сложнее в плане добычи и обработки, чем древесина или торф, но имеет высокую теплотворную способность.

Уголь бывает нескольких видов, и под каждый из них существуют соответствующие печи, но в любом случае необходима колосниковая решетка.

Сгорая, топливо отдает часть тепловой энергии печи, нагревая ее элементы, часть же уходит вместе с дымом в атмосферу. Но для качественного обогрева помещения, помимо использования хорошего топлива, нужно проследить, чтобы печь имела высокую аккумулирующую способность.

Аккумулирующая способность печи – это способность ее рабочих поверхностей накапливать и долгое время держать тепло, постепенно отдавая его в окружающее пространство (комнату). При плохой аккумулирующей способности печи придется постоянно ее топить, что повлечет за собой неудобство во временном графике хозяина, сокращение срока эксплуатации печи и сильный перерасход топлива.

Следующий важный параметр печи – это теплоотдача – количество тепла, отдаваемого печью в окружающее пространство за единицу времени. Этот параметр важен прежде всего при планировании непосредственно перед постройкой. Теплоотдача печи зависит от ее размеров, толщины стенок, материалов, из которых выполнена печь, и т. д.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о