Отопительный щиток для металлической печи

Содержание

Кладка щитка

Прежде чем приступать к возведению щитков , стоит приготовить материалы и инструменты. Вам понадобится следующее:

  1. Кельма.
  2. Для рубки и обтески кирпичей нужна рубка.
  3. Линейка «уровень».
  4. Отвес.
  5. Раздвижной сантиметр.
  6. Угольник.
  7. Шнур.
  8. Обыкновенная железная или деревянная линейка.

Материалы :

  • 310 кирпичей;
  • 1 мешок песка;
  • 5 ведер глины;
  • гидроизоляция 1,5-2 м, можно использовать толь;
  • 3 задвижки размером 13х13;
  • 20 см вентиляционной решетки;
  • закрывающие отверстия 2-3 шт.

Фундамент не доводят на 2 ряда от уровня пола. На фундамент укладывают первый кирпичный слой, а поверх укладывают толь. После чего выкладывают второй слой, который должен точно совпадать с уровнем пола. Далее выполняется порядовка отопительного щитка, которая приведена ниже:

1 ряд кладут только из целого кирпича.
2 и 3 ряд кладут аналогично 1.
4 ряд должен включать в себя пустое пространство в виде окна, куда установят чистки 2 шт.
При кладке 5 ряда обратите внимание на швы, выполнять его как 4.
Необходимо сделать несколько каналов на 6 ряду .
Все нечетные ряды, начиная с 7 по 25 включительно, делаются по порядовке, и должны включать в себя 3 канала.
Начиная с 8 по 26 укладку четных рядов следует производить по приведенной порядовке.
Кладка выполняется иначе в 10,11,23,24 рядах, это позволит укрепить конструкцию. В канал монтируют задвижное устройство на 18 ряду.

Установка самоварного устройства происходит при укладе 21 и 22 ряда.
Перекрыв самоварного приспособления с помощью соединения двух каналов в одно целое происходит в 27 ряду.
Монтирование следующей задвижки происходит в 28 ряду.
При 29 слое нужно быть внимательным с перевязкой.
Перекрытие канала и установка задвижки происходит на 30 ряду.
Исходя из порядовки и соблюдая противопожарные правила, укладывают 31 и 32-й ряд .
По схеме укладывается 33,34,35-й слой.
На 36 ряду оставляют дымоход и вентиляцию.

В канал монтируют задвижное устройство на 18 ряду.

Установка самоварного устройства происходит при укладе 21 и 22 ряда.
Перекрыв самоварного приспособления с помощью соединения двух каналов в одно целое происходит в 27 ряду.
Монтирование следующей задвижки происходит в 28 ряду.
При 29 слое нужно быть внимательным с перевязкой.
Перекрытие канала и установка задвижки происходит на 30 ряду.
Исходя из порядовки и соблюдая противопожарные правила, укладывают 31 и 32-й ряд .
По схеме укладывается 33,34,35-й слой.
На 36 ряду оставляют дымоход и вентиляцию.

Порядовку можно увидеть на рисунке.

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

1 ряд – полностью выложен кирпичом.
2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи.
6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.

  • Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
  • Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
  • На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
  • В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.
  • На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
  • На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
  • На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
  • Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
  • Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

https://youtube.com/watch?v=nj24EqaYTEw

  • 4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
  • На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
  • На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
  • 9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
  • На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
  • Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

