Фанера или ОСБ на пол выбираем, что лучше

Фанера что это за материал

Фанера как материал знакома всем. Она представляет собой листы, изготовленные из древесного шпона, который при помощи специальных клеев соединяется между собой и прессуется. Получается довольно прочная и цельная деревянная плита. Как правило, шпон клеится минимум в 3 слоя, от их количества и будет зависеть толщина материала, его прочность и надежность, а также возможности эксплуатации. При этом все слои укладываются таким образом, чтобы древесные волокна в каждом из них были перпендикулярны тем, что находятся в предыдущем слое. Благодаря этому, материал приобретает определенную упругость и становится прочнее.

Листы фанеры

В качестве сырья обычно применяется шпон дерева хвойных видов. Это пихта, ель, сосна и т. п. Однако встречается фанера, сделанная на основе шпона из древесины лиственных.

На заметку! Фанера может применяться и в качестве отделочного материала. Обычно для финишной отделки полов или создания каких-либо перегородок применяется изделие из кедра сибирского либо березы. Такая фанера имеет красивый основной цвет поверхности.

В качестве клеевых компонентов могут применяться натуральные смолы (что повышает безопасность и экологичность материала) либо синтетические клеи. Последние повышают сопротивляемость фанеры к воздействию влаги. Кстати, фанера даже на основе синтетических смол, если она качественно и без нарушения технологий сделана, опасности для здоровья человека не представляет.

Готовый лист фанеры имеет гладкую поверхность без бугров и сучков, как минимум с одной из сторон хорошо шлифуется. Хотя фанера самого низкого класса все же может иметь на поверхности сучки и на ощупь быть шероховатой. Такое изделие подойдет только для самой черновой работы.

Готовый лист фанеры имеет гладкую поверхность без бугров и сучков

Фанера часто применяется для создания опалубки на разных этапах строительства зданий и сооружений, используется в производстве мебели, подходит и для выравнивания полов, обустройства перегородок, ширм.

Таблица. Классификация фанерных листов.

Класс/Сорт Характеристика
1 Самый дорогой и самый качественный тип фанеры. Отличается высокой прочностью и отличной по внешнему виду поверхностью. Дефектов на таком материале быть не должно. Для создания полов подходит отлично, но из-за высокой цены для этих целей применяется редко. Это элитный вариант.
2 Хорошая по качеству фанера с минимумом дефектов. Максимум, что может испортить общее впечатление от изделия — это небольшие трещины, которые легко исправить в домашних условиях. Шлифуется такой материал очень легко и практически не нуждается в дополнительной обработке.
3 Материал нуждается в дополнительной обработке. Дефектов у него не так уж много, но они есть. Это могут быть сучки, легкая шероховатость на ощупь. Отлично подходит для создания чернового основания, так как прочностные характеристики у такой фанеры оптимальные, а цена ниже, чем у двух предыдущих классов.
4 Это – самый недорогой вид фанеры, так как такие листы имеют массу дефектов, начиная от шероховатой поверхности и заканчивая наличием сучков и даже отверстий. Такой фанера выходит из-за использования в процессе производства некачественного сырья. На фабрике она обычно даже не подвергается шлифовке и никак не обрабатывается. Такие изделия не рекомендуется применять для монтажа основания полов.

Сорта фанеры: Е (элита), I, II, III, IV

Лучше всего для создания чистовой подойдет, конечно, фанера 1 класса. Остальные виды могут использоваться в том случае, если будет укладываться финишное покрытие. При этом 4 класс по возможности приобретать не стоит – такие полы не прослужат долго, а качество работы может быть далеко не самым лучшим.

На заметку! Влажность 78% фанера может выдержать в течение 12 часов, 68% — на протяжении довольно долгого времени. А вот необработанная фанера может выдерживать максимум 60% влажности.

