Как сделать металлическую печь своими руками

Изготовление агрегата для бани

Одним из лучших вариантов отопительного устройства для бани является металлическая печь из листовой стали, обложенная кирпичом. Такая самодельная печь для бани не мобильна, но пожаробезопасна, а значит, ее можно устанавливать в жилом доме и даже в деревянной банной постройке.

Для ее сооружения из инструментов понадобятся:

  • сварочное оборудование;
  • болгарка;
  • диоды 3-4 миллиметра.

Также нужно иметь листы железа толщиной 2 –3 миллиметра, и арматуру 8 –10 миллиметров.

Важным моментом является то, что при обустройстве такой печи необходимо правильно подобрать для дымохода сечение, поскольку от этого зависит сила тяги, на которую также влияют погодные условия: чем теплее и влажнее воздух, тем она слабее.

В недостаточно широком дымоходе газы и воздух начнут смешиваться, не успев выйти наружу. Это создает дымовую пробку. Если диаметр трубы слишком большой, тогда в ней газы будут двигаться чересчур медленно, а поверхность внутренний стенок быстро засорится.

Банные печи из железа своими руками строят так:

  1. В первую очередь обустраивают фундамент. Для него строят деревянную опалубку высотой 20 сантиметров так, чтобы образовался квадрат размером 1х1 метр.
  2. Арматуру монтируют в один слой, делая сетку из прутьев с ячейками величиной 20х20 сантиметров. Надо, чтобы арматура не касалась земли, поэтому ее опирают на заранее установленные колышки и связывают на весу.
  3. Подготавливают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Для него берут 1 часть цемента не ниже марки М400 и 3 части мелкого речного песка. С целью придания прочности в смесь добавляют часть щебенки.
  4. Раствор выливают в опалубку, накрывают пленкой из полиэтилена и оставляют сохнуть на 4 недели. Один раз в день бетон нужно сбрызгивать холодной водой и вновь накрывать, иначе он начнет покрываться трещинами.
  5. Далее надо взять задний обод для колес и заварить на нем все отверстия, оставив только центральное.
  6. Со второго обода срезают выпуклую верхушку, вставляют в него первый и сваривают. Главное, это создать герметичное соединение, ведь внутри будет горячая жидкость.
  7. На внутренней части второго обода на равном удалении один от другого с трех сторон наваривают арматуру. Нужно, чтобы она упиралась в трубу для придания конструкции жесткости.
  8. Внизу первого обода создают круглое 25-миллиметровое отверстие и к нему приваривают трубу соответствующего сечения. В нее вкручивают кран, чтобы сливать воду.
  9. Далее делают точные копии двух ободов. Копию второго из них насаживают на трубу, переворачивают копию первого обода и приваривают его к концу трубы. Сверху приделывают второй экземпляр второго обода и для жесткости усиливают арматурой.
  10. Когда раствор для фундамента застынет, опалубку снимают и выкладывают кирпич, используя смесь на основе глины.
  11. Месторасположение печи для защиты от возгорания полностью обкладывают кирпичом.
  12. Основание делают кирпичным, а со второго ряда начинают выкладывать зольник с поддувалом. Посредством него удаляют золу и тем самым обеспечивают поступление воздуха внутрь, который помогает появлению хорошей тяги. Длина зольной камеры должна быть меньше, чем у топки.
  13. Устанавливают дверцу поддувала, обкладывают кирпичом и укладывают еще один ряд. На шахту зольника помещают колосниковую решетку.
  14. После колосника выкладывают два ряда кирпичей, оставляя место для дверцы топки. Поверх создают еще два ряда.
  15. Кладке дают высохнуть в течение 2-х недель, обеспечив циркуляцию воздуха. Затем печку нужно протопить щепками в течение 1,5 — 2 часов.
  16. На кирпичную конструкцию устанавливают готовую трубу. На ней расположена каменка и емкость для горячей воды.
  17. Вес и размеры печи довольно большие, поэтому ее лучше разделить на составляющие части и собрать внутри бани на месте.
  18. Верх дымохода укрепляют прутьями арматуры, приварив один ее конец к трубе, а второй уперев в стену. Для крепления к стене задействуют металлическую пластину или уголок из стали.

