Кладка русской печи с лежанкой

Русская печка своими руками

Надо отдать должное смелости некоторых предприимчивых людей, но сделать своими руками порядовку с лежанкой и готовочной поверхностью — довольно смелое решение. Дело в том, что как бы доходчиво ни выглядела схема конструкции на бумаге, воплотить ее в реальность довольно сложно. И все-таки для решительных людей есть рекомендации.

Инструменты для работы

Какой инструментарий вам понадобится:

емкость для замешивания раствора;
мерная планка, чтобы ширину кладочных швов;
строительный уровень — обязательно! Без него, гарантировано, конструкция будет иметь крен, а устранить его по окончании кладки уже будет невозможно;
правило (с его помощью выравнивается поверхность фундамента — операция разовая);
отвес (тоже крайне важное приспособление, служит для уточнения вертикальной кривизны в любом нужном месте);
порядовка — специально приспособление для многоуровневой печной кладки;
мастерок;
молоток с кирковым носом — ручной инструмент, позволяющий колоть цельный кирпич на куски вместо того, чтобы резать болгаркой.

Материалы и элементы оснастки

При создании русской печки с лежанкой и плитой вам потребуются дополнительные элементы, благодаря которым вы достигнете желаемый функционал:

    • закаленный кирпич (рекомендуется М-200) в количестве 1850-1900 шт.;
    • жирная чистая глина 245-250 кг;
    • очищенный песок 295-310 кг;

Количество кирпичей, песок и глина приведены в количествах, рассчитанных на модель 2.3 длиной, 2.0 м высотой, 1.6 м шириной.

  • колосники;
  • топочные, прочистные и поддувальная дверцы;
  • заслонка для топки;
  • дымовая задвижка;
  • варочная панель;
  • стальной лист, стальной уголок, водонагревающий бак — по ситуации и в зависимости от проекта.

Количество дверц и колосников определяется исходя из нюансов проекта.

Порядок укладки слоев

В компетентно составленных рабочих чертежах русская порядовка с лежанкой и плитой представлена каждым уровнем по отдельности. Иначе сложить печку будет невозможно из-за сложности ее внутреннего (не видимого снаружи) устройства.

    • Типовой пример:
    • ряд 1-й. Слой укладывается без стяжки прямо на напольную гидроизоляцию. Подходит перекаленный кирпич, поскольку воздействия высоких температур не будет;
    • ряд 2-й. По краям будущего пода кирпичи ставятся на ребро, а если используются не цельные кирпичи, в следующем ряду их обязательно нужно перекрывать цельными;
    • ряд 3-й. Аналогичен предыдущему. Также здесь рекомендуется установить дверцу поддувала;
    • ряд 4-й. Кладется так же, как 2-й;

В этом ряду не забудьте оставить место для прочистного канала.

    • ряд 5-й. Прочистной канал продолжается. Сделать основание для будущих арочных сводов;
    • ряд 6-й. Начинается сужение прочистного канала. Устанавливается колосник;

Колосники — это чугунные или стальные решетки, через которые проходит воздушный поток с улучшенной тягой. Пропускают кислород и задерживают зольный остаток от сгорающего топлива.

    • ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;
    • ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.
    • ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;
    • ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.

Поднятие арки рекомендуется начать на 15-м ряду.

  • ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;
  • ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;
  • ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;
  • ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста — если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.

На печку в ночь болячки прочь

Кирпичная печь с лежанкой — это не просто комфортно, но и полезно. Наши предки основное время проводили в поле или уходом за домашним скотом, порой на ветру и в сырости. Отсюда не редкость заболевание суставов, ревматизм и радикулит.

Конечно, в те времена было принято лечить данные болезни в основном народными средствами: различными отварами и компрессами. Неплохо помогала и русская баня с паром. Однако баня топилась не чаще раза в неделю из-за неприспособленности их к постоянной эксплуатации: протопка бани – процесс, требующий времени.

А вот печь с лежанкой, в отличие от бани, всегда была центром дома. С их помощью можно было одновременно прогревать избу и лечить больные суставы.

Отопительно-варочная печь с лежанкой камин

Авторское сооружение, сочетающее камин с открытой топкой и отопительно-варочную печь с лежанкой, играет композиционно-смысловую, декоративно-художественную роль в интерьере, одновременно являясь вполне функциональным отопительным прибором.