Текстура фанеры

Достоинства и недостатки материала

Чтобы знать, можно ли использовать ориентированно-стружечные плиты для чернового покрытия и укладывать в качестве финишного, давайте рассмотрим основные качества плит OSB. К их достоинствам строители относят следующие:

  • экологичность — при создании этого стройматериала используется натуральная древесина;
  • устойчивость к колебаниям температуры и механическим воздействиям;
  • высокие показатели прочности, гибкости, упругости;
  • легкость при обработке и монтаже;
  • однородность текстуры, что помогает избежать рассыпания и расслоения;
  • сделав черновой пол, можно получить ровную поверхность, пригодную для укладки любого финишного покрытия;
  • благодаря своей многослойности плиты замечательно поглощают шум, утепляют и гидроизолируют помещение;
  • материал отличается привлекательным внешним видом, доступной ценой.

Из недостатков называют лишь то, что в состав смол может входить фенол, однако, производители сегодня успешно внедряют новые технологии, позволяющие создавать полимерные смолы без формальдегида. Такая продукция маркируется как «ЭКО» или «Green».

Устанавливаем пол на грунт

Чтобы понимать, что мы имеем виду под таким полом, просто рассмотрим бетонную плиту, или стяжку, которые положены непосредственно на грунт. Тянет от такого пола из подвала холодом всегда очень явно, но именно этот способ заливки самый распространенный, поэтому на нем остановимся.

Армосетка перед заливкой стяжки

Пол на грунте, ход работы

Делаем и утепляем такой пол следующим образом:

  • Грунт разравнивается и утрамбовывается.
  • Укладываем слой щебня, можно и керамзита, толщиной до 10-15 см. Здесь уже закладываются первые моменты теплоизоляции нашего пола.
  • Следующий слой состоит из песка, хорошо, если крупной фракции.
  • Заливаем бетонную стяжку.
  • Расстилаем на поверхности стяжки, после высыхания, гидроизоляцию.
  • Утеплитель.
  • Финишная стяжка.
  • Напольное покрытие.

Важно!
При заливке стяжки, обязательно применение армо сетки, причем это металлическая сетка, которую можно купить на любой металлобазе. Такой пол, это уже самый настоящий железобетон! .

Схема создания пола на грунте

Утепляем покрытие на грунте

В принципе, утепление земляного пола одними лишь работами по грунту, насыпи, особенно с керамзитом, уже многое дает. Холодом и влагой из подвального помещения тянуть точно не будет так, как до проведенных работ.

К тому же бетонное покрытие, которое у нас получилось, позволяет нам здесь провести утепление пола под плитку.

Необходимые инструменты

Выбирая плитку в качестве напольного покрытия, мы должны будем подготовить и некоторые инструменты:

  • Шпатели и мастерок. Причем шпатель один с зубчиками.
  • Плиточный молоток. В отличие от обычного инструмента, этот молоток резиновый.

Молоток резиновый плиточный

  • Резак для плитки. В принципе можно использовать пилу «болгарку».
  • Строительный уровень.

Подвод отопления

Под керамику легче всего подвести металлопласт, который будет соединен с системой отопления дома. Такая технология предполагает укладку металлопласта в виде змейки на специальные маты. После этого, мы заливаем пол по уровню раствором бетона с мелким щебнем, и когда все застывает, укладываем керамическую плитку.

Металлопласт и теплый пол

Основное преимущество теплого пола в том, что мы всегда можем регулировать подачу тепла из отопительной системы, и если нам нет смысла в подогреве, то отопление в нижней части дома может быть вообще отключено.

Монтаж на пол фанеры

Рассмотрим, как происходит укладка фанеры на деревянный пол.

Шаг 1. Производится осмотр чернового основания пола. Подгнившие доски заменяются новыми, старые, но прочные дополнительно укрепляются. Проверяется ровность поверхности при помощи правила.

Подготовка чернового пола

Шаг 2. В случае если на поверхности были обнаружены бугры, они стесываются рубанком. Чтобы стружка и пыль не попали в глаза, надеваются защитные очки.

Удаляются все неровности

Шаг 3. Основание очищается от строительного мусора, в том числе и опилок или стружки. Для этого часто используется пылесос – он позволит очистить поверхность максимально быстро и эффективно.

