Сколько колодцев должно быть в печке

Изготовление кирпичной печи

Поскольку конструкция обычно создается из кирпича, то нужно точно знать, как выполняется данный процесс. Для этого формируется не только схема, но и делается порядовка, которая указывает на правильную последовательность использования каждого кирпича в конструкции. Сам процесс создания печи можно разделить на следующие этапы:

Кладка конструкции

Для этого важно пользоваться чертежами и иными документами, созданными заранее своими руками. Процесс кладки начинается с создания первого ряда, причем, обычно не используется для него раствор

Важно учитывать правильный шов, который соответствует данным, содержащимся в порядовке.
постоянно пользоваться уровнем, чтобы все кирпичи были уложены идеально ровно и правильно

Процесс кладки начинается с создания первого ряда, причем, обычно не используется для него раствор

Важно учитывать правильный шов, который соответствует данным, содержащимся в порядовке.
постоянно пользоваться уровнем, чтобы все кирпичи были уложены идеально ровно и правильно. Если имеются выступающие элементы, то их можно своими руками осадить с применением киянки

Когда будет создан первый ряд кладки, а также проведена проверка грамотности выполненной работы, середину созданного ряда нужно смазать раствором для кладки. Далее, укладываются угловые кирпичи второго ряда, а после этого кладется и периметр. Как только будет выложено два ряда, нужно тщательно проверить их ровность. Таким же образом выполняется кладка последующих рядов, для чего важно постоянно ссылаться на имеющуюся порядовку и схемы. Шов в печной кладке должен быть очень тонким, поскольку от этого зависит прочность кладки. Также нужно соблюдать правильную перевязку кирпичей. Для топки лучшим решением считается шамотный кирпич, работать с которыми своими руками достаточно просто

Если имеются выступающие элементы, то их можно своими руками осадить с применением киянки. Когда будет создан первый ряд кладки, а также проведена проверка грамотности выполненной работы, середину созданного ряда нужно смазать раствором для кладки. Далее, укладываются угловые кирпичи второго ряда, а после этого кладется и периметр. Как только будет выложено два ряда, нужно тщательно проверить их ровность

Таким же образом выполняется кладка последующих рядов, для чего важно постоянно ссылаться на имеющуюся порядовку и схемы. Шов в печной кладке должен быть очень тонким, поскольку от этого зависит прочность кладки

Также нужно соблюдать правильную перевязку кирпичей. Для топки лучшим решением считается шамотный кирпич, работать с которыми своими руками достаточно просто.

Монтаж дверок

Они могут быть прочистными или поддувальными

Перед их установкой важно убедиться, что плотность прилегания полотна к рамке является достаточной. Не должно быть перекосов или иных проблем, которые могут привести к неправильному закрыванию дверок

Все дефекты должны быть удалены перед непосредственными монтажными работами.

Установка колосника

Поскольку этот элемент обычно создается из чугуна, то важно помнить, что он нагревается при работе печи, что приводит к его расширению. Поэтому не допускается прочного замуровывания элемента в кладку печи

В ином случае можно ожидать разрушения конструкции во время нагревания печи.

Монтаж топочной дверки

Чтобы печь была удобной для использования, нужно монтировать топочную дверку, которая обычно оборачивается асбестом, что позволяет заполнить температурный зазор.

Установка дополнительных элементов

Печь может содержать большое количество разных приспособлений и деталей, которые улучшают комфортность ее применения. Все эти части могут быть смонтированы своими руками. К ним можно отнести плиту для готовки или полноценную духовку, гриль или иные элементы.

Теперь что касается расчета количества кирпичей при кладке каменки

Нужно осознавать, что каменка испытывает не меньшие температурные нагрузки чем топка, поэтому для внутренней отделки применяем только шамотный (огнеупорный) кирпич. В качестве раствора для связки слоев лучше всего использовать специальную смесь для кладки с огнеупорными и пароотталкивающими свойствами (ее, как правило, легко купить в специализированном магазине).

Шамотный кирпич ставится на ребро для кладки стенок, а на основание и свод плашмя. Исключение – открытая каменка, в ней нет свода перекрытия. Между шамотным кирпичом на стенках каменки и стенкой из кирпича укладывают базальтокартон толщиной 5 мм (дело в том, что шамотный кирпич имеет больший коэффициент линейного расширения, чем обычный, а базальтовый картон, помимо теплоизолирующих свойств, играет еще и роль демпферной подушки).

