Печи для бани своими руками самодельная печь из трубы

Самостоятельное конструирование

Сейчас существует множество способов, позволяющих самостоятельно и в короткие сроки сделать в условиях туристического путешествия печь. Рассмотрим два достойных варианта.

Использование консервной банки

Представленный способ, который позволит сконструировать мини-печь, является одним из самых простых и быстрых. Из подручных материалов понадобятся жестяные банки из-под консервов. Если таковых не оказалось, тогда можно воспользоваться старыми жестяными кружками. Единственным условием будет максимальное совпадение объемов печи с высотой стакана.

Наипростейшая конструкция

  • Функциональную дровяную печь начинают создавать с того, что в дне используемого материала проделывают несколько отверстий, которые в будущем будут обеспечивать тягу воздуха. Можно проковырять одну дырку, но тогда существует вероятность, что угли выпадут. Поэтому лучше сделать несколько маленьких отверстий.
  • На следующем этапе походная печь правильно заполняется деревянными щепочками, толщиной в палец. Они должны иметь длину немного меньшую, чем высота банки или кружки, и располагаться в ней в виде конуса.
  • Затем из печи вынимают центральную чурку, а образовавшееся отверстие и будет служить тем каналом, сквозь который пройдут воздушные потоки. Теперь можно начинать процесс растопки печи. Для этого в созданный канал для воздуха кладут небольшой кусочек бумаги или сухую траву, затем запаливают материал.

В готовом виде конструкция будет иметь объем, примерно в пол литра, а продолжительность горения емкости составляет чуть менее получаса. Этого времени полностью хватит, чтобы разогреть пищу или приготовить простой обед, и при этом вокруг не будет дыма.

Приведенный пример может служить лишь толчком для проявления фантазии. Дело в том, что чем большая по объему будет использована емкость, тем продолжительнее время работы очага. Тогда можно будет без труда приготовить еду на большую компанию, при этом легко транспортировать печь на дровах в машине после ее использования и остывания.

Использование кастрюль

Если есть время и желание, то своими руками можно создать более сложную конструкцию, представленную в виде двухслойной печи. Скорее всего, материалы, которые понадобятся для ее создания, придется предварительно купить, но продаются они во всех магазинах хозяйственных товаров.

Использование нескольких кастрюль

Итак, все, что нужно приобрести – это самые дешевые кастрюли из нержавеющей стали с крышками большего и меньшего диаметра. Походная печка делается из двух емкостей, установленных одна поверх другой.

Нужно взять большую кастрюлю, и на боковой части вырезать отверстие. Через него будет выполняться закладка дров и щепок. На следующем этапе, на дне кастрюли делают колосниковые щели, у которых будут поворачиваемые перемычки.

Затем, поверх колосников нужно поставить вторую кастрюлю на подставку (под нее укладывают дрова). Подобная походная печь отличается более продолжительным горением и сохранением тепла. Если есть желание, то конструкцию можно модифицировать, например, для удобства переноса делают съемную ручку.

Все остальное в плане вариаций на тему походной печи – это лишь полет фантазии. Такая конструкция крайне необходима в длительных путешествиях и во время отдыха на природе, ведь она в разы упрощает процесс приготовления пищи.

Особенности

Любая печь, будь она самодельная или купленая в готовом виде, имеет в наличии каменку – емкость, куда складываются камни, топку и тару для воды.

В топке имеется дверца, через которую загружаются дрова, и зольник, где после сгорания топлива остается зола. Из топливной камеры горячий воздух поднимается в емкость для камней, где они раскладываются на специальной решетке, которая соединяет топку и каменку. Дальше, отдав часть тепла камням, горячий воздух поступает в емкость, где нагревает воду.

Вне зависимости от того, из какого материала выполнена печь, у нее будут и недостатки, и преимущества.

Преимущества

Для начала стоит рассмотреть преимущества самодельных металлических печей:

  • изделие легкое, поэтому его можно перемещать с одного помещения в другое;
  • материал отличается прочностью, поэтому она может прослужить намного дольше, чем заводская печь, металлическая основа которой существенно тоньше;
  • легко переносит температурный режим и обладает хорошей теплопроводностью, что позволяет быстро прогреть помещение;
  • проста в сборке и установке.