Очистка пола

Шаг 4. Доски основания покрываются средствами огнебиозащиты. Они обезопасят материал от возгорания и возникновения точек гниения и плесени.

Нанесение защитного состава

Шаг 5. Этим же защитным средством пропитываются и листы фанеры. Листы просушиваются в течение 12 часов.

Обработка фанерных листов

Шаг 6. Черновое основание укрывается полиизолом толщиной 5 мм. Листы полиизола скрепляются между собой скотчем. Слой будет обеспечивать дополнительную звукоизоляцию.

Укладка полиизола

Шаг 7. Полы начинают закрываться фанерой. Первый лист кладется в угол, остальные листы — близко к нему. Между плитами остается зазор толщиной в саморез.

Укладка листов фанеры

Шаг 8. Рядом с верхним углом крайнего листа забивается гвоздь, к которому прикручивается леска.

Забитый гвоздь с леской

Шаг 9. Леска натягивается до противоположной стены. Притом между гвоздем, к которому она будет крепиться, и параллельной ему стены должно быть такое же расстояние, как и там, где уже были уложены листы фанеры.

Фото процесса

Совет! При наличии лазерного уровня леской можно не пользоваться.

Шаг 10. Следующий лист укладывается и выравнивается по леске.

Укладка следующего листа фанеры

Шаг 11. При необходимости листы фанеры подрезаются в соответствии со снятыми мерками.

Подрезка листа

Шаг 12. Листы фанеры крепятся к черновому основанию при помощи саморезов длиной 45 мм и толщиной 4,5 мм. Саморезы вкручиваются с шагом 20-25 см, от края листа делается отступ 5 см

Важно следить, чтобы головки саморезов были в одной плоскости с фанерой.

Закручиваются саморезы

Таким образом укрывается вся поверхность пола. Далее можно укладывать финишное покрытие.

Что не надо делать

К сожалению, в Интернете можно встретить рекомендации, которые пишут не профессиональные строители, а обыкновенные дилетанты. Они своим руками не забили ни одного гвоздя, зато позволяют себе давать советы по сложным вопросам другим. Как не надо класть плитку на плиту ОСБ?

Таблица. На какие рекомендации не обращать внимания?

Плохая рекомендация Краткое описание
Класть плиту ОСБ на бетонный пол, в таком положении она не будет прогибаться. Очень странный совет, спрашивается, зачем тогда вообще нужна плита ОСБ? Ответ – для того, чтобы через несколько месяцев впитать воду из бетонного основания, разбухнуть и отслоить керамическую плитку. Застройщик должен все удалить, опять отправиться в магазин за материалами и повторить отделку пола. И так поступать до тех пор, пока не поймет бессмысленность своих действий.
Залить плиту ОСБ современной самовыравнивающейся стяжкой. Такие материалы – дорогостоящее удовольствие, используются для выравнивания бетонных или цементных оснований. При чем здесь плита ОСБ — непонятно. Никакого положительного эффекта от ее использования для кладки плитки на ОСБ нет.
Сделать на плите армированную цементно-песчаную стяжку. Во-первых, толщина такой стяжки должна быть не менее 5 см, в противном случае она не сможет выдерживать нагрузки как единая конструкция. Велики риски появления трещин из-за чрезмерных механических нагрузок. Во-вторых, стяжку намного легче, проще, быстрее и дешевле укладывать на бетонную плиту, чем дополнительно использовать ОСБ.

При небольших дефектах черновых бетонных полов можно обойтись «местными мерами» в виде стёсывания бугров и наплывов киркой, или заделывания ям и трещин шпаклёвкой

Для обеспечения прочности приклеивания керамических плиток непосредственно на ОСБ нужно делать все возможное, чтобы именно плиты совсем не прогибались и обеспечивали требуемые параметры адгезии с . За счет каких строительных технологий можно достичь результата, мы уже немного рассказывали в этой статье выше.