Общая формула расчета минимального объема каменки для парилки:

  • парилка от 12 – 15 куб. метров – каменка 55 – 75 куб. дециметров — 25 шамотных кирпичей и 30 М – 250;
  • парилка от 15 – 25 куб. метров – каменка 75 – 100 куб. дециметров — 35 шамотных кирпичей и 40 М – 250;
  • парилка от 25 – 35 куб. метров – каменка 100 – 120 куб. дециметров — 40 шамотных кирпичей и 50 М – 250;

Большие по размеру парилки для лучшего прогрева по всему объему требуют устройства специальных конвекционных камер и это тема отдельного ответа.

Один из первых вопросов,  которым задаётся человек,  задумавший сделать в своём доме печь — а сколько нужно кирпича для этой цели?  Проблема тем более актуальна, если кирпич из дорогих.  Такого рода вопросы, как правило, имеют смысл, если человек знает, какую  именно печь он хочет,  остальное  —  просто говорильня. Если печь делается по какому-то проекту, то количество кирпичей должно быть указано. Как правило, специалисты-печники тоже имеют в запасе несколько готовых решений, где расход кирпича тоже учтён.

Но есть ли какие-то универсальные способы, как можно узнать, сколько нужно кирпичей для любой печки?  С таким вопросом я обратился к печнику-профессионалу Леониду Шадрину.

Перечислив всё то, что уже написано выше,  Леонид предложил  простую формулу подсчёта кирпича, но с поправкой, что она тоже довольно условна.

Суть её в следующем:

  • берётся количество кирпичей, которое нужно для первого ряда печи, выложенного всплошную
  • умножается на количество рядов в высоту (высота одного ряда 7 см)
  • из полученного результата вычитается его треть

Например, основание печи размером 3 на 4 кирпича. Значит в первом сплошном ряду 24 кирпича. Теперь нужно знать высоту печи.  Допустим, высота от пола до потолка 2 м 40 см. Из этого размера  вычтем  30 см ( высота разделки), получим 2 м 10 см.  Высота одного ряда 7 см.  Таким образом получаем 30.  Из этого числа вычитаем его треть (30 : 3), то есть 10.  Получилось 20 рядов,  умножаем на 24,  в итоге имеем  480 кирпичей. Сюда прибавим 50  на разделку,  итого получилось 530 кирпичей.

Труба расчитывается отдельно. В одном погонном метре тубы принято за норму 14 рядов кирпича. Например, если в одном ряду трубы 6 кирпичей, то в метре  6 х 14 = 84. Допустим, труба имеет в длину 4 метра, то 84 х 4 = 336 кирпичей нужно на трубу.

Вот такая простая формула. Конечно же, полученные цифры несколько условны,  но позволяют уже прикидывать, сколько нужно кирпича для  печи и планировать будущие финансовые расходы.

 ___________________________________________________

Печные дымоходы дымообороты однооборотные.

Однооборотные печные дымоходы имеют один подъёмный канал и один или несколько опускных, соединённых параллельно. Дымовые газы из топки попадают в подъёмный канал, затем проходят во все опускные, и только после этого попадают в дымовую трубу. В основном нагрев стенок печи осуществляется в опускных каналах.
Положительным свойством однооборотных дымоходов является то, что нагрев их стенок происходит равномерно, так как температура газов во всех параллельных опускных каналах одинакова.
Еще одним ценным свойством однооборотных дымоходов является саморегулирование тяги в опускных каналах. Ухудшение тяги в одном из опускных каналов приведет к уменьшению пропускаемого в нем объема газа, и вследствие этого к уменьшению температуры внутри канала. Но объемный вес газов в этом канале увеличится, а более тяжелые газы будут двигаться вниз быстрее. Поэтому поступление газов в менее нагретый канал увеличится. Температура в канале возрастёт, проход газов по всем опускным каналам снова станет равномерным.
Самым простейшим вариантом однооборотной системы печных дымоходов является система с одним подъемным каналом и одним опускным. Но печи с такой системой дымоходов имеют низкий КПД, так как имеют малую тепловоспринимающую поверхность. Кроме того, температура газов в первом подъёмном канале очень высока, вследствие чего возникает неравномерность разогрева печи, что приводит к появлению трещин. Температура газов на входе дымовой трубы может достигнуть 200 – 220°С.