Тепловой щиток для банной металлической печи

Здравствуйте, уважаемые мастера! Прошу Вашего совета по печке для домика 6х6 метров. Есть металлическая печь с горизонтальным метал. дымооборотом, который хочу подсоединить в тепловой щиток (или в небольшую кирпичную печь для быстрого нагрева воды в бачке на 60 литров). Топки независимые. Фундамент внутри дома крестообразный, ширина ленты 400мм. Если щиток поместить на ленту фундамента? Фундамент под печь имеет зазор 30 мм от фундамента ленты. Что хотелось бы получить: металлическая печь мгновенно прогревает помещение бани, кирпичная печь даст аккумуляцию тепла на следующее время и горячую воду. Живу постоянно, хотелось бы комфортной температуры утром и вечером для душа (есть электрический накопительный бак). Размер фундамента под кирпичную печку 650х610. Как лучше делать тепловой щиток-колпаком, или горизонтальные дымоходы, или вертикальные? Высота от основания зольника до потолка будет 2200мм. Сам сделал только одну печку с горизонтальными каналами, опыт – никакой, а строить уже нужно. Фантазии не хватает. Шамотный кирпич в продаже есть, лист металла 16-20 мм можно заказать любого размера. Топливо берёза, но буду подкидывать и уголь. В печи колосника хватает на одну зиму и рассыпается от топки углём. Трубу – только из кирпича. Не хотелось бы строить коренную трубу, только для буржуйки((. Подкиньте, пожалуйста, свои мысли!

Ув. Влад! Ваши вопросы,похожи больше на ответы,на которые все должны сказать дА! Попробуйте,как то по -конкретней изложить,то,что вы имеете и то,чего вы хотите.

С Уважением, Александр!.

Re: Тепловой щиток для банной металлической печи

Дом будет гостевой, с русской баней внутри. Вся площадь без перегородок (только баня изолирована). Одна печь — банная, другая — отопительная, один камин (хочется отдельно от отопительной). Камин — очень хочется! Летом закончу отделку домика, зиму буду жить здесь, пока построю небольшой жилой дом рядом. Отопительная — рядом со входом, не очень хорошо, но топлю частью углём, другого выхода нет.( Меня больше смущает, то, что нет опыта постройки печи и не умею пользоваться прогой для проекта. Сей час обтачиваю кирпичи по плоскостям (бугры, наплывы) и думаю над банной печью. Взял принцип Рамунаса в основу, подгоняю под свои хотелки. Сегодня уберу из проекта ЖП, она отлично послужила 14 лет, но здесь ей не место становится. Банную буду делать из трёх независимых частей, что бы можно было всегда доработать по месту: коренная труба ( в пятерик), топка из шамота и колпак. Каменка на 50-70 кг над топкой, на колпаке — бак с водой. В колпаке духовка, дверкой в комнату. Дверка топки в парилке\моечной.

Re: Тепловой щиток для банной металлической печи

Для Русской,надо кил 30камней на 1м3 объема

С Уважением, Александр!.

Re: Тепловой щиток для банной металлической печи

Для Русской,надо кил 30камней на 1м3 объема

Касар, у меня парилка 3.4х2.4 и высота 2.2. Итого 18 м\3. Минус печь. 400 кг камней. Да что бы их прогреть — в помещении сауна под 100 с лишним градусов будет(((. Мне нравится температура около 50 в парилке. Не уверен, но хочу попробовать. — может 50-70 кг камней хватит для пара?

Re: Тепловой щиток для банной металлической печи

Касар, у меня парилка 3.4х2.4 и высота 2.2. Итого 18 м\3. Минус печь. 400 кг камней. Да что бы их прогреть — в помещении сауна под 100 с лишним градусов будет(((. Мне нравится температура около 50 в парилке. Не уверен, но хочу попробовать. — может 50-70 кг камней хватит для пара?

У меня на такую 80 кг, температуру по желанию от 40, до 60 получаю. Выше нафиг.

Re: Тепловой щиток для банной металлической печи

Касар, у меня парилка 3.4х2.4 и высота 2.2. Итого 18 м\3. Минус печь. 400 кг камней. Да что бы их прогреть — в помещении сауна под 100 с лишним градусов будет(((. Мне нравится температура около 50 в парилке. Не уверен, но хочу попробовать. — может 50-70 кг камней хватит для пара?

что бы ноги попарить,можно и эл.чайником 3л.воды нагреть :-). очень хорошо вас понимаю. Хочется и сэкономить и парку получить. Расчеты не мои,скажем так:-уважаемых печекладов и,за все время,что пользуюсь этими расчетами еще никто живым не остался. хватало всем,еще и остается. imho,с 80-тью кг,периодичку затевать не стоит,а не периодичка это уже не Русская.даже Т.стенок самой печи выше 80,уже ставит под сомнение её принадлежность к печи в Русской Бане.