Нюансы обогрева полов с деревянной основой

Прежде всего, разграничим понятие деревянных полов. Если речь идет о старых досках, которыми устелен пол в домах еще советской постройки, то такое основание лучше снять и уложить систему обогрева с применением стандартной бетонной стяжки.

Причины очевидны: новый пол будет идеально ровным, без волн, скрипов и прочих последствий «экономии».


Деревянное основание позволит быстро закончить ремонтные работы, поскольку весь напольный «пирог» можно смонтировать буквально за день-два, а не ждать двухнедельной просушки бетонной стяжки

Но если нельзя перегружать плиты перекрытия (как, например, в старых постройках, домах из клееного бруса или бревна) или не хочется уменьшать и без того критичную высоту потолков, лучшим решением станет так называемый сухой теплый пол с деревянной основой.

Но здесь есть ряд нюансов. Если для инфракрасного пола достаточно будет настила из прочной фанеры или ДСП, то с водяным контуром так не получится – слишком уж высока вероятность повреждения труб с последующим затоплением.

Поэтому если нет возможности устроить бетонную стяжку, для монтажа водяных полов можно использовать модульную систему – специальные решетчатые секции из ОСБ или ДСП с предусмотренными каналами под размещения труб, которые укладываются прямо на лаги.

Ширина их варьируется от 13 до 28 см и подбирается в зависимости от рисунка и шага укладки контура. Между собой пластины скрепляются замочными фиксаторами и формируют решетчатый настил.


Перед монтажом рекомендуется установить на деревянную основу пола слой гидро- и термоизоляции, а модули укладывать с демпферным промежутком не менее 2 см, чтобы компенсировать возможное расширение при нагревании материала

Второй вариант монтажа водяных труб на деревянный пол – реечная система. Для этого на черновой пол устанавливают рейки из доски, фанеры или ДСП, а между ними укладываются трубы контура. Такой способ займет больше времени и усилий, зато позволит хорошо сэкономить на покупке готовых модулей.

Виды

Мобильный теплый пол выпускается в основном 2 видов: резистивная и инфракрасная пленка.

Резистивная пленка представляет собой двухслойную полимерную пленку, внутри которой запаяно множество металлических полос. Полоски расположены с шагом 1 мм. Сбоку находится шина, через которую идет проводка питания.

Тепло термопленки происходит путем нагрева металлических полосок, от них передается напольному покрытию.

Недостатки:

  • Резистивные пленки устанавливаются только сухим способом, подходят для напольного покрытия из ламината, ковролина, линолеума. Использовать под плитку строго запрещено.
  • Сильно подвержены деформации и механическим повреждениям. Ни в коем случае не сгибать и не искривлять. Чтобы избежать поломок, необходимо перед установкой напольного покрытия пленку накрыть полиэтиленом.

Большой популярностью пользуется мобильный теплый пол на основе инфракрасной пленки. Конструкция инфракрасного отопления состоит из пленки, которая покрыта полосками карбоновой массы. Полоски соединены в блоки по 20 штук. Также изготавливаются модели со сплошным карбоновым напылением.

В качестве термоизлучателя работает карбоновая паста на основании углеродных соединений. Тепловая энергия направляется в пространство благодаря излучению инфракрасных лучей. Длина волны колеблется от 5 до 20 мкм.

Также в конструкцию мобильного ИК-коврика входит фольгированный слой, который способен направлять энергию в необходимую сторону. При желании можно закрепить пленочный нагреватель на стену.

Преимущества

Инфракрасный пол отличается многими положительными качествами:

  • Возможность разрезания полосок по линиям между блоками, что приводит к упрощению нанесения на напольную поверхность.

  • Высокая теплопроводность за счет карбона.
  • Эффективный уровень обогрева помещения с минимальными затратами энергосбережения.
  • Небольшое количество выработанных анионов полностью гасятся напольным покрытием, тем самым не причиняя вреда здоровью.
  • Технология монтажа инфракрасной пленки заключается только в том, что необходимо подключить к сети через заземленную розетку.
  • Класть обогреватели можно под любое современное покрытие (ламинат, линолеум, ковролин, ковер, винил).