Система дымоходов (дымооборотов) с одним подъемным каналом и несколькими опускными не имеет недостатков многооборотной системы. Но при такой системе сильнее всего прогревается верхняя часть печи, низ печи имеет температуру значительно ниже. Система дымоходов с преимущественным нижним прогревом свободна от этого недостатка и обеспечивает прогрев низа печи. Горячие газы из топки сначала опускаются вниз, тем самым обеспечивая прогрев низа печи, затем поднимаются вверх. Верхняя часть дымоходов такой печи делается однооборотной или в виде колпака. Разумеется, конструкция, обеспечивающая прогрев нижней части печи, увеличивает величину газового сопротивления, но такая система дымоходов являются наиболее эффективной.

Фундамент

Печь-голландка, несмотря на свой небольшой вес, нуждается в фундаменте. Можно оборудовать фундамент двумя способами – из цементного раствора либо из кирпичей. У обоих вариантов имеются свои особенности.

В свою очередь, кирпичный фундамент голландки будет заметно дороже, но при этом его гораздо легче сделать.

Формирование цементного фундамента

Рассмотрим способ формирования цементного фундамента для печи-голландки.

Необходимо сделать следующее:

  1. Подготовить котлован, глубина которого составляет не менее 50 см. Площадь формируемого основания должна быть больше размера планируемой печи.
  2. Сделать из гравия подушку толщиной 10-1 см и аккуратно утрамбовать её.
  3. Установить опалубку и поставить армирующий каркас из металлических стержней, толщина которых составляет 1 см.
  4. Подготовить цементную смесь и залить постепенно армирующую конструкцию.
  5. Покрыть фундамент цементным порошком.

А теперь раствор.

Качественная кладка печи-голландки с плитой требует подготовки глиняного раствора. От качества раствора зависит прочность и термостойкость голландки, её герметичность в процессе эксплуатации.

Соотношение вяжущих элементов в составе глиняного раствора зависит от его назначения:

  • для кладочных работ или
  • для отделки печи с плитой.

Застывшая смесь должна обладать высоким уровнем жёсткости. Кладочный раствор правильной консистенции будет пластичным и вязким, он не станет крошиться и не будет жидким.

Приготовление кладочного раствора.

Этот процесс включает следующие действия:

  • Глина помещается в корыто, где к ней добавляется немного воды.
  • После этого глина размокает 6-48 часов.
  • Во время размокания глины материал тщательно перемешивается, при необходимости растаптывается в резиновых сапогах.
  • К раствору добавляется просеянный песок.

На этом приготовления закончены, можно приступать к кладке печи-голландки с плитой.

Глиняный замок и отмостка

В старину для предотвращения проникания поверхностных дождевых вод в колодец вокруг него устраивался глиняный замок. Он позволял избежать попадания загрязнений в чистую колодезную воду, в том числе содержащие болезнетворные микроорганизмы, что позволяло соблюдать определенную санитарную охрану колодца.Но, то, что хорошо работало в старые времена при устройстве деревянных колодцев-срубов, может оказаться вредным при строительстве современного колодца из бетонных колец.Все дело в том, что глина подвержена пучинистым явлениям и при промерзании может значительно расширяться в объеме, приводя к деформации железобетонных колец, которые не могут противостоять столь значительным нагрузкам.В результате происходит отрыв колец друг от друга с нарушением герметичности швов, разрушением заделки швов из цементного раствора и приводит к попаданию в колодец загрязненной воды из верхних слоев грунта.

Отмостка может устраиваться из любого водонепроницаемого материала – досок, камней, уложенных поверх глиняного основания, бетона или асфальта.