Недостатки

Но все идеально быть не может, поэтому такая печь имеет и ряд недостатков:

  • Смена температур. Хотя металл быстро нагревается, он так же быстро и остывает.
  • Также горячий воздух, исходящий от металла, неравномерно распространяется по всему помещению.

Два принципа в одном принципе

Самодельная печь на отработке на вид может быть не намного сложнее кастрюли, но происходящие в ней процессы очень и очень непросты. Иначе полного сгорания с высоким КПД и безвредного выхлопа не добиться. Для полного их понимания и выбора подходящей конструкции для выполнения, или прототипа для собственной, необходимо сначала вспомнить о силе Кориолиса.

Сила Кориолиса

Кориолисова сила, как известно, возникает вследствие вращения Земли; это яркий пример того, как огромное и медленное проявляется в малом и быстро. Именно сила Кориолиса закручивает стекающую из ванны воду. Поскольку скорость тока воды в трубе много меньше звуковой в ней же (скорость потока дымовых газов в дымоходе – тоже), кориолисова закрутка – она возникает только в вертикальных участках трубы – передается обратно, и образование вихря зависит от длины вертикальной части отводной трубы.

Убедиться в этом просто: берем обычную воронку, затыкаем лейку пальцем, наполняем водой и палец отпускаем. Вода вытекает ровно. Теперь надеваем на лейку кусок шланга от метра и более, оставляем его висящим вниз и делаем то же самое. Вода закрутилась.

Величина кориолисовой силы зависит еще от отношения плотности среды к ее вязкости, поэтому закрутить «по-кориолису» газ труднее. Кроме того, газы сжимаемы, поэтому проявляют себя еще число Рейнольдса и другие факторы. Высокая труба котельной может испускать ровный столб пара.

Но зачем закручивать дымовые газы? Без этого невозможно добиться качественного, полного и безопасного, сгорания топлива. Чтобы тепло от первоначального сгорания легких фракций пошло на расщепление тяжелых, которые потом дадут основную массу тепла, смесь нужно все время хорошенько перемешивать. Закручивать можно разными насадками, наддувом и т.п., но такие конструкции (мы их тоже рассмотрим) рядовому самодельщику сделать трудно. А вот силу Кориолиса использовать проще; далее увидим, как.

О металлических банных печах

Для сооружения банной печи обычно используют кирпич или металл. Последний вариант предпочитают из-за простоты выполнения всего спектра работ и скорости производства. Немаловажным аргументом в пользу простейших металлических печей является доступность расценок материала, а порой и вовсе бесплатно доставшийся кусок прочного проката, металлический лист или бочка.

Достоинства, выделяющие самодельные металлические печи для бани на фоне аналогов:

  • жаропрочность;
  • эксплуатационная износостойкость;
  • способность нагревать баню в кратчайший срок, варьирующий в пределах от 40-45 минут до 1,5 часа (длительность периода нагрева зависит от климатического сезона и от атмосферной температуры);
  • обширный диапазон конструкций обогревательных установок с разной теплоемкостью, благодаря чему можно оборудовать, как маленькую семейную баньку, так и большую постройку;
  • возможность использовать любой вид твердого топлива и топить печь в период принятия банных процедур.

Самодельную печь удобно загружать, можно топить в процессе мытья любым видом твердого топлива

Относительно легкие металлические самодельные печи для бани несложно монтируются, не требуют устройства слишком мощного опорного основания. Однако у них есть и недостатки. Металлические отопительные агрегаты довольно быстро остывают, с чем бороться помогает возможность топить печь в течение всего времени нахождения в бане и кирпичная кладка вокруг оборудования. Жар от металлической системы распределяется неравномерно, что не особенно беспокоит владельцев небольших бань. Ну а крупногабаритную баню можно оборудовать несколькими самоделками, расположенными на расстоянии, продиктованном техническими требованиями и правилами пожарной безопасности.