  • Время нагревания инфракрасной пленки составляет 5-10 минут.
  • Благодаря излучению инфракрасных лучей уничтожаются микробы в воздухе.
  • При помощи терморегулятора мощности имеется возможность установки необходимой температуры.

Недостатки

Есть и некоторые минусы инфракрасного пола:

  • Скрытые контакты в большом количестве. Перед началом монтажа необходимо тестирование системы на функциональность.
  • Высокая цена продукции.
  • Неправильная техника монтажа может привести к возгоранию.

Чтобы использовать мобильный теплый пол для основного отопления, поверхность покрывается нагревательными материалами на 70%. Такой вид отопления в зимнюю пору используют только как дополнительный источник тепла.

Монтаж на пол

Укладывается OSB или фанера на пол почти одинаково, поэтому мы рассмотрим процесс их монтажа на одном примере.

В качестве основания под укладку может использоваться:

  • Деревянные лаги;
  • Бетонная плита или стяжка;
  • Плиты утеплителя;
  • Регулируемые ножки;
  • Старый деревянный пол.

ОСП или фанера на пол хорошо подойдут в качестве основания под дальнейшую укладку ламината, линолеума, паркета и других видов покрытий, которые монтируются плавающим методом.

Обратите внимание! Нельзя использовать материалы на основе дерева в качестве основы под укладку плитки, керамогранита, наливного пола или стяжки. Дело в том, что дерево имеет высокий коэффициент линейного расширения при изменении влажности, и клей на цементной основе просто отлетит от него

Выравнивание старого деревянного пола

Наиболее часто монтаж листовых материалов делают на готовое основание для его выравнивания.

Сухое выравнивание пола

  • Для этого нужно просто подрезать и уложить фанеру на пол. При этом между стеной и листом, а также между смежными листами нужно оставлять температурные зазоры в 1 сантиметр.
  • Если в последующем планируется укладка линолеума или ковролина, эти щели потом замазываются шпаклевкой по дереву, или смесью опилок с клеем ПВА.
  • Листы прикручиваются с помощью саморезов, с шагом примерно 15 сантиметров. Если сократить шаг прокрутки, то будут образовываться неровные «пузыри».

Укладка на лаги

Для обшивки лаг потребуются толстые листы фанеры

Если вы хотите обшить лаги фанерой или ОСБ, нужно заранее позаботиться об установке дополнительных подпорок, чтобы избежать прогибания пола под нагрузкой. Для этого между лагами на уголки прикручиваются поперечные обрезки брусков.

В остальном же, монтаж почти ничем не отличается от обшивки половой доской, а наоборот – еще проще, так как не требуется стыковать шпунтованные доски. Листы просто укладываются и прикручиваются к лагам.

Выравнивание стяжки

При монтаже на бетонное основание, рекомендуется вначале приклеивать листы на клей с хорошей эластичностью, а затем прикручивать их с помощью дюбелей. Также иногда под листы укладывают подложку для ламината для звукоизоляции.

Монтаж листов на подложку

Такой способ часто используют в холодных подсобных помещениях, так как дерево намного теплее бетона, и на нем удобнее работать.

Регулируемый пол

Этот способ монтажа самый трудозатратный, но позволяет избавиться от больших перепадов пола.

Монтаж фанеры на шпильки

Инструкция по установке листов на регулируемых ножках своими руками:

  • Для этого в листах делаются отверстия под шпильки и углубления для шайбочек большего диаметра через каждые 40-50 см.
  • В каждое углубление укладывается шайба и сверлится отверстие в основании.
  • Затем лист временно убирают, и в отверстия устанавливают длинные анкер-шпильки. Их вкручивают в пол до одного уровня.
  • На шпильки накручиваются гайки с шайбами, их нужно прикрутить ровно по уровню. После этого лист укладывается на шпильки и прикручивается сверху второй шайбой. В итоге он получается плотно зафиксирован сверху и снизу, с возможностью регулировки.