Комплекс камина и печи сооружен в загородном доме. Отопительно-варочная печь рассчитана на отопление первого этажа. Конструкция завершается общей трубной частью и имеет очевидные достоинства в случае необходимости обогрева нескольких помещений.

Игра языков пламени в камине придаст отдыху возле него медитативно-романтическое настроение. А конфорочная варочная плита наверняка обрадует любителей-гурманов, предпочитающих готовить изысканные яства на традиционном живом огне.

Лежанка печи служит как собственно традиционной русской печной лежанкой, так и дополнительным обогревательным щитком. Для прогрева лежанки открывается задвижка 5 (задвижка 6 закрыта). После длительного перерыва в эксплуатации сооружения при растопке открывают задвижки 5 и 6. По истечении 20–30 мин. работы задвижку 6 закрывают. Если нет необходимости прогревать лежанку, задвижку 5 закрывают, задвижку 6 открывают. Камин закрывается шибером 8.

Кладка печки с лежанкой своими руками

Фундамент

Класть печку с лежанкой своими руками начинайте с устройства фундамента. Он должен быть независимым от основания дома, а его глубина — ниже уровня промерзания грунта. Глубина котлована стандартно составляет 0,5 м. Из них 30 см занимает песчано-гравийная подушка (10 см песок и 20 см щебень). Толщина бетона составляет 20 см.

На щебень перед заливкой бетона настилают рубероид (2 слоя). Это — гидроизоляция фундамента. Обязательно устанавливают съемную опалубку (доски предварительно надо намочить) и арматурную сетку. Устройство фундамента заканчивают укладкой асбестового листа, а на него кладут лист кровельной стали.

Раствор для кладки

Кладку печи осуществляют раствором, который замешивают из глины и мелкозернистого песка (зерно до 1,5 мм). Глину можно добыть самостоятельно или купить шамотную глину. Пропорции раствора определяют во время замеса пробного количества: шарик не должен растрескиваться, консистенция — густая, эластичная. Глину предварительно замачивают водой на сутки. Готовый раствор должен медленно сползать с лопаты и не оставлять на ней следов.

Также можно использовать следующий рецепт для замеса раствора:

песок х глина х асбест х известь или цемент соответственно 2х1х0,1х1.

Порядовка

Красный полнотелый кирпич предварительно замачивают в воде. Во время кладки следует соблюдать перевязку швов во всех рядах.

  • 1, 2 ряд. Укладка шанцев. Они представляют собой кирпичные стенки, на которых стоит агрегат. Предохраняют пол от перегрева.
  • 3,4 ряд. Установка перегородки, дверцы поддувала с асбестовой подмоткой по ее периметру.
  • 5 ряд. Дверца поддувала перекрывается, устанавливается дверца для прочистки топки. С этого уровня начинают делать внутреннюю футеровку топки (используют шамотный кирпич).
  • 6 ряд. Продолжение 5-го с одновременной установкой колосниковой решетки.
  • 7 ряд. Перекрывается дверца для прочистки топки. Начиная с этого уровня, выкладываются вертикальные каналы (колпаки). Здесь же устанавливается топочная дверца.
  • 8,9,10 ряды. Продолжается кладка колпаков. В 8 ряду формируются каналы (опускной и подъемный).
  • 11 ряд. Перекрывается дверца топки. Здесь делают 4 канала для доступа воздуха: из топки в подъемный канал, из перехода от топки в дымовой канал, между глухими камерами (2 шт.). На этом уровне заканчивается нижняя часть печи.
  • 12 ряд. Перекрываются каналы. Заканчивается формирование колпаков.
  • 13 ряд. Колпаки перекрываются. Заканчивается футеровка топки.
  • 14 ряд. Укладка перекрытия.
  • с 15-го ряда осуществляется формирование вертикального дымового канала.
  • 17 ряд. Делают основание перетрубья с предварительной установкой трубы или уголка под его угол.
  • 18 ряд. Закладывают свод варочной камеры.
  • 22 ряд. Перекрывается задвижка.
  • с 23 ряда делают дымоход.

Что будем строить

Теплоотдача: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом.