Излюбленные россиянами «каменки» конструктивно представляют собой разделенный на функциональные составляющие корпус. Желающие сделать хорошую печь для бани своими руками должны знать, что основными элементами стандартного обогревательного оборудования являются:

  • топка;
  • открытая или расположенная внутри корпуса емкость для банных камней;
  • зольник-поддувало;

Конструктивные стандарты металлических печей для бани

Между топкой, камнями и поддувалом устанавливаются решетки-колосники. Водонагревательный бак может являться частью корпуса или располагаться на специальных опорах над емкостью с банными камнями. Он может быть установлен отдельно в предбаннике и соединен с теплообменником посредством металлических труб или резиновых шлангов. Оборудование обязательно оснащается дымоходной трубой, выводящей за пределы бани продукты сгорания топлива. С целью предотвращения быстрого остывания вокруг металлической печи или только вокруг топки выполняется кладка из огнеупорного кирпича.

Желающим сделать обогревательное оборудование из металла оперативно и сократить объем работ поможет своеобразная заготовка, представляющая собой стальную трубу с полуметровым или иным диаметром. Самодельные печи для бань могут быть изготовлены на основе вертикально расположенной трубы или горизонтально направленного отрезка широкого трубного проката. Для изготовления оборудования потребуется значительно меньший объем сварных работ, чем при изготовлении печки из металлического листа

Важно изначально проверить надежность заготовки и выявить наличие коррозионных повреждений, если металлическое изделие длительное время пролежало на улице. Все проблемные зоны лучше сразу усилить специфическими приваренными «заплатками» или вырезать в данном месте функциональные печные отверстия

Конструкция печей

Металлическая печь

Схема фундамента под печь в бане: 1. Подошва из щебня. 2. Подземная часть каменной кладки. 3. Верхний срез. 4. Слой гидроизоляции. 5. Печная кладка.

Самодельные железные печи для бань имеют форму шкафа, внутри которого размещается дожигатель-искрогаситель. Такая конструкция предусматривает наличие специальных дверок: одной — со стороны парилки, другой – со стороны мойки. Дверка, которая выходит в парилку, имеет распашные створки и по размерам превышает дверку, которая выходит в мойку.

«Порожек» — нижняя часть стенки духового шкафа, в которой проделаны отверстия для лучшего выхода пара. Сами камни засыпаются непосредственно в духовой шкаф.

«Притолока» — верхняя часть стенки. Функция этой части печи – перенаправлять перегретый в дожигателе-искрогасителе пар непосредственно в парную, при этом малая часть пара также должна попадать в моечное помещение.

«Дожигатель-искрогаситель» — устройство, делающее металлическую самодельную печь более безопасной, служит своеобразным аккумулятором тепловой энергии. Конструктивно это цилиндр, который наполняют ненужными металлическими отходами и деталями. Укладывают этот «наполнитель» таким образом, чтобы он не выпадал наружу. Крепится дожигатель-искрогаситель над отверстием перекрывающей пластины. Каменка и дожигатель закрываются одной стальной крышкой, толщина которой должна быть не менее 5 мм.

Металлический «наполнитель» способствует дожиганию горючих газов, а также служит щитом против искр. Кроме того, чугунные чушки дольше сохраняют тепло, что способствует повышению КПД печи.

Самодельные железные печи для бани в обязательном порядке должны иметь отверстие для выхода дыма (диаметр отверстия не менее 10 см). Прорезают отверстие в крышке из стали, которая накрывает дожигатель-искрогаситель и каменку. Дымовая труба проводится в отверстия, прорезанные в потолке и крыши (предварительно отделанные несгораемыми материалами). Посредством короткого патрубка дымовая труба соединяется с отверстием в металлическом цилиндре. Для обработки соединения патрубка и трубы используют герметик, обладающий малой теплопроводностью.

Из-за отсутствия вьюшки у дымовой трубы, регулировка силы тяги осуществляется с помощью поддувала и открытия/закрытия дверцы топки.

Кирпичная печь

Самодельная печь для бани (чертежи различных модификаций можно найти в Интернете), которая складывается из кирпича, называется печью-каменкой. Характерным для таких печей является наличие котла, который встроен в топку. Нагревание воды происходит в момент работы топки.