Выбор толщины

При укладке на сплошное основание (стяжка, деревянный пол и т.д.) оптимальная толщина составляет 8-10 мм.Если укладка делается на лаги или опоры, то толщина будет зависеть от их шага. При шаге 40-60 см оптимальной толщиной листов является 15-18 мм, если шаг опор больше – используются листы 18-22 мм.

  • При укладке на сплошное основание (стяжка, деревянный пол и т.д.) оптимальная толщина составляет 8-10 мм.
  • Если укладка делается на лаги или опоры, то толщина будет зависеть от их шага.
  • При шаге 40-60 см оптимальной толщиной листов является 15-18 мм, если шаг опор больше – используются листы 18-22 мм.

Обратите внимание! Чтобы исправить большие неровности пола, часто делают укладку листов в 2 более тонких слоя, со смещением стыков. Такую операцию есть смысл выполнять с ОСБ, для повышения прочности конструкции, а вот при укладке фанеры смысла от этого будет меньше. Это связано с технологией её производства: листы шпона изначально укладываются в перпендикулярном направлении.

Преимущества и виды ОСБ


Профессионалы отмечают, что преимуществ у плит ОСБ ничуть не меньше, чем у фанеры или половой доски. Внимания заслуживают такие характеристики материала:

  • прочность и долговечность;
  • привлекательный внешний вид и декоративность;
  • приемлемая стоимость;
  • устойчивость к нагрузкам;
  • пожаробезопасность;
  • удобство монтажа.

Из функций можно назвать следующие:

  • прочное основание без неровностей и дефектов для напольных покрытий;
  • теплоизоляция пола, что позволяет удерживать тепло в комнате;
  • шумоизоляция от звуков, доносящихся от соседей, благодаря многослойности структуры.

Есть три вида:

  1. ОСБ-2 имеет низкие показатели влагостойкости. Употребляется исключительно для внутренних работ.
  2. ОСБ-3 считается универсальным материалом, который можно использовать как для внутренних, таки для наружных работ.
  3. ОСБ-4 отличается повышенной прочностью и влагоустойчивостью. Чаще всего их применяют для строительства несущих конструкций. Они с легкостью выдерживают непростые условия повышенной влажности.

Для выравнивания и отделки полов чаще всего используют плиты ОСБ-3, которым не страшна нагрузка от передвижения людей, ни вес мебели.

Варианты использования

Плиты можно стелить как на бетонный пол, так и на деревянное основание, чтобы выровнять его или придать дополнительную прочность. Укладка на бетон под силу каждому. Простота обработки и скорость монтажа позволяют в короткий срок постелить плиты даже на большой площади. Из материалов и инструментов понадобится электролобзик, зубчатый шпатель, клей, дюбеля, монтажная пена, нож, грунтовка.

Сначала поверхность грунтуют, затем раскладывают плиты и выполняют их подрезку. Потом с помощью зубчатого шпателя наносят клей и приклеивают листы, не забывая оставлять зазоры. Для дополнительной фиксации используют дюбеля. После уборки мусора швы по периметру комнаты запенивают, а после высыхания срезают ножом.

В зависимости от цели назначения отличается и толщина плит. Если необходимо выровнять небольшие дефекты пола, то вполне достаточно 1 см толщины. Для выравнивания поверхности с большими буграми или ямами нужна толщина не менее 1,5 см. Если в планах – постелить пол из ОСБ на лаги, толщина должны варьироваться от 2 до 2,5 см. В некоторых случаях используется подложка под ОСБ.

Плиты могут использоваться как для чернового, так и для чистового пола. Но чаще всего они используются для промежуточного выравнивания уже существующего чернового покрытия. Популярным способом является монтаж чернового пола из ОСБ на деревянные лаги. При этом сторону, которая обращена к земле, необходимо обработать мастикой, чтобы она стала невосприимчивой к влаге. На этом этапе между лагами дополнительно укладывают утеплитель, которой потом закрывают специальным защитным материалом.