С Уважением, Александр!.

Значение отопительных щитков

Благодаря своим компактным размерам и отличной функциональности большой популярностью пользуются печи-шведки Жирнова и буржуйки. Существенный недостаток у них только один: маленькая рабочая поверхность, не позволяющая полноценно прогреть помещение.

Кроме того, печи обладают высокой рабочей температурой, чреватой возгоранием

Чтобы этого не произошло, важно правильно обустроить изолированный дымоход. Иногда минимальной ошибки при его строительстве достаточно для того, чтобы тепло уходило в трубу в огромных объемах, не успевая нагреть помещение

Как же решить подобную проблему?

Вариантов решения два: или смонтировать водяную отопительную систему с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, требующую постоянного контроля, или возвести плиту с отопительным щитком. Именно он способен увеличить теплоемкость печки практически вдвое, что позволит регулярно экономить на сырье. Снижение теплопотерь в этом случае обусловлено прохождением продуктов сгорания через дымоход, сложенный из кирпича, обладающего высокой теплопроводностью.

Кирпичная банная печь с открытой каменкой порядовая схема-чертеж

банная печь своими руками

Выбирая печь каменку для своей бани в первую очередь необходимо определиться с тем что мы хотим получить и что готовы потратить. Самый простой, дешевый и долговечный вариант это печь  сваренная из металла с чугунными болванками в каменке, перечислять все достоинства такой печи бесмыслено они все на лицо-совковая баня аля «пришел шахтер с забоя надо помыться» в такой бане не нужно не отделки вагонкой не отполированых полок и кафельного пола, более таво там и света лучше оставить поминимуму 1 лампочку на 40 ват ито в углу чтоб полотенцу видно было куда повесил. Совсем другой вариант если ваша баня имеет хорошую отделку, освещение и ходите вы в нее не помыться а отдохнуть душой и телом. В этом случае оптимальным вариантом будет красиво сложенная кирпичная банная печь. Такая печь будет иметь высокую теплоемкость, сухой пар, внешний вид радующий глаз своей натуральностью изяществом линий и пропорций. Пар этой пеи не будет отдавать ржавчиной и иметь температуру близкую к 90 градуссам.

Кроме таво для кладки этой печи необходимо минимум инструментов и навыков. Все что от вас требуеться это аккуратность в работе соблюдение порядового чертежа нарисованого нижеи минимум кирпича с печной фурнитурой и общие знания о кладке печей которые вы лехко найдете на нашем сайте.

кирпичная печь с открытой каменкой и котлом для воды

банная печь

Эта печь каменка относиться к разряду топи-мойся имеет размеры 3х3 кирпича или 77х77 см, необходимое количество кирпича 290 штук, имеет металический котел для воды и открытую нишу каменку для камней обьемом до 120 кг. Прежде чем приступить к кладке печи обязательным условием идет установка отдельного фундамента и гидроизоляцию кирпичного массива от пола который в умывальном отделении будет постянно сырым. Для изоляции вполне подойдет просой рубереойд в несколько слоев на 2-4 ряду кладки, опять же не забываем что глинянный раствор лехко вымыветься водой и для защиты массива печи в местах где нагрев кирпича непревышает 100 градуссов кладку ведем цементно-песчаным раствором, в первую очередь это относиться к первым 4 рядам кладки. Следующим шагом необходимо зделать противопожарную разделку между печью и срубом бани,  я рекомендую выложить ее из керамического кирпича на ребро на цементном растворе с отступом от печи и древесины по 5-7 см.

osnovaremonta.ru

Кладку печи ведем согласно чертежу при необходимости меняем размеры относительно имеющейся фурнитуры и площади, при этом соблюдая общий принцип работы дымого канала.

osnovaremonta.ru

Прочистную топочную и зольную дверцу устанавливаем как показано на фото для закрепления используем оцинкованную проволку.

osnovaremonta.ru

Кирпич перекрывающий дверцы подпиливаем как на рисунке, либо срезаем болгаркой, создавая перекрытие в «V замок».