Для накала камней-булыжников и кирпичей предназначена отдельная камера. Необходимую емкость котла рассчитывают исходя из того, что на 1 человека должно приходиться 7 л горячей воды. Холодная вода заливается в отдельно стоящую емкость.

Для котла должны быть предусмотрены кирпичные столбики, служащие опорой, или же его упирают в стенки топки. Между котлом и стенками печи должен оставаться воздушный зазор, который необходим для более быстрого прогрева воды и прохождения горячих газов. Еще одно условие, выдвигаемое техниками безопасности: расстояние между трубой и обрешеткой крыши должно составлять не менее 13 см. Хорошо, если обрешетка будет защищена листовым асбестом или негорючими веществами (антипиренами).

Самодельные печи для бани (фото, необходимое для наглядности, можно отыскать на сайтах и в буклетах строительных компаний) располагаются в зависимости от объемов парильного помещения. Топка может находиться, как в моечной, так и со сторон предбанника.  Расстояние между стенками печи и другими сгораемыми элементами должно составлять не менее 50 см. Размеры дверок, которые устанавливаются в топки, не должны быть менее 22х16 см. Перед топкой по правилам противопожарной безопасности укладываются стальные листы (кровельная сталь).

Для дров в печах-каменках предусмотрен топливник. Над сводом топливника располагается закрытая камера, куда и укладывают специальные булыжники и чугунные чушки. Слой камней и чушек должен составлять 20-22 см. В конструкции, непосредственно в своде топливника, предусмотрены щели, сквозь которые проходят дымовые газы. Отвод дымовых газов происходит через опускные каналы и дымовую трубу.

Особенности печного отопления

Печное отопление имеет ряд преимуществ, благодаря которым кирпичные печи на дровах на протяжении нескольких веков не теряют своей популярности. Самое главное достоинство — способность керамического кирпича, из которого кладут печки, накапливать и длительно отдавать тепло.

При этом в пространство выделяется полезная для человеческого организма лучистая энергия, дающая ощущение тепла и комфорта. При регулярной топке в холодное время года в доме всегда тепло и сухо, а за счет печной тяги образуется естественная вентиляция. В жару печка, напротив, охлаждает комнаты за счет отведения избыточного тепла в грунт и воздух через фундамент и дымоход.

Кроме создания комфортного микроклимата кирпичная печь может нести дополнительные функции, наличие которых зависит от конструкции:

  • приготовление пищи — варка, жарка, тушение и выпечка;
  • сушка одежды, обуви, продуктов питания;
  • нагрев лежанок для сна;
  • возможность любоваться открытым пламенем.

Печи, предоставляющие несколько функций, называют комбинированными. К таким видам печей относятся отопительно-варочные, печи-камины, а также несколько популярных базовых моделей, в том числе русская печь.

У печного отопления есть и недостатки, к ним относится невозможность эффективно обогревать удаленные помещения. Поэтому в домах большой площади обычно ставят несколько печек с отдельными или объединенными дымоходами или совмещают печное отопление с другими видами обогрева.

В компактных домах, состоящих из одной или нескольких помещений, печь обычно располагают в центре, так, чтобы ее стены были расположены во всех комнатах. Варочную поверхность и духовку размещают со стороны кухни, лежанку — в спальне или детской, а открытую топку камина — в гостиной или столовой.

Самодельная бубафоня длительного горения

Срежьте болгаркой сварочный шов с верхнего торца бочки, выравняйте острые кромки. В результате получается цилиндр и крышка с готовой отбортовкой. С помощью молотка или кувалды подогните внутрь края цилиндра. А буртик крышки загните наружу. Переворачивая крышку, наденьте ее на цилиндр. Крышка будет, не сползая, надежно сидеть на месте.

Вырежьте зубилом отверстие для поддувной трубы в центре крышки (чтобы она проходила свободно в отверстие, достаточно использовать диаметр 102 мм).

Отверстие для пробки на крышке можно наглухо заварить, но лучше оставить: заглядывая внутрь можно регулировать процесс горения.

Затем в верхней части бочки размечается место для присоединения куска дымоходной трубы.