Как правильно выложить печь на 3 колодца для отопления дома Где посмотреть схему кладки

Думаю, что имея небольшой навык работы с кирпичом вполне можно соорудить такую печь самостоятельно. Как я понял из вопроса нужна печь с тремя вертикальными каналами. Для маленького помещения подойдёт печь, которую я предложу ниже. Для работы нам понадобится

Две задвижки выбраны потому что в печи реализован летний и зимний режим топки. Итак начнём. Выкладываем на подготовленный заранее фундамент первый ряд

второй ряд перевязывает первый

на третьем ряду устанавливаем дверцу поддувала

на четвёртом ряду продолжаем делать зольную камеру, формируем горизонтальный нижний канал и устанавливаем прочистную дверцу

на пятом ряду перекрываем поддувальную дверцу и продолжаем строительство нижнего горизонтального канала

на шестом ряду перекрывается горизонтальный канал и очистная дверка

в результате данной операции получаем два вертикальных дымовых канала, причём левый канал под цифрой 1 будет напрямую соединяться с трубой и служить заодно для выполнения функции летнего хода, а канал под цифрой 3 непосредственно будет участвовать в прогреве массива печи

На седьмом ряду устанавливаем топочную дверцу и продолжаем формировать каналы

восьмым рядом перевязываем предыдущий и формируем ещё один вертикальный канал

заодно здесь же ставим задвижку летнего хода, при открытии которой горячие газы будут напрямую выходить в трубу, а при закрытии начнёт работать вся печь.

Девятый ряд точно такой же как и восьмой, но на нём уже выкладываем перемычку над топочной дверцей, которая не даст упасть кирпичу

на десятом ряду перекрываем топочную дверцу и не забываем сделать соединение между 1 и 2 вертикальными каналами (иначе печь просто не будет работать)

Далее в ход пойдёт шамотный кирпич. Выпиливаем в нём прорези для укладки колосника и вставляем внутрь печи

Далее укладываем колосник, производим футеровку печи шамотным кирпичом и достраиваем перевал

На одиннадцатом ряду укладываем чугунную плиту. Производится это следующим образом. Сначала укладываем плиту на кирпич, далее обрисовываем её карандашом, снимаем плиту, а потом по нарисованному контуру вырезаем болгаркой кирпич на глубину в 15мм, чтобы потом в образовавшийся паз вставить плиту заподлицо. Плита сажается на асбестовый шнур и проверяется её горизонталь

Начиная с двенадцатого ряда делаем отопительный щиток

С тринадцатого по восемнадцатый ряд всё идёт как в двенадцатом. На восемнадцатом ряду ставим задвижку зимнего хода, далее на девятнадцатом ряду продолжаем строительство, а на 20-м и 21-м ряду перекрываем все каналы кроме первого. С 22 канала начинаем строить трубу. Как видим, что в процессе работы приходится много кирпича резать, поэтому советую прикупить алмазный круг на болгарку, он Вам сэкономит кучу нервов и времени.

 

Схема, которой надо следовать при кладке печи на 3 колодца, представлена ниже. Стоит упомянуть, что подобный вид кладки применяется и в процессе строительства стен дома, когда используется способ колодцевой кладки. Этот же метод кладки можно использовать и при создании дымохода. Вот как выглядит эта схема

Кстати, возможность снизить общий вес печи на три колодца реализуется с помощью создания трехканального отопительного щитка, общий вес будет которого значительно ниже, чем у печи, выложенной подобным способом. Кладка такого щитка выполняется в 32 ряда с размерами 3,5 на1,5 кирпича. Теплоемкость такого щитка составляет 600 ккал в час, а КПД равняется 60%. Вот его схема

Колпак в шведке

В руководствах по печному делу (не во многих, однако) колпак печи иногда определяют как часть ее, в которую дымовые газы поступают снизу и снизу же выходят. Верно, но это только верхушка айсберга. Роль колпака в печи двоякая.

Во-первых, под сводом колпака газообразные частицы топлива задерживаются и догорают, увеличивая КПД и теплоотдачу печи. Для исправного выполнения этой функции свод колпака должен быть сводом, т.е. округлым. Под плоским сводом 100% дожигания не добиться.

Во-вторых, выход топки в колпак выполняется в виде сужающегося сопла – хайла. Устье хайла (его верхний срез) располагается ГОРИЗОНТАЛЬНО, хотя канал хайла может быть и наклонным. Это дает так называемую газовую вьюшку: тяжелый холодный воздух не может пройти под колпак, как вода – в люк водолазного колокола-кессона. Если после протопки не закрывать штатную вьюшку (что на 100% спасает от угара), то печь будет потихоньку остывать как ни чем ни бывало.