osnovaremonta.ru

Строго выдерживаем диагональ горизонт и вертикаль на каждом ряду, толшину шва не превышаем в 5-7мм, неровный кирпич стачиваем друг об друга добиваясь ровных соприкасающихся граней.

osnovaremonta.ru

При нагревании печи расширение печной чугунной фурнитуры и котла будет сильне чем керамического кирпича для защиты от разрушения и прогорания обкладываем асбестовым листом или шнуром места соприкосновения металла с кирпичем.

osnovaremonta.ru

Котел для воды желательно делать из нержавеющей стали, кран для воды купить шаровый.

osnovaremonta.ru

Для увелечения КПД печи первую здвижку( неосновная) устанавлеваем в вертикальном положении.

osnovaremonta.ru

В качестве основания под нишу каменки можно использовать стальной лист от 3мм и выше либо как на фото выше чугунную плиту без конфорок. В дальнейшем на нее будут выложены камни диаметром 5-8 см и общей массой 50-120 кг.

osnovaremonta.ru

На фото представлен крайний ряд , при необходимости увеличить обьем ниши каменки повторяем ряд на 1-3 ряда, далее ведем кладку печной трубы.

Если вам нужна печь с топкой в предбанике ознакомтесь со статьями: каменка порфирьева и простая кирпичная печь для большой бани.

Если впроцессе чтения статьи возникли вопросы, предложения отписывайтесь в коментариях ниже, постараемся ответить на все ваши вопросы.

Принцип действия

Чаще всего в загородных российских домах применяют буржуйки и печи Жирнова, представляющие собой компактные отопительные агрегаты по типу «шведки». Такая печь проста в порядовке, быстро нагревается и не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Она идеально подходит для небольших дачных сооружений. Ее недостаток – отсутствие возможности переходить на летний режим.

Наиболее известны несколько типов порядовки такой печи, но, несмотря на отличительные нюансы, их объединяют следующие характеристики: мощность печи достигает 3,5 Квт; имеется 4 вытяжки в варочной камере и труба для дымохода не превышает размеры 270×140 мм.

Щиток для красоты можно отделать штукатуркой, изразцами или оставить кирпичным.

Как изготовить отопительный щиток для металлической печки своими руками

На сегодняшний день магазины предлагают огромный выбор всевозможных теплонакопительных конструкций, однако изготовить щиток своими руками совершенно не составит труда.

Для сооружения щитка своими руками нам понадобятся такие инструменты:

  • кирка;
  • линейка;
  • рулетка;
  • отвесы;
  • угольник;
  • шнур;
  • молоток;
  • комбинированная кельма.

Материалы будут необходимы следующие:

  • огнеупорные кирпичи (количество нужно выбирать в соответствии с тем, какого размера вы хотите отопительный щиток);
  • глина;
  • песок;
  • гидроизолирующий толь;
  • специальные прочистные дверцы;
  • колосниковая решетка для вентиляции;
  • несколько дымовых перемычек.

Классификация

Как правило, щиток работает от горячих газов, выделяемых варочной плитой печи. Но в некоторых случаях в него можно встроить индивидуальную топку.

В итоге получается конструкция, в которой теплооборот никак не зависит от плиты.

По толщине стенок

Щитки бывают таких типов:

  • с толстыми стенами (уложены в полкирпича);
  • с тонкими стенами (уложены в ¼ часть кирпича).

Вариант с толстыми стенами выгоден в плане низкой возгораемости и в том случае, если предполагается долговременная работа плиты.

Второй вариант требует более четкого соблюдения правил пожарной безопасности, т. к. конструкция нагревается не частично, а полностью. Кроме того, эти щитки укладывают на гидроизолированный фундамент. А если их решают украшать изразцами, то делать это необходимо в процессе возведения. Такие печи обязательно оснащают металлической оболочкой – кожухом.

Отопительный щиток должен быть по-разному налажен на работу в летнее и зимнее время. Это позволяет в жару пользоваться только варочной поверхностью буржуйки, не нагревая стены, а зимой добиваться максимально возможного обогрева. Принцип действия выглядит так: в летнем варианте посредством задвижки перекрываются ходы для дыма, в результате чего нагревается только плита, а в зимнем задвижка отодвигается, что дает толчок к обогреву всей поверхности щитка.