Особенности выбора

Главным образом ориентируются на устройство печей, в зависимости от выполняемых функций

При желании не только отапливать помещение, но и готовить пищу, следует обратить внимание на отопительно-варочные виды. Хозяйственно-бытовые печи допускают размещение как в жилых, так и в подсобных строениях (теплица, гараж, баня)

Если предполагается использование для дачного дома, то исходят из скорости нагрева печи. Также, рекомендуется определить подходящую мощность в зависимости от размеров дома и обратить внимание на расположение элементов печи (удаленность ножек от пола и так далее).

Выбор

Выбирая дровяные печи металлические, стоит учитывать материал изготовления.

Устройства из обычной стали. Чаще всего используется обычная сталь. Данный материал характеризуется высокой прочностью, предельные показатели при длительном воздействии составляют 400°С, при 2 часах — 600°С. Показатель толщины стали равен 4 мм, но от интенсивной топки печка будет быстро выгорать, поэтому для местности, где в зимний период времени бывают сильные морозы, такой агрегат не пригоден.

Но такой недочет не у всех стальных агрегатов. Выпускаются печи длительного горения, не сохраняющие длительный нагрев корпуса более 600°С, а те элементы конструкции, которые подвергаются наибольшему раскалению, делаются массивными и заменяемыми. Такие приборы вполне пригодны для эксплуатации в больших помещениях и при низкой температуре на улице.

Печь-камин из жаростойкой стали ETNA с плитой и теплообменником

Приборы из жаропрочной стали. Такой материал, как жаропрочная сталь, обычно используется в промышленном производстве. Для изготовления печей берется сталь 3 мм. Подобные агрегаты характеризуются долгим сроком эксплуатации (20 лет и более), КПД у них высокий — от 80 % и весят они немного, поэтому в случае необходимости печь можно легко переместить в другую комнату.

Устанавливать дровяную печь из жаропрочной стали нужно на пол, также они нуждаются в подключении к дымоходу. Все выпускаемые агрегаты имеют сертификат, отличаются высокой безопасностью и хорошо подходят для погодных условий, характеризующихся сильными морозами. Многие модели оборудованы варочной панелью.

Модели из чугуна. Дровяные металлические печи из чугуна также достаточно часто можно встретить на рынке отопительного оборудования. Чугун вобрал в себя характеристики стали (он такой же прочный) и керамики (хрупкость и теплоемкость). Для того, чтобы печка нагрелась нужно будет подождать 30-40 минут.

Высокая производительность чугунных печей достигается в помещениях, площадь которых не более 60 м³. Обогреть большие дома такому устройству будет не под силу.

Более подробно про чугунные печи-камины можно прочитать на этой странице.

Для того, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики металлической печи, надо знать как правильно обложить металлическую печь кирпичом. Такая процедура позволит сократить расход топлива, увеличить время обогрева и печка будет остывать не так быстро.

Для облицовки металлической печи надо использовать высококачественный кирпич, который будет огнеупорным и термостойким.

Процесс достаточно трудоемкий, он требует внимательности и точности соблюдения технологии укладки.

Краткий обзор типов металлических печей

К первой группе можно отнести малые («буржуйки») и отопительно-варочные металлические печи для дома. Ко второй, — разнообразные домашние камины, отопительные печи. К третьей группе относится печь металлическая для дома газогенераторного горения (булерьян, бренеран, их российские аналоги «Ермак», «Синель») и другие печи-калориферы.

Несмотря на то, что на дворе XXI век, отопительно-варочные печи и «буржуйки» по-прежнему пользуются большой популярностью у россиян. Буржуйка является самой примитивной печкой, которую не страшно привезти на стройку, в садовый домик. Она всегда оправдает себя: быстро нагреет помещение (за счет прямого излучения тепла от корпуса и трубы) и даст возможность приготовить нехитрую еду, вскипятить чай. Однако она имеет свои недостатки: слишком быстро сгорают дрова и очень быстро остывает корпус. На некоторое время тепло будет сохраняться, если вовремя закрыть заслонку на дымоходе. Для отопления больших помещений или дома не годится (максимальный КПД – 30%).