Если же устье хайла наклонное, тут же развивается локальная конвекция, как из щели под дверью холодом тянет. Наклонившийся кессон заливает водой, отчего он опрокидывается и тонет – у подводников ходит немало страшных баек на этот счет – а печь с наклонным устьем хайла при открытой вьюшке быстро выстывает.

Теперь вернемся к шведке. Из схемы в начале видно, что колпак, как таковой, устроить просто негде – там плита с сушильной нишей. Дожигание топлива обеспечивается по-иному, а топочная часть связана с дымооборотом обычной подверткой с вертикальным срезом. Может быть, и удастся все переконфигурировать и получить колпаковую печь с варочной поверхностью, но ее термо- и газодинамика будут уже совсем иными. Может быть, такая гипотетическая печь выйдет и лучше шведки, но шведкой она уже не будет.

“Двухколпаковая шведка”

Когда лучше копать колодец весной или осенью

Прежде всего, следует разобраться с вопросом в какой период года лучше копать – осенью, летом, весной или зимой?

Цифрами на схеме обозначены:1 — песок, 2 — глинистые породы, 3 — минимальный уровень грунтовых вод, 4 — максимальный уровень грунтовых вод.

Наибольший уровень бывает весной, в период активного таяния снега и первых дождей, когда большое количество влаги просачивается в грунт. Это же можно сказать и о периоде осенних дождей, когда непрекращающаяся морось буквально пропитывает все вокруг.Наименьший уровень грунтовых вод устанавливается в конце жаркого лета и в зимний период. Но зимой копать колодец сложней, так как требуются дополнительные трудозатраты на расчистку места от снега, оттаивание верхнего мерзлого слоя грунта, да и работать в теплой одежде гораздо менее удобно, чем в футболке или легкой курточке.Именно поэтому лучшее время для копки колодца – конец лета, начало осени.Вся вода опустилась до нижних отметок после летней жары, а дожди еще не начались.В это время и надо копать, чтобы успеть выполнить все работы до начала дождливых осенних дней.Осталось выбрать, из чего лучше сделать стенки колодца – из дерева, из бетонных колец или из другого материала?

Таблица 2. Теплотворные способности некоторых видов топлива

Конечно, самым распространенным топливом для домашних печей и кухонных очагов считаются дрова, т. е. древесина. Теплотворная способность дров зависит от степени их высыхания и породы древесины, из которой они заготавливались. Так, дубовые, березовые, буковые или кленовые дрова дают тепла гораздо больше, чем, к примеру, сосновые, осиновые или ольховые. Правильно высушенные дрова легко разгораются, почти не дымят (исключение – смолосодержащие породы – такие, как сосна, ель) и дают мало золы. Как вы, наверное, уже поняли, продуктов горения у таких дров получается меньше, поэтому они выделяют большее количество тепла.

Иногда бывает проще добывать и использовать для отопления торф. Торф – это перегнившие остатки сухих растений, залегающие в почве пластами. По способу добычи и использования торф классифицируется на:

– резной;

– кусковой;

– прессованный (в виде брикетов);

– фрезерный (в виде крошки).

Самый ценный и удобный в использовании – прессованный торф. Брикеты имеют очень высокую плотность, поэтому при малых объемах топлива, что удобно при хранении, можно получить большое количество тепла.

Влажность торфа колеблется от 20 до 40% в зависимости от степени усушки и способа обработки после его добычи. По теплотворным способностям торф приближается к древесине, но имеет более высокую зольность.

Каменный уголь – это соединение углерода, кислорода и водорода в твердом состоянии. Он значительно дороже и сложнее в плане добычи и обработки, чем древесина или торф, но имеет высокую теплотворную способность.

Уголь бывает нескольких видов, и под каждый из них существуют соответствующие печи, но в любом случае необходима колосниковая решетка.

Сгорая, топливо отдает часть тепловой энергии печи, нагревая ее элементы, часть же уходит вместе с дымом в атмосферу. Но для качественного обогрева помещения, помимо использования хорошего топлива, нужно проследить, чтобы печь имела высокую аккумулирующую способность.