По конструкции

Также щитки в зависимости от конструкции и особенностей монтажа могут быть:

  1. Колпакового типа. Этот агрегат состоит из 2 вертикальных кирпичных поверхностей, соединенных каналами. Попадая внутрь специального колпака, нагретый воздух задерживается там и эффективно обогревает помещение.
  2. Канального типа. Предполагает эксплуатацию извилистого дымохода с металлической трубой одинакового диаметра. В этом случае обязательно устанавливают перемычки, не дающие нагреваться всей поверхности в летнее время.

В основном щитки имеют прямую конфигурацию, но иногда могут быть и угловыми.

Толщина и вид кирпичного экрана, технология кладки

Знатоки утверждают, что печь нужно обкладывать в полкирпича. Это лучший вариант. Можно делать экран в кирпич, но греться он будет очень долго. И под такую стену фундамент нужен обязательно. Можно сделать в четверть кирпича, и даже в разрядку – оставляя «окошки». Греться в этом случае парилка будет быстро, но излучение будет достаточно жестким. Тут каждый выбирает то, что его больше устраивает, но в любом случае расстояние между кладкой и стенками металлической печи должно быть в пределах 3 — 10см.

Даже при сплошном экране можно ускорить прогрев парилки. Для этого в кладке оставляют специальные окошки, в которые или вставляют печные дверки или просто закрывают кирпичами. Если вам нужно быстрее нагреть парилку, открываете дверки или вынимаете кирпичи. Горячий воздух активно проходит в парилку. После того, как температура становится для вас приемлемой, дверки закрываете. Теперь греться парилка почти не будет, температура будет стабильной.

Еще один вариант, при котором и уменьшается жесткое излучение, и воздух нагревается быстро: можно оставить открытой лицевую часть (это если печка целиком стоит в парилке).

Обкладка кирпичом металлической печи вразрядку

Если экран сплошной, в первом или втором ряду нужно с каждой стороны оставить по два отверстия для ускоренной конвекции и обогрева. Потом эти отверстия повторяются в верхних рядах. Тёплый воздух будет выходить из верхних отверстий и быстро прогревать баню. Если печь очень мощная (например, печи «Теклар» используются только с кирпичным экраном), эти отверстия можно оснастить стандартными литыми печными дверцами и с их помощью регулировать температуру в парилке. О том, как обкладывать металлические печи «Теклар» снял даже видео-материал.

Из практических рекомендаций добавим, что через ряд или в каждом нужно укладывать армирующую сетку для того, чтобы экран был прочным. Располагайте кирпичи так, чтобы шов предыдущего ряда закрывался кирпичом в следующем (кладка со смещением или с перевязкой). Более понятно будет всё, если посмотреть на фото.

Кирпичный экран с многочисленными окошками больше подойдет для сауны

Стоит соблюдать стандартные рекомендации: проверять вертикальность углов отвесом, каждый ряд на горизонтальность строительным уровнем.

Верх печи часто оставляют открытым. Если каменка открытого типа, то излучение смягчают камни. Если вам все-таки слишком жарко, можно на готовый экран уложить металлическую сетку из толстой проволоки с небольшой ячейкой, а наверх сложить камни для бани. Но такой вариант несколько неудобен для обслуживания печи: каждый раз приходится все снимать. Потому чаще или верх оставляют открытым, или перекрывают сеткой с камнями только часть печи.

Обкладка кирпичом железной печи и дымохода

Если приходится решать, как обложить круглую железную печь кирпичом, то здесь не будет никаких особых конструкционных изменений. Просто при круговой кладке вентиляционные отверстия придётся расположить симметрично и примерно на том же расстоянии одно от другого, как и получилось бы при обкладывании прямоугольной печи. И строго соблюдать расстояние между кирпичом и печью!

Обложить круглую железную печь кирпичом несколько сложнее, но принцип тот же. Тут, кстати, закрыт верх сеткой, а на нее уложены камни

При обкладывании кирпичом буржуйки действуют те же правила. Добавляется лишь момент выполнения в кладке проёмов под топочную и поддувальную дверцы. Перекрытие этих проёмов делают двумя отрезками стальных уголков, расположенных снаружи и изнутри кладки.