Не меньшей популярностью пользуются металлические отопительно-варочные печи, которые отлично приспособлены для приготовления пищи в «полевых» условиях. Все мы не раз становились свидетелями ситуаций, когда на несколько суток могут отключить свет, большинство садовых кооперативов и сел никогда не имели доступа до природного газа, да и газ в баллонах иногда имеет свойство заканчиваться внезапно. Металлическая печка в любых условиях, при наличии нескольких поленьев способна не только согреть, но и вкусно накормить. Многие помнят незабываемый вкус щей, томленых в печи, или бабушкиных пирожков. Ведь и правда, пища, приготовленная на живом огне, имеет совершенно иной вкус. А старания дизайнеров, которые неустанно работают над внешним видом металлических печей, позволяют сегодня сделать такую печку поистине украшением садового домика или небольшого коттеджа. К тому же, после ужина вся семья может отдохнуть в уютной обстановке, создаваемой живым огнем.

Отличительной особенностью этого вида печей является тяжелая чугунная пластина, выполняющая роль варочной поверхности, на которой располагаются конфорки. Они удобны для установки сковородок и кастрюль, оснащены духовыми шкафами, которые закрывают дверцей с термостеклом, чтобы удобнее было следить за приготовлением блюда. Правда, хозяйке, которая привыкла к стандартному температурному режиму газовых или электрических духовок, первое время придется приспосабливаться к ней, поскольку температуру можно регулировать «на глаз» только с помощью механических задвижек. Хотя некоторые модели производители уже начали оснащать термостатами.

Не избежали такие печи и внедрения технологических новинок. Например, последние модели западных брендов изготовлены с применением инновационного материала – талькохлорита, который начали использовать для увеличения способности печи накапливать тепло и долго его отдавать. Хорошо протопленная печка из такого материала сможет отдавать тепло в течение 8 часов, после последней протопки.

Этапы изготовления

Резка заготовок из достаточно толстого металла ножовкой или болгаркой в домашних условиях – процесс достаточно трудоемкий. Гильотина, которой пользуются предприятия, ведущие приемку металла, позволит нарубить листы по вашим эскизам с большей точностью, без деформации и дефектах на срезах.

1. Для получения печи в форме сапога с каменкой нам понадобится четыре металлических короба. Первый и второй короб будут стыковываться между собой с помощью разъемного соединения и образовывать саму печь. В первом из них будет располагаться топка, во втором («голенище» сапога) – отверстие для дымохода. Третий короб с камнями будет находиться внутри печи. Четвертый съемный короб для воды из нержавейки устанавливается отдельно.

2. Чтобы избежать ошибок при сборке, листы металла вначале прихватываются между собой, начиная с нижней части листов. Окончательная сварка производится лишь после полной сборки изделия и его проверки. Во избежание проникновения дыма внутрь помещения соединение элементов должно быть очень качественным.

3. Собираем короб для камней размером 50×50 см. Чтобы верхний лист при сварке не съезжал, его лучше установить на треногу с закрепленным на ней магнитом.

4. Для того, чтобы прихватить крышку и дно, для обеспечения их устойчивости можно подложить под них тонкий металлический угольник.

5. Дно короба для камней, на которое будет идти вся ударная нагрузка огня, изготавливается из листа толщиной не менее 10 мм .

6. С помощью болгарки в верхней части короба вырезается дверка для каменки. Размер ее должен быть достаточным для выхода пара.

7. В нижней части третьего короба, в котором будут находиться камни, вырезаются 2-4 отверстия под трубы (количество труб может быть произвольным) на расстоянии не менее 5 см от нижней части куба для улучшения тяги. На них будет устанавливаться куб с тяжелыми камнями.

8. Вырезаем отверстие для топки размером 28×28 см.

9. В верхней части первого короба делаем отверстие для вставки второго куба. Нарезаем и привариваем по периметру этого отверстия с трех сторон по две пластины размером 4 см для усиления места разреза и уголок в левой, четвертой части. Первые три полосы крепятся к внутренней поверхности, вторые – к внешней части разреза с небольшим смешением. Между пластинами оставляется небольшая щель для вставки второго короба.

10. По одной пластине приваривается и к дверкам топки и каменки для их усиления. Топка от зольника отделяется решеткой из стальных прутков 10-12 см. Для обеспечения полного сгорания топлива необходимо обеспечить лучший притока воздуха, поэтому колосники привариваются вдоль поддувального канала.

11. Во второй короб на приваренные в нижней его части трубы вставляется третий куб. в котором будут находиться камни.

12. Для усиления внутреннего куба для камней к нему привариваются небольшие косынки .