Аккумулирующая способность печи – это способность ее рабочих поверхностей накапливать и долгое время держать тепло, постепенно отдавая его в окружающее пространство (комнату). При плохой аккумулирующей способности печи придется постоянно ее топить, что повлечет за собой неудобство во временном графике хозяина, сокращение срока эксплуатации печи и сильный перерасход топлива.

Следующий важный параметр печи – это теплоотдача – количество тепла, отдаваемого печью в окружающее пространство за единицу времени. Этот параметр важен прежде всего при планировании непосредственно перед постройкой. Теплоотдача печи зависит от ее размеров, толщины стенок, материалов, из которых выполнена печь, и т. д.

Сколько нужно кирпича на печь для частного дома

Все чаще в планировку частных и дачных домов, коттеджей и других сооружений входит кирпичная печь. Но сколько нужно кирпича на печь для дома, и как точно посчитать расход на ту или иную конструкцию, объем материала? Рассчитать надо так, чтобы количества хватило для кладки печи, а лишних материалов было по минимуму. Построить кирпичную печь по силам практически каждому без особых усилий, опыт работы здесь особой роли не играет. Однако любого строителя изначально будет волновать вопрос о том, сколько кирпичей нужно для кладки проекта.

Перед строительством кирпичной печи необходимо точно посчитать количество кирпича для кладки.

Расчет объема кирпича

В плане кладки печи обычно указывают необходимое количество кирпичей, да и для многих профессиональных печников это известно. Но есть варианты, при которых можно без особого труда рассчитать, сколько нужно материала на любую печь для любого дома.

Чтобы сложить печь, следует знать, сколько материала уйдет на ее постройку с учетом того, что расход будет не только на проект, но и на дымоход с фундаментом.

Последовательность расчета будет следующей: количество кирпича, выложенного всплошную первым рядом, умножаем на высоту (число рядов), а затем из полученного результата вычитаем 1/3. Таким образом можно сделать точный расчет количества материала на проект.

Чтобы более точно сделать расчет, можно использовать числовые данные. Вот пример:

  1. Основание 3×4 кирпича — значит, сплошной ряд будет составлять 24.
  2. За высоту берут расстояние от пола до потолка. Это может быть 2 м 40 см. Но из этой высоты следует вычесть примерно 30 см, учитывая высоту разделки. В таком случае останется 2 м 10 см.
  3. Зная, что высота одного ряда 7 см, необходимо использовать следующую формулу: 210 делим на 7. Получаем 30 рядов.
  4. Теперь из этого числа отнимается 1/3. В результате останется 20 рядов.
  5. Затем это количество рядов умножается на основание в 24 шт., и в итоге — 480 шт. Но необходимо еще помнить о разделке, для которой понадобится 50 шт. Итого — 530 штук.

Любая печка имеет трубу. Если в проекте она кирпичная, то ее тоже надо рассчитать. В 1 м трубы в норме 14 рядов, а в 1 ряду — 6 шт. Значит, необходимо 6 умножить на 14. Получится 84. Теперь это значение следует умножить на высоту трубы в метрах, и получим нужный объем необходимого строительного материала. К примеру, 4 м трубы умножаем на 84. Получится 336 кирпичей.

Полученные значения, естественно, условны. Погрешность все равно будет присутствовать, но эти цифры дадут вам представление об общем количестве кирпича и позволят спланировать будущие расходы. Когда объем материала будет рассчитан, нужно выбрать его разновидность.

Вид материала для проекта

Наружный слой проекта обычно выкладывают из керамического кирпича. Такой материал хорошо поддается обработке и имеет достаточную теплопроводность.

При покупке тщательно осмотрите его поверхность. У качественных камней данного вида нет различий в цвете по всей поверхности, отсутствуют трещины и сколы, геометрия соответствует стандартам.

Топка печи нуждается в особом тугоплавком кирпиче, выдерживающем высокие температуры и отличающемся высокой прочностью. Последнее свойство — это и достоинство, и одновременно недостаток, поскольку оно усложняет его механическую обработку.

Тугоплавкий кирпич изготавливают в различных формах. Более того, у него нет пустот. Такой вид искусственного камня выдерживает температуру +1400… +1600 ºС. От обычного вида он отличается своим составом и характерным металлическим звоном при ударе.