Как обложить круглую железную печь кирпичом. Схема

Общие условия для кладки

Когда возводят тепловой щиток необходимо помнить:

  1. Оптимальной кладкой этого устройства считается в полкирпича.
  2. Основная температура выходящих газов из топки не должна быть ниже 110-125℃.
  3. Использование регулировочных задвижек, которые устанавливаются в дымоход.
  4. Укладку можно провести самостоятельно.
  5. Использование раствора из глины более устойчиво.

Для буржуйки этот щит необходим для повышения теплообмена, так как она компактна и не может произвести достаточный нагрев помещения. Все тепло у этих печей выходит наружу вместе с газами. Это происходит из-за сильной температуры, которая может превышать отметку свыше 300℃.

Для металлической печи это приспособление является незаменимым, так как оно повышает КПД.

Благодаря этой установке можно избежать холодных зим и создать в доме уютную и теплую атмосферу.

 Металлические печи обладают рядом преимуществ по сравнению с кирпичными. Они быстро нагреваются, за короткое время способны обогреть большой объем помещения. Но есть у них существенный недостаток: они греют, только пока топятся. Прогорели дрова, и печь моментально остывает.

   Поэтому перед печниками часто встает вопрос: можно ли подключить металлическую печь к кирпичному щиту.

  Мы, исходя из опыта, как своего, так и других мастеров (многих наших знакомых печников) можем ответить на него утвердительно. Однако при этом надо учесть два момента:

Во-первых, далеко не все модели стальных и чугунных печей позволяют это сделать. Хорошо работают в комбинации с теплоаккумулирующим щитом печи  Бавария,   La Nordica,  Jotul,  Tim Sistem,  EUROKOM,  МЕТА.

Во-вторых, многие печные конструкции предусматривают возможность топки в режиме медленного горения. При этом температура отходящих газов очень низкая, щит не нагревается и в нем образуется конденсат.

 Поэтому, при нагреве щитка печь следует топить в обычном режиме, топить печь в режиме медленного горения с подключенным кирпичным щитком ЗАПРЕЩЕНО! Как правило, в наших кирпичных щитках предусмотрены два режима: летний и зимний.

При летнем режиме печь легко растопить, и часть щитка не прогревается.

При зимнем режиме дымовые газы переключаются при помощи задвижки по большому кругу. Щит прогревается полностью.

   Конструкция типа металлическая печь – кирпичный щит является оптимальным вариантом для дачных домов, которые посещаются их владельцами только по выходным дням. Она позволяет быстро прогреть промороженный дом обеспечить аккумуляцию тепла. При этом стенки щитка могут быть выложены в половину или четверть (кирпич на ребро) кирпича. В последнем случае щит быстрее прогревается, но и быстрее остывает.

  У нас имеется большой опыт монтажа стальных и чугунных печей в комбинации с тепловым щитом и нареканий от заказчиков пока не поступало. Ниже Вы можете познакомиться с образцами работ.  Некоторые фотографии  не являются нашими работами и приводятся как пример.

1 Печь Гуча Лава со щитком.                2 Печь Мета со щитком в кафеле.           3 Печь Nordica со щитком.

4 Бавария с плитой со щитком.              5 Каркасная плита со щитком.                 6 Варочная плита со щитком.

5 Бавария с духовкой со щитком.                     6 Печь МЕТА со щитком.                7 Чугунная печь со щитком.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ

Отопительный щиток трехканальный однооборотный с преимущественно нижним обогревом

Размер в плане 890 х 380 мм, высота при 32 рядах кладки — 2240 мм, теплоотдача до 1200 Вт/час.