13. Для прочистки сажи над дверкой делается небольшое отверстие, рядом с которым с 4-х сторон привариваются болты для установки дверки. Перед ее монтажом для герметичности она обматывается асбестовой нитью и прикручивается латунными гайками. предохраняющими металл от закисания.

14. К верхней части каменки приваривается крышка с отверстием для дымоходной трубы 12×12 см (размером в полкирпича). Для ее установки к отверстию приваривается «юбка» из металла. Куб с установленным коробом для камней вставляется в первый.

Конструкция печи может быть разной. Порядок раскроя заготовок печи с открытой каменкой и встроенным баком для воды показан на следующем рисунке:

Особенности печей из металла

От металла зависят эксплуатационные характеристики отопительных агрегатов. Поскольку его теплопроводность по сравнению с теплоемкостью намного выше этот материал плохо накапливает тепло. Металл быстро поглощает тепловую энергию, накаляется и в скором времени остывает. Если учитывать данное свойство, можно собрать камин из металла своими руками таким образом, чтобы при минимальной степени прогрева добиться высоких значений.

Самодельные печки из металла в зависимости от особенностей конструкции функционируют по-разному:

  1. Камерные. Эти устройства фактически являются обычной «буржуйкой», первые образцы которой появились пару веков назад, но им требовалось большое количество топлива. Потом их конструкцию усовершенствовали – поместили в нее колосник с поддувалом, укоротили дымоход до 2,5 –3 метров и утеплили его. Особенность агрегата заключается в том, что он саморегулирующийся – при полной протопке пропускной способности дымоходной трубы не хватает для вывода топочных газов, в итоге в горниле возникают завихрения, полностью дожигающие продукты горения. Только потом газы способны пройти по трубе. Поскольку на выходе из дымохода их температура равна около 100 градусов, конденсат отсутствует. Его очищают от сажи раз в год. КПД таких печей достигает 60%.
  2. Канальные. В них вместо сложного лабиринта газовых трубок оставлено одно колено. Оно разделяет топочную и дожигательные камеры. Посредством отверстия в конфорке на варочной панели или регулируемого воздушного дросселя поступает вторичный воздух, обеспечивающий дожигание топочных газов. Поскольку этот процесс осуществляется в одном месте, КПД равен 70-80%. Производительность печи при этом высокая, а эффективность функционирования не зависит от силы тяги или размеров дымохода. Поскольку основное тепло образуется в дожигательном отделении, агрегатом пользуются в двух режимах – пламенном и продолжительного горения. Используют разное твердое топливо, а мощность регулируют не количеством сжигаемых дров или угля, а путем подкручивания дросселя. Чистку дымохода выполняют раз в несколько лет при условии качественной эксплуатации печи. Дожигатель для нее желательно изготавливать из жаропрочной стали, причем в форме корыта. Корпус делают из обычной стали, имеющей толщину не меньше 4 миллиметров, а варочную поверхность из чугуна или толстой 8 – 10-миллиметровой стали. Плиту желательно сделать съемной, поскольку со временем ее нужно будет заменить, так как она прогорит.
  3. Колпаковые. Печи долгого горения работают в режиме тления, в результате чего появилась возможность сделать период теплоотдачи более продолжительным. Он может составлять от нескольких суток при использовании дров и от 10 до 30 дней для каменного угля. Если применять упрощенную схему подобной печи, в ней топливо будет тлеть непосредственно у поверхности, куда попадает кислород. Топливо в процессе пиролиза расщепляется на летучие компоненты, которые, поднявшись вверх, сгорают в колпаке, обеспечивая 60% тепла. С целью увеличения данного показателя на печь можно поместить газовую рубашку, где газы будут догорать. Как показывает практика, в результате КПД такой печки может достичь 80%, а иногда и больше. Если выбор сделан в пользу данной конструкции агрегата, необходимо помнить некоторые нюансы. Не смотря на то, что такая печь из железа для дома может функционировать на разном твердом топливе, наибольший эффект от ее работы достигается при растопке тем его видом, для которого она изначально предназначалась. При этом применяемое топливо должно быть сухим, а догружать его до момента полного сгорания предыдущей закладки не рекомендуется. В дымоходе печей продолжительного горения всегда образуется большое количество токсичного конденсата, поэтому нужно создать условия для его безопасного слива. Чтобы изготовить корпус агрегата, можно задействовать большой газовый баллон или использованную железную бочку.
  4. Масляно-пиролизные. Они известны как печки на отработке. Этот экономичный вариант пользуется большой популярностью среди печников – самоучек. Принцип функционирования агрегата несложен. Заливают в бак отработку, потом поджигают и подают кислород через воздушный дроссель, в результате горение не будет сильным, но для испарения масляного топлива его будет достаточно. Пары от отработки поступают вверх в отсек в форме трубы, имеющей перфорированные стенки, через которые проникает воздух. В процессе горения пары направляются в дожигатель с перегородкой, задерживающей оксиды азота в определенной температурной зоне до тех пор, пока они не распадутся и не начинают выделять тепловую энергию.