Его изготавливают из специальной тугоплавкой глины в промышленных печах при очень высоких температурах. Такой материал имеет четкие грани, что позволяет выполнять из него точные геометрические постройки. Но у тугоплавкого кирпича довольно высокая стоимость. Поэтому рекомендуют разделять постройку на внешнюю и внутреннюю отделку.

Это позволяет значительно сократить расходы на проект без ущерба для ее безопасности и теплопроводности.

Печные приборы

Печные приборы — дверки, бачки для воды, колосниковые решетки, заслонки, вьюшки и задвижки — выполняют в основном из жароупорного чугуна. Чугунные приборы прочнее, долговечнее, не прогорают и не ржавеют. Одни и те же печные приборы бывают разными по форме и размерам, поэтому тут не дается их точная копия — просто на рисунках показано, какой именно печной прибор установлен в определенном месте печи.

При покупке задвижки обратите внимание на движок. Если движок будет очень свободно двигаться по рамке (в ней высокая щель), то при сильной тяге начнет дребезжать

Если с “изнанки” задвижки есть специальное отверстие, то эта задвижка хорошая, а отверстие, которое при установке должно быть внизу, служит для того, чтобы из него высыпалась сажа, которая скапливается сзади движка в рамке.

Какой подойдет кирпич

Правильно выбрать кирпич очень важно при создании печи. Он должен быть качественным для того, чтобы печь была экономичной, при этом быстро нагревалась и долго сохраняла тепло

Качество кирпичей можно определить только при личном осмотре.

Шамотный содержит 70% шамотной глины. Ее основные качества — тугоплавкость и огнеупорность. Именно из такого материала кирпичная печь будет качественной. Он быстро нагревается, но тепло отдает долго. Кирпичная кладка выполняется и из полнотелого керамического кирпича. Он создан искусственно и при обжиге становится прочным, влагоустойчивым и термостойким.

Желательно выбирать кирпич целый, без трещин, правильной формы, стандартного размера. От этого размера и от количества в поддоне зависит, сколько потребуется его для будущей печки. Обычно в поддоне бывает 250 штук, но иногда бывает и другое количество в зависимости от производителя. Керамический кирпич должен иметь ровные грани, чтобы изделие из него выглядело эстетично.

Исходные материалы

Для изготовления печи чаще всего используются самые распространенные материалы – кирпич, глина, песок.

Кирпич

В данном случае оптимальным вариантом является керамический кирпич – он идет на «забутовку» печи (это ее внутреннее пространство), на кладку и облицовку.

Рекомендуется выбирать марку М-500. Такой кирпич более однороден и способен выдержать большое количество циклов нагревания/охлаждения. Он легко поддается формовке для создания декоративных элементов, тогда как более низкие марки рассыпаются при подобной обработке.

Раствор

Для изготовления раствора используется обычная, красная или огнеупорная глина – ее выбор зависит от используемого кирпича. В качестве наполнителя применяется мелкий песок с крупинками до 1 мм. Готовый раствор должен обладать достаточной степенью пластичности («жирности»), чтобы обеспечить оптимальные условия кладки.

Поскольку природная глина имеет разную жирность, оптимальное соотношение компонентов раствора определяется опытным путем. Чаще всего оно составляет 1:2 — 1:1. Вода берется из расчета 25% от объема глины.

Металлические элементы

В печах обычно присутствуют металлические детали:

  • Дверцы и полудверцы (поддувальные, топочные, прочистные, вьюшечные)
  • Колосниковые решетки
  • Чугунные заслонки
  • Чугунные задвижки и вьюшки
  • Плиты

Вспомогательное печное оборудование можно приобрести или изготовить самостоятельно из стальных листов нужной толщины.

Необходимый инструмент

Для выполнения работ понадобятся специальные инструменты:

  • Печной молоток-кирочка
  • Линейка-правило
  • Мастерок (кельма)
  • Кисть мочальная
  • Грузик (отвес)
  • Рулетка
  • Уровень

Особенности печной кладки

Печная кладка отличается от обычной меньшей шириной швов:

  • До 5 мм – под обычный кирпич
  • До 3 мм – под шамотный

Строение печи предполагает выкладывание арок и сводов. Для этого внутри конструкции устанавливаются соответствующие шаблоны из дерева.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о