Порядовка и ее описание

Приступаем к работе:

  1. 1-й ряд лучше возводить с помощью фундаментного раствора.
  2. 2, 3, 4-й ряды выкладывают по типу колодца, но оставьте пространство для ниши в подпечье. Должна соблюдаться система перевязки швов.
  3. С 5-го ряда закладывают свод. Вытесывают пяты для опоры кирпичей, делается опалубка для выполнения кладки.
  4. 6, 7-й ряды — возводят свод. Выполняют по системе перевязки швов.
  5. 8, 9, 10-й ряды исполняют в один кирпич. В 8-м ряду свод замыкается.
  6. 11-й ряд перекрывает «холодную печурку». Колодец засыпают. Засыпку выравнивают так, чтобы образовался уклон.
  7. В 12-м ряду делают настилку пода. Кирпич просто укладывается на песок. Для выравнивания пода, чтобы поверхность была ровной, на него сыпят песок и шлифуют. Лучше для этого использовать подовый кирпич.
  8. 13 — 16-й ряды — закладка горнила. Стенки возводят в ¾ кирпича высотой 19 см. Кирпичи не связаны, только перевязаны швы. Материал нужно стесать под 45° для устройства замков.
  9. 17-й ряд — сформирована задняя стенка и устье. Строится каркас для исполнения свода варочной камеры. Для этого применяется кирпич, поставленный набок. Стесывают пяты. Здесь же выкладывается свод варочной камеры.
  10. 18-й ряд — начинаем возводить стенки печи. Заполняем зону между варочной камерой и стенками такими материалами: песок, глина, битый кирпич.
  11. 19-й ряд кладется в форме полукруга. Перекрываем проем выше шестка.
  12. В 20 ряду кирпичи кладутся так, чтобы уменьшилось отверстие над шестком, и выравнивались стенки. Перетрубье надо выложить ровно, ни в коем случае не ступенями. Для этого нужно будет стесывать кирпич. Устанавливается перекрытие под каналом для самоварника.
  13. 21-й ряд повторяет кладку 19-го.
  14. Кладка кирпичей над сводом завершается в 22-м ряду. Справа на перетрубье стесываем кирпич для закладывания самоварника. Так обеспечивается свобода для прохождения дымовых газов. Тут же закладывается камера для сажи. Выравнивается кладка над сводом.
  15. 22 — 32-й ряды выкладывается перетрубье. Устанавливаем задвижки (для самоварника задвижка не нужна потому как он закрывается крышкой). Формируем канал трубы. Его параметры — два кирпича 26×26 см.
  16. Далее выкладывается труба. Рама заслонки изготавливается из уголка размером 25×25×3 мм. Можно использовать лист или полосу. К заслонке необходимо прикрепить одну или две ручки.

Конструкция заслонки

Конструкция заслонки показана на рисунке («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали.

Экономим на погоде

Соблазнительной в средних широтах с умеренным климатом выглядит печь с тремя режимами топки: летним, осенне-весенним и зимним. Но при конструировании многорежимных (многоходовых) печей приходится преодолевать подводные камни.

  • Первое – за или перед закрытой сезонной заслонкой может возникать уже упомянутый мертвый столб. Дымоток он уже не нарушит, но КПД печи уменьшит и прогреваться она будет дольше. Как раз тогда, когда нужно лучше и быстрее.
  • Второе – сложность манипуляций с заслонками. Захлопотавшаяся хозяйка может забыть или не сообразить, что нужно закрыть, а что открыть, и угореть на работе в прямом смысле слова.
  • Третье – вялая растопка зимой. По длинному извилистому дымовому тракту еле нагретым дымовым газам трудно выпихнуть наружный холодный, плотный и тяжелый воздух.

И здесь опять приходят на выручку основательно продуманные принципы устройства шведской печи. На рисунках – печь Григорьева, свободная от указанных недостатков. Она даже четырехходовая; четвертый ход – для лютой зимы.

Схема многоходовой шведской печи

В печи Григорьева три сезонных заслонки; на рисунке они условно показаны цветами: летняя зеленая, осенняя желтая, зимняя синяя. Алгоритм переключения интуитивно прост: заслонка по сезону открыта, остальные закрыты. Для растопки зимой на 5-20 мин открывают летнюю заслонку, а когда пламя заметно потянется в дымоход, или загудит, закрывают. Для усиленного зимнего хода открывают осеннюю заслонку, не закрывая зимнюю. Тяга усилится, и можно закладку топлива дать побольше.