Кухонная плита подсоединяется к отопительному щитку или дымовой трубе через отверстие, распложенное в задней стенке с левой стороны. Если необходимо изменить компоновку и подсоединить плиту правой стороной, надо поменять местами топочную камеру и духовку. Для этого зеркально переворачивают все ряды кладки относительно вертикальной оси. Отверстие для подсоединения к дымовой трубе или отопительному щитку выполняется на третьем ряду кладки и имеет сечение 130 х 140 мм. Против подсоединительного отверстия на втором ряду лицевой стороны устанавливается прочистная дверка. Ширина топочной камеры 255 мм. Дымовые газы проходят между чугунной плитой и верхней плоскостью духовки по вертикальному каналу сечением 70 х 260 мм, опускаются вниз и под духовкой выходят в соединительный канал. У задней стенки духовки имеется тепловая камера, в которой скапливается горячий воздух. Таким образом духовка обогревается со стороны топочной камеры через кирпичную кладку толщиной 65 мм, сбоку и снизу омывается раскаленными дымовыми газами, которые скапливаются в камере. Духовка устанавливается строго горизонтально на пятый ряд кладки, в местах заделки уплотняется асбестовым листом. По верху духовку смазывают слоем глиноасбестового раствора толщиной 10 мм. Кладка стенки между духовкой и топочной камерой в 6 и 7 рядах выполняется протесанным кирпичом плашмя: 8 и 9 ряд два кирпича на ребро, 10-й ряд — протесанным кирпичом плашмя. Необходимо проследить, чтобы кладка этого участка вышла на одном уровне с остальными стенками плиты. Одиннадцатый ряд кладется строго по уровню. Не следует занижать сечение вертикального канала между духовкой и боковой стенкой менее 70 мм, так как этот размер минимальный и продиктован размером чугунной плиты.

Первый канал служит дымовой трубой для кухонной плиты или металлической печи заводского исполнения при работе в «летнем» режиме. При этом открываются нижняя и верхняя задвижки. Дымовые газы из кухонной плиты (или «буржуйки») по вертикальному каналу, переходящему в насадную дымовую трубу, выходят в атмосферу.

Чтобы саккумулировать тепло отходящих дымовых газов для отопления помещения, нижняя задвижка перекрывается. Дымовые газы по горизонтальному каналу поступают к третьему вертикальному, по нему поднимаются вверх до перекрыши, по второму каналу опускаются вниз, через подвертку переходят в первый вертикальный канал и по дымовой трубе выходят в атмосферу. Для прочистки горизонтального канала и подвертки устанавливаются прочистные дверки. Прочистной дверкой, служащей для прочистки подвертки (установленной в первом канале), пользуются при растопке печи после длительного перерыва в топке, для побуждения тяги, поэтому она должна быть герметичной и установлена в удобном месте. В первом вертикальном канале ниже верхней задвижки с торцевой или широкой стороны щитка можно сделать отверстие с крышкой для подсоединения самоварной трубы — самоварник.

Трехканальный отопительный щиток рассчитан на подсоединение малогабаритной кухонной плиты, а также с успехом может быть использован в комплексе с металлической (чугунной) плитой малой теплоемкости заводского изготовления.

Кладка щитка (за исключением первых пяти и последних 2-х рядов) выполняется чередованием тычковой и ложковой раскладки кирпича с применением четвертных долей (готическая кладка). Такая раскладка кирпича обеспечивает хорошую перевязку швов, создает архитектурную выразительность лицевых поверхностей, позволяет менять размер отопительного щитка в широких пределах. Если помещение низкое, можно убрать соответствующее количество четных и нечетных рядов, для высокого можно добавить. При этом следует учитывать, что с изменением размера отопительного щитка меняются его тепловоспринимающие и теплоотдающие параметры. При работе отопительного щитка в комплексе с металлической плитой заводского изготовления завышать размер щитка не следует.

Подключение кухонной плиты к отопительному щитку возможно как со стороны широкой поверхности, так и с торца. При подсоединении с торца подсоединительное отверстие выполняется на том же уровне, задвижка летнего хода и прочистная дверка переносятся на широкую плоскость щитка, выходящую в кухню.

Отопительный щиток. При сгорании топлива в кухонной плите только.

Это можно сделать, если к выходному отверстию плиты подсоединить не трубу, а отопительный щиток — кирпичную стенку-короб с двумя-тремя дымооборотами. www.bibliotekar.ru/dom5/30.htm

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о