Порядок возведения фундамента

Фундамент для печки.

Сначала из деревянных досок создается опалубка. Она должна иметь по 1 м в длину и ширину и 20 см в высоту. После создания и установки опалубки выкладывается армирующий слой. Арматуру диаметром 8-10 мм нужно укладывать квадратами со стороной в 20 см. На стыках арматуру следует соединять с помощью специальной проволоки. Такую решетку нельзя укладывать прямо на землю, поэтому предварительно необходимо вбить в грунт 4 куска металлического прутка и уже к ним привязать армирующую решетку на весу.

Следующий шаг — заливка опалубки. Для этого можно использовать обычную бетонную смесь, состоящую из 1 части цемента, 3 частей мелкого заполнителя (песка) и 5 частей крупного заполнителя (гравия, щебенки). После заливки бетону нужно дать 2 недели для просыхания. Чтобы ускорить данный процесс, нужно улучшить вентиляцию в помещении. Для этого достаточно открыть окна и двери. На пол следует уложить влажные тряпки и периодически их смачивать. Это позволяет предотвратить образование трещин в бетоне в процессе его высыхания.

Монтаж печи

  1. Дымоход оборудуют несколькими удерживающими опорами, в которых будут зазоры для расширения труб во время нагрева. Рекомендуют устанавливать асбестовые трубы после первого колена. Они наиболее пожаробезопасные в отличие от железных, но прямое сопряжение с высокими температурами тоже нежелательно. Именно поэтому предлагают установить такую систему: до первого колена идет железная труба, а далее уже асбестоцементная.
  2. На венце трубы устанавливают защиту от осадков в виде конуса, между ним и трубой должно быть расстояние, позволяющее свободно выходить дыму. На нижнюю сторону трубы устанавливают заглушку для обеспечения в будущем возможности прочистки трубы и слива конденсата.
  3. Затем печь, как правило, окрашивают кремово-органической жаростойкой эмалью. Полная полимеризация наступает после хорошей растопки печи, при этом в помещении находиться нежелательно, а в печи не должно быть камней. Таким образом, железная печь в баню пройдет хорошую проверку, включая систему дымохода (она не должна травить дымом) и систему нагрева воды.

Самым важным фактором любой каменки являются камни. Они должны быть круглыми (такая форма лучше удерживает тепло), природного происхождения, достаточно крепкими, чтобы не растрескивались от резких перепадов температур.

Хорошие камни – это семьдесят процентов залога хороших процедур в бане. Крупные камни стоит выкладывать на самое дно, затем средние, а мелкие – сверху. Между камнями должны быть зазоры, по которым будет подниматься горячий воздух. Чем больше камней, тем дольше греется баня, зато и горячий пар в помещении держится дольше.

Железная каменка: все “за” и “против”

Как видно, конструкция железной печи для бани не так уж и сложна, и она вполне может быть сделана своими руками. От уровня мастерства каждого будет только зависеть размер и конфигурация здания, а также внутренние удобства.

Баню на своем участке может построить практически каждый хозяин. Какая она будет, зависит только от ваших навыков, возможностей, свободной площади на участке, а также нужд. Например, это может быть небольшая банька с деревянным лежаком внутри, а скамьей для одежды на улице, или баня с предбанником, широкими полками в парной и даже с мансардой, где можно обустроить комнату отдыха, бильярдную и т.д.

Но вот установка железной печи в бане нуждается в тщательной организации работы. Неправильно выполненная топка не только испортит удовольствие от пребывания в бане, но и может представлять угрозу для жизней пребывающих в там людей.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о