Порядовка многоходовой шведской печи

Мертвые столбы в этой печи, в принципе, могли бы образоваться в зонах, отмеченных голубым градиентом. Но на деле холодный воздух (или остывший газ) оттуда сразу вытекут, а взамен поднимется горячий. Автор, образно выражаясь, и потонувший водолазный колокол приспособил к делу, и внутренний теплообмен в печи практически не зависит от режима топки.

Порядовка печи Григорьева (рис. справа) не намного сложнее обычной шведки, а для ее постройки потребуется:

  • 600 шт. обычного красного кирпича;
  • простой глиняный раствор средней жирности;
  • 6 погонных метров стальной полосы 60х5 мм;
  • 4 шт. однотипных стандартных дымовых задвижек, считая с вьюшкой;
  • 6 шт. прочистных дверец, тоже стандартных;
  • стандартные же плита, духовка, колосниковая решетка, топочная и поддувальная дверцы – по 1 шт.

Видео: трехрежимная шведка

Устройство русской печи

  • Основные элементы, без которых устройство русской печи немыслимо:

фундамент (опечье);
варочная камера, она же топка, еще называемая горнилом или топливником. Расположена под лежанкой. Воздух для горения дров поступает через зев, а после нагревания направляется к перетрубью, после чего — в дымоход для удаления на улицу;
щеки — передняя стенка топки;
устье — промежуток между щеками топки для сообщения топки с дымовой трубой и отапливаемым помещением;

Также немаловажная роль устья — закладка посуды и дров в топку (горнило).

  • свод — самый верхний слой топки. Во время эксплуатации подвергается интенсивному нагреву, поэтому склонен к образованию щербин от раскаливания. Сюда необходимо привлечь наиболее жаропрочные и теплоемкие материалы;
  • под — дно варочной камеры (горнила). Имеет небольшой уклон к входу в топку, чтобы пользователю было легче задвигать и выдвигать тяжелую посуду с едой. Устанавливается непосредственно на подспыпку свода. Обеспечивает прочность кирпичей, стесанного на конус по цилиндрической поверхности;

Рекомендуется хорошенько зашлифовать верхнюю поверхность пода, чтобы максимально упростить передвижение тяжелых чугунков и других емкостей с пищей.

  • подпечек (подпечье) внутри опечья под подом. Элемент предназначен для хранения и подсушивания дров;
  • варочная плита. Самостоятельная поверхность, основа которой — чаще всего чугунная, а иногда и стальная деталь. Расположена на подпечке;
  • шесток — площадка перед входом в горнило. Именно здесь размещается плита, если она в модели предусмотрена;
  • «корыто» или полуциркуляционный свод — покрывает подпечек. На корыте рассыпается материал, способны удерживать тепло (кирпичная крошка, песок, камешки);
  • палати (в некоторых регионах говорят «полати») или перекрыша. Данный элемент также называется лежанкой — местом, где укладываются спать люди. В классических моделях расположена строго за дымоходом, в некоторых более современных — перемещена в любую боковую сторону. Именно на этом уровне порядовка завершается самым верхним слоем кирпича;
  • хайло — дымоотводящее отверстие над шестком перед устьем. Представляет собой раструб, расширяющийся книзу. Во время работы печи туда уходит дым от сгорающих дров.

Более сложные проекты могут включать в себе еще ряд элементов — для улучшения теплоотдачи. для задержки тепла, для размещения остывающей готовой еды и холодной чистой посуды. Чем выше требования пользователя, тем сложнее схема печи, ее устройство и кладка кирпичей.

Кладка печи

Конструкция печи, в принципе, не является слишком сложной. И сделать ее своими руками вполне может человек, имеющий небольшой опыт в выполнении строительных работ. Хотя для этого не помешает небольшая инструкция с указанием всех этапов подготовки и кладки.

Подготовительные работы

Для правильного монтажа печи своими руками обязательно требуется чертеж порядовки. На нем отражают число кирпичей каждого ряда и в целом, а также расположение фурнитуры и параметры конструкции. Сами же работы начинают с устройства фундамента печи.

Любая русская печь с лежанкой должна иметь основание, которое может быть:

  • кирпичным;
  • бутобетонным;
  • железобетонным;
  • армированным монолитным.