Намеченное отверстие вырезается, и приваривается кусок дымоходной трубы длиной 20-25 см и диаметром 150 мм. Можно установить сразу внутри трубы перекрывающую заслонку. Корпус печки готов.

Следующее на очереди — воздухоподающее устройство. Для большей жесткости края блина отгибаются (чтобы не скручивало блин от жары). В центре блина вырезается отверстие для поддувной трубы, и она приваривается. Если для блина используется крышка от еще одной бочки, то наглухо заваривают отверстие для пробки: при горении газы будут проходить лишь по окружности блина. К блину с нижней стороны приваривают швеллеры или уголки. Воздухоподающее устройство также готово.

Оно вставится внутрь цилиндра. Вверху поддувной трубы ставится регулировочная заслонка такого же диаметра, как у трубы. Вертикально к внутренней стенке трубы приваривается шпилька с резьбой, на краю заслонки под эту шпильку просверливается отверстие, учитывая, чтобы заслонка, насаженная на шпильку, закрыла в точности трубу.

После насаживания заслонки, затягивайте ее гайкой-барашком. Ослабив гайку, сдвинув заслонку в отношении края трубы и затяув гайку обратно, возможно будет регулировать поступление в топку воздуха.

Установите сверху крышку — и готова вся печка.

Остается установить трубу для дымохода. Ее диаметр обязан быть менее 150 мм, в противном случае продукты горения удалятся не полностью. Для хорошей тяги лучше иметь трубу длиной 5 м. Установите ее возле печи, желательно на ножках. Герметично заварите нижнюю часть трубы.

Подсоедините печку встык к колену, которое приварено к дымоходной трубе, затяните хомутом, под него подложив стеклоткань для герметичности. Для слива конденсата, собирающегося в трубе, вваривают под коленом трубы шаровой кран (прутком можно будет прочищать засор).

Этот кран необходим обязательно, так как при замерзании конденсата возможен разрыв сварного шва. Конденсат, кроме того, может потечь в печку, а сквозь неплотности соединительного хомута — наружу.

Теперь уже можно теперь топить печь «бубафоню». Сняв крышку, вытащите воздухоподающее устройство. Уложите дрова — при этом высота не должна превышать высоту нижней кромки дымоотводного колена. Если класть дрова вертикально, то войдет больше. Поленья можно выбирать и крупные, до 20 см в диаметре — без проблем сгорят.

Формируется верхний слой из нарубленных мелко щепок. Кладется сверху тряпка или бумага, поливается чуть-чуть керосином. Теперь дрова покрываются блином воздухоподающего устройства, нанизывается сверху крышка печки. Открывая поддувную заслонку, внутрь воздухоподающей трубы бросают кусок зажженной бумаги или тряпки (от сильной тяги спички быстро гаснут).

Когда разгорятся дрова с характерным треском, полностью перекрывается поддувная заслонка. Бубафоня в таком режиме может работать без всякого присмотра сутками.

Эта дровяная печь длительного горения дает немного пепла ввиду того, что дрова сгорают почти полностью. Пепел можно долгое время не убирать.

Как видно, конструировать печи «Бубафоня» своими руками вполне возможно. Многие народные умельцы делают их не только из бочек, но и из газовых старых баллонов, больших огнетушителей. Основное требование, предъявляемое к будущей печи — прочные стальные стенки.

Материалы для изготовления печки длительного горения

Печи длительного горения могут быть выполнены своими руками из листового металла или различных металлических конструкций. Примеры и чертежи таких печек приведены ниже.

Печка из бочки

Отопительный прибор, выполненный своими руками, предназначенный для отопления подсобных помещений, выполнен из двухсотлитровой металлической бочки. Печка работает на опилках, стружке и других отходах деревообработки. Внутри большой бочки на подставке установлена малая бочка для загрузки топлива. Под ней зольник — выдвижной ящик из листового металла.

Сама печка поставлена на подставку, роль которой играет автомобильный диск. Из обрезков трубы диаметром 100-150 мм выполнен дымовой патрубок. Бочка оснащена крышкой из листового металла с ручкой и отверстием для подачи воздуха.