Монтаж ОСБ на деревянный пол

Многие интересуются, можно ли стелить плиты прямо на деревянный пол. Это вполне реально. Старый пол из деревянных досок смотрится малопривлекательно и не может похвастаться ровностью и отсутствием щелей, поэтому на такой пол не получится уложить более современный материал. Оптимальный выход из положения – укладка на дощатый пол для выравнивания поверхности. При этом если наблюдается резкий перепад уровней, его можно выровнять с помощью лаг и набитых на них плит. Из инструментов понадобится:

  • ножовка;
  • саморезы и гвозди;
  • рулетка;
  • шуруповерт;
  • молоток.

Перед монтажом плит нужно подготовить черновую поверхность. Если деревянный пол покрашен, старую краску нужно снять. Если есть неровности, их можно убрать рубанком. Очищенную поверхность . После этого плиты можно разложить на поверхности, чтобы определить, в каких местах нужно подрезка.

При раскладке нужно помнить, что между плитами должен быть зазор не менее 3 мм, при этом ширина зазора по периметру стен не должна быть менее 1,2 см. Эти швы необходимы для компенсации возможного расширения или сжатия в процессе эксплуатации. Плиты фиксируют с помощью гвоздей и саморезов на расстоянии 30 см друг от друга. Длина крепежных элементов должна равняться толщине листа, умноженной на 2,5. В таком случае плиты будут надежно закреплены. Шляпки должны быть полностью утоплены. Зазоры по периметру помещения заполняют монтажной пеной.

Зная, как стелить и как положить ОСБ, можно смело приступать к работе. Это просто, удобно, недорого и надежно. ОСБ по праву считается одним из самых экономичных вариантов для монтажа полов.

Кладем на стяжку

Классическим вариантом использования панелей служит работа со стяжкой, именно с бетонным покрытием работа с фанерой позволяет подготовить все условия для отделки линолеумом, ламинатом или паркетной доской.

Плиты на стяжке

Основные плюсы в работе именно с бетонной стяжкой:

  • Плита выравнивает небольшие перепады на бетонном покрытии, скрывает дефекты. После установки плит, мы получим идеальную поверхность.
  • Плита обеспечивает шумопоглащение.
  • Материал может выступать и в роли отличного утеплителя.
  • Натуральная основа материала говорит о его экологичности и теплосберегающих свойствах, что особенно важно при монтаже на бетонной поверхности.
  • Гидроизоляция, применительно к влаге, которая продолжает находиться в бетоне, даже после его затвердения.

Подготовка пола

Материал закуплен, разрезан по расчетам и ждет начала укладки, однако сначала нам надо подготовить пол.

Если снизу мы провели все работы, то есть насыпали керамзит, все утрамбовали, как надо, то теперь нам надо начать располагать брусья, на которых бы будем крепить наш пол.

Из инструментов нам понадобятся:

  • Дрель с режимом отбойного молотка, перфоратора.
  • Сверло с победитовым наконечником.
  • Шуруповерт.
  • Рулетка.
  • Электролобзик.

Ход работ с брусом

Сначала укладываем своими руками на расстояние 40-60 сантиметров друг от друга. Здесь есть один нюанс, который мы опишем, это крепление бруса к полу.

Если мы рассматриваем именно бетонную поверхность, то мы можем положить брусья на ляпухи бетона свежего, и подождать когда они застынут в бетоне. Естественно, по уровню их выставляя. Но вариант, который мы считаем больше подойдет, это крепеж на «Г» образные крепежи. То есть брусок привинчивается к крепежу, который прикреплен к полу.

Брус на бетоне

Совет!
Бруски можно и нужно, предварительно обработать антисептиком, это предотвратит появление плесени и грибка на древесине.

Укладка плит

Важнейшим условием укладки плит является момент стыка. Обязательно надо плиты подгонять не плотно, а оставлять между ними зазор в несколько миллиметров. Не забываем, что со стороны подвала всегда будет веять сыростью, даже если мы этого не ощущаем, древесина будет расширяться от влаги и сужаться после высыхания. Отсутствие зазора приведет к серьезной деформации всего пола.