Для фундамента потребуется вырыть котлован, по размеру совпадающий с печью с небольшим допуском (около 15 см). На дно ямы закладывается фильтрующая подушка, а поверх нее – влажный песок. Все это необходимо утрамбовать, периодически добавляя новый материал, до тех пор, пока не прекратится оседание. Теперь можно укладывать битые кирпичи, еще один песчаный слой и щебень (толщина до 10 см) и трамбовать еще раз.

Щебень накрывается 2 листами гидроизолирующего материала и устраивается опалубка, для чего внутрь котлована устанавливается фанера или несколько досок. Расстояние между каркасом и стенками – около 100 мм.

Перед прокладкой арматуры в опалубку заливается цементный раствор на высоту до 5 см. Когда он схватился, металлические прутья, служащие арматурой и установленные строго перпендикулярно основанию, связывают проволокой.

Теперь можно замешивать раствор, состоящий из цемента, щебня и песка, которые берут в пропорциях, соответственно, 1:5:3. Заливается он слоями по 20 см, каждый из которых трамбуется при помощи либо трамбовки, либо вибропресса. При этом обязательна проверка горизонтальности, для чего применяют строительные уровни – в противном случае конструкция печи может перекоситься. После схватывания раствора он накрывается гидроизоляционными материалами типа рубероида.

Процесс подготовки материалов включает приобретение песка и цемента в количестве, достаточном для приготовления примерно 800 литров раствора, нескольких килограммов глины и примерно 1700 кирпичей. Кроме того, для эксплуатации печи потребуется задвижка и вьюшка для дымохода.

Порядовка печи с лежанкой

Печь с лежанкой в своем уникальном сочетании обогрева помещения и приготовления пищи придаст необыкновенный дух русских традиций. Печь работает на дровах, ее часто устанавливают в загородных домах, на дачах.

По своей конструкции печь с лежанкой в основном бывает нескольких видов: традиционная русская, теплушка, Кузнецова. В строении всех этих моделей выделяются такие элементы:

  • лежанка;
  • печь для отопления;
  • варочная поверхность;
  • духовка;
  • зольник;
  • дровник;
  • место для кухонной утвари.

Процесс формирования

Такую конструкцию можно сделать своими руками, используя подготовленные чертежи. В качестве материала используется огнестойкий керамический кирпич высокой пробы. Все чертежи и схемы выполняются заранее. Выполнив порядовку. можно определить требуемое количество кирпичей. Как разработать план строительства печки – предлагаем посмотреть в представленном видео.

Фундамент и основа

Смесь для раствора можно купить готовую в мешках или замесить раствор своими руками из цемента, песка и глины. В соответствии с конструкцией заранее приобретают чугунные плиту для варки, дверки для топки, задвижки, колосник.

Как и все печи, агрегат требует отдельного фундамента. ведь общий вес достигает 10 тонн. Его можно сделать своими руками, проведя расчет глубины котлована, при условии, что каждые 5 см соответствуют 1 тонне веса, а площадь фундамента должна быть на 15 процентов больше основания печи. На дно ямы насыпают слой песка, утрамбовывают его, слой щебня, устанавливают арматуру и заливают бетоном ниже уровня пола. Застывание фундамента требует не менее двух недель, после чего делается гидроизоляция для предотвращения попадания влаги в печь. Наглядный пример создания фундамента в видео инструкции.

Опираясь на разработанную порядовку, сначала выкладывается основа печки. Она должна быть из нескольких рядов кирпича, горизонтально выравненных, с прямыми углами. Расстояние от кладки до стены должно быть не менее 15 см. В следующем ряду закладывается поддувало и воздуховоды.

Основные элементы конструкции

За счет змеевидного извилистого воздуховода, прогретый в топке воздух, поднимается, проходит через все тело печи и нагревает лежанку. На восьмом – девятом ряду делают перекрытие на лежанке и топке. Затем докладываются ряды для духового шкафа и варочной поверхности, а также ряд, отделяющий варочную поверхность от стены. После, выкладываются перемычки. Над духовым шкафом применяется простая или фигурная кладка (аркой, клином), а над кожухом плиты используются металлические уголки, делается декоративная полочка.

