Ремонт печи своими руками

Технология косметического ремонта печи.

Через день – два после топки (пока кладка еще теплая) плоским длинным металлическим предметом – стамеской, отвёрткой или чем-то подобным полностью удаляем ( выскребаем) раствор на глубину 3-5см. в тех местах, где идет трещина.

Струёй теплой воды вымываем пыль и остатки раствора.

Затем при помощи шпателя (пакета со срезанным уголком или другого приспособления) заполняем швы эластичным глинопесчаным раствором:

обычная глина (не шамотная) – 1 часть,
мелко просеянный (через сетку с ячейкой 2мм) песок — 1 — 1,5 части,
мелко измельченная базальтовая вата — 1 часть,
вода — добавляется в процессе перемешивания до консистенции жидкого творога.

Волоски базальтовой ваты армируют раствор, делают его пластичным.

Полностью, на всю глубину заполняем этим раствором подготовленный шов.
Заполнять шов нужно так, чтобы раствор полностью заполнил все полости.

Заполнение швов можно сделать при помощи шпателя, но это очень медленно.

В качестве приспособления для заполнения швов можно использовать пакет из прочного полиэтилена. Лучше всего подойдут пакеты из-под молока. Они изготовлены из прочной (молочной) плёнки. В таком пакетике надрезается уголок, и раствор выдавливается через это отверстие прямо в щель. Таким способом строители иногда делают шпатлёвку внутренних углов.

Разобранный контейнер для герметика.

Поршень.

Носик.

Монтажный пистолет.

Я использую приспособление