Внутрь малой бочки устанавливают заточенное на конус полено, оно обозначено на чертеже. Вокруг него насыпают опилки. После утрамбовки полено вынимают и поджигают опилки. В процессе тления в пространство большой бочки выделяется газ, где и происходит его дожигание.

Печь с водяным контуром из металлической трубы

Самодельная печка длительного горения из металлической трубы, которая может работать на дровах или опилках, оснащена водяным контуром. Загрузка производится снизу, для интенсификации горения внутри печи установлен распределитель воздуха, прижимающий тлеющие дрова.

В центре диска установлена телескопическая полая труба, через которую поступает воздух прямо в камеру сгорания, где благодаря наваренным на диск ребрам равномерно распределяет его по всей поверхности дров. Он опускается самостоятельно, по мере прогорания топлива. Поднять его перед загрузкой можно с помощью троса.

Загрузочная дверца расположена в центре печи. Снизу находится прочистная дверца и зольник. В верхней части — дымовая труба. Печка оснащена водяным контуром с патрубками для входа и выхода воды. Такой печью с водяным контуром можно достаточно эффективно отапливать небольшие дома и другие помещения, и сделать ее можно из подручных материалов своими руками.

Печь из отработанного газового баллона

Печка из газового баллона можно сделать без лишних затрат и поиска подходящего материала. Размеры баллона на 50 литров отлично подходят для выполнения такой печки, а толщина стенок и герметичность позволяют сделать ее безопасной в использовании.

Конструкция печи в целом не отличается от предыдущей модели, это видно на чертеже. В качестве корпуса используется баллон от пропана со срезанным верхом. Из листового металла своими руками выполняют подходящую по размеру крышку с отверстием для трубы распределителя воздуха.
Загрузку топлива производят через верх, заполняя объем баллона почти до дымохода. Работает такая печь на опилках и других отходах, а также на мелких дровах. Топливо тщательно трамбуют, разжигают с помощью щепы или средства для розжига и устанавливают распределитель воздуха, после чего накрывают крышкой.

Эффективность такой печи довольно высока, а благодаря герметичному корпусу ее можно использовать для обогрева помещений, где длительно находятся люди. При желании ее можно оснастить водяным контуром, пропустив дымовую трубу через котел.

Устройство муфельной закалочной печи

Сверху находится крышка с разъемом и клеммой заземления, по бокам расположены ручки. Под крышкой располагается обмазка, затем идет обмотка. Пространство внутри занимает асбестовая крошка, ближе к центру находится муфель (предназначенный для защиты веществ во время обжига), там же находится пластина-распорка, далее идет шамотная чашка, шторка и шамотная трубка. В самом низу находится плитка круглой формы или керамический элемент (дверца) с задвижкой.

Объемы таких печей могут быть самыми разными, начиная от 3 литров, заканчивая несколькими десятками. Вы можете посмотреть видео с обзорами на различные муфельные печки, сделанные своими руками.

Что такое режим длительного горения

Горение древесины — сложный физико-химический процесс, который происходит в несколько этапов. При розжиге, пока температура в печке невысока, происходит нагревание дерева и его потемнение. При температуре выше 200 градусов начинается пиролиз — разложение под действием температуры на твердые остатки и пиролизные газы. Эти газы сами по себе горючи, поскольку содержат водород, окись углерода, пары органических соединений и углерод в виде сажи. Яркое пламя с высокой температурой дает именно горение пиролизных газов.

В обычной печи полного выгорания пиролизных газов не происходит из-за недостатка кислорода. В печах длительного горения, для дожигания пиролизных газов предназначена отдельная камера или отсек топки, где происходит обогащение их кислородом воздуха. Благодаря этому происходит более полное сжигание топлива, в воздух выделяется меньше сажи и других вредных веществ, повышается эффективность печи.

Чтобы избежать излишней температуры в камере предварительного сжигания дров, доступ воздуха в нее ограничивают. Дрова начинают тлеть, выделяя большое количество пиролизного газа. За счет медленного тления дров время работы печи на одной загрузке значительно увеличивается, в некоторых случаях достигая 6-8 часов. Это явление и получило название «режим длительного горения».

Печь длительного горения на опилках: видео

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о