Следующие ряды объединяют все дымоходы в один. а на стенках делаются окошки, рядом с духовкой #8212; «летник», для поддержания горения в теплое время года, а расположенные выше – для более сильного отопления помещения в холодное время года. Труба выкладывается выше, имеет квадратное сечение, лучший размер кладки 2,5 кирпича. Перекрытия, через которые проходит дымовая труба, изолируются базальтовыми плитами в несколько слоев.

Завершение работы

Внешнюю часть дымохода лучше выкладывать из силикатного кирпича. он более стойкий к колебаниям температур и атмосферным осадкам. После того как дымоход построен, устанавливаются вся чугунная и иная фурнитура. Для точности работы каждый слой кирпича сверяется с чертежами порядовки, которую можно повесить вблизи стройки. Пример создания простой печи с лежанкой своими руками представлен в видео.

Если планируется простая кирпичная кладка, то достаточно будет просто очистить поверхность печи жесткой щеткой и выровнять швы. Кирпичную печь можно покрасить термостойкой краской в нужный цвет и добавить русских традиционных орнаментов и рисунков, выполненных своими руками.

Печь с лежанкой украшенная изразцами имеет очень богатый вид и станет главным украшением дома. Стоимость такой отделки зависит от качества плитки. Помимо декоративной функции изразцы хорошо удерживают тепло, и ухаживать за ними легче, чем за другими покрытиями.

Печь обладает высоким уровнем КПД (до 60 процентов), она равномерно прогревает одно или несколько помещений, безопасна в эксплуатации, имеет долгий срок службы, производит оздоровительный эффект.

Приступая к работе, необходимо оценить свои силы. ведь строительство печки с лежанкой обходится недешево. Хороший домашний мастер может проделать много этапов в строительстве своими руками, но профессиональный печник скорректирует работу или, основываясь на своем опыте, поможет исправить допущенные ошибки.

Назначение

Изначально ее главным предназначением было приготовление пищи и только потом ей стали отводить отопительные функции. Наиболее простой вариант конструкции включает в себя топку и дымовыводящую трубу. Часто встречаются толстостенные устройства с массивным сводом.

Вариация самой печи и варочного отделения напрямую зависят от навыков мастера. В давние времена конструкция отличалась большими габаритами, так как семьи были немаленькими, и на лежанке должно было умещаться как можно больше людей. Еду готовили также внушительными порциями, поэтому варочная камера требовала много места. Отсюда и средний размер – 1,8 х3 м.

Определение русской печи

Прежде чем углубляться в тему, следует разобраться с определением.

  • До сих пор в ходу такой термин, как порядовка — это:

и собственно кладка (кирпич выкладывается слой за слоем горизонтально, с детальной распиской мест размещения элементов оснастки);
и тип печной конструкции (печка-порядовка, у которой каждый слой связан с размещением какого-либо элемента).

В общих чертах, под русской понимается печь, наделенная следующими особенностями:

  • массивность и размах (как правило, конструкция занимает не меньше ¼ избы, а иногда и половину);
  • наличие полатей (их еще называют лежанкой — местом, куда укладываются люди на время сна или при недомоганиях, чтобы прогреться);

  • совмещённость обогревающей основы с плитой для приготовления пищи;
  • для отопления используются преимущественно дрова.

В старинных моделях было принято использовать саму топку для готовки еды в окружении раскаленных дровяных головешек (огнеупорные пищевые емкости с кашей или похлебкой «рогатым» ухватом помещались внутрь топки, где томились по нескольку часов).

На сегодняшний день существуют модификации. в которых допускается использовать коксовый уголь в топке. Он дает больше тепла, чем обычная древесина, но зато и угольная пыль — немалая проблема. При этом в готовке еды пользуются горизонтальной плитой, а от эффекта «томления» приходится отказаться.

Такие обогревающие конструкции актуальны для России, восточных регионов Украины, а также северных районов Белоруссии. Если вас интересует схема или кладка, в западноевропейских источниках информации практически нет.

Размеры некоторых моделей достигают 1,5-2 м в длину и/или ширину. По высоте (дымоходную трубу в расчет не берем) более 1,2-1,5 метров. Наверное, в это трудно поверить, но самые гигантские печи достигали таких размеров, что внутри них вполне можно было помыться человеку. В современных условиях такие проекты спросом, конечно, не пользуются.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о