Клей или шуруповерт

Ответ на этот вопрос не будет идеальным решением, кто-то кладет плиты на клей, кто-то предпочитает прикручивать их к брускам. В принципе, утепление пола на лагах можно проводить, используя оба способа, но мы советуем воспользоваться шурупами.

В первую очередь использование шурупа, это возможность корректировать укладку плит. Если есть возможность перестелить пол, например, в бытовке, в вагончике, в подсобном помещении с использованием ОСБ плит, то преимущество шурупа сразу видно. Можно легко раскрутить шуруп, если плита была неудачно положена.

Инструкция по установке водяного контура

Чтобы устроить водяное отопление, можно использовать готовые модули, плиты из ОСБ или ДСП с прорезанными фрезером каналами под трубы. Также необходимо выбрать трубы, терморегулятор, утеплитель, гидроизоляция.

Длина труб рассчитывается исходя из способа раскладки и размеров отопительной зоны – теплый пол может быть как дополнительным, так и основным источником тепла.

В зависимости от планировки комнаты, расположения мебели и конструкции отопительной системы можно уложить трубы петлями, улиткой или спиралью, но для самостоятельного монтажа самой легкой считается простая «змейка» (+)

Для деревянных домов чаще всего применяют укладку по реечному способу. Для этого нужно подготовить поверхность чернового пола – сделать настил на балки из фанеры или ОСБ с толщиной 15-20 мм, при необходимости выровнять и утеплить (максимально допустимая неровность – 2 мм на 1 погонный метр).

Водяной теплый пол есть смысл устраивать, если дом снабжен автономным отоплением, а вот подключение к централизованной сети не рекомендуется по ряду причин – в квартире это просто запрещено, а в частном доме есть риск, что трубы не выдержат скачков давления (+)

Этапы предстоящих работ:

  1. Продумать раскладку и выполнить расчет труб для пола. Важно, чтобы реечная основа была установлена перпендикулярно опорным лагам.
  2. Затем вырезать из влагостойкой фанеры полосы, шириной на 2,5-3 см меньше шага для раскладки труб. К примеру, для шага 20 см нужны полосы шириной 17 см, для 30 см – 27 и т.д. Толщина же реек должна превышать диаметр труб на 10-15 мм.
  3. Уложить слой гидро- и парозоляции (чаще всего используется фольгированный полиэтилен).
  4. По периметру стен крепят демпферную ленту, которая обеспечит необходимый зазор при расширении материалов от нагрева.
  5. На пол, в соответствии с планом раскладки, переносят разметку расположения труб.
  6. Затем на лаги или выровненную деревянными материалами поверхность устанавливают вырезанные рейки так, чтобы сформировать паз под трубопровод. В местах, где по разметке планируется поворот контура, желательно закруглить и сами планки, после чего зафиксировать их саморезами.
  7. Теперь между рейками укладываются теплопроводящие пластины, которые должны занять не менее 80% площади пола, чтобы обеспечить равномерный нагрев ламината.
  8. В пазы профиля устанавливают трубы водяного контура.

Затем конструкцию проверяют на работоспособность, подключая к отопительному контуру. Чтобы убедиться в отсутствии протечек и деформации труб, стоит понаблюдать за работой системы пару дней, создавая максимальное давление.


Теплопроводящие пластины при желании можно заменить отрезками из тонкого алюминиевого листа или металлопрофиля, а вот применение фольги для таких целей бесполезно

На финишном этапе осталось закрыть «пирог» гидроизоляцией (например, слоем полиэтилена толщиной не менее 100 мкн), чтобы снизить шумовые эффекты при нагреве и остывании труб. Для обустройства чистового настила лучше всего подойдет фанера, прошедшая камерную сушку, или гипсоволокнистые листы, которые хорошо проводят тепло.

Но до начала обшивки теплый пол должен проработать хотя бы 2 дня, после чего остыть до температуры 15-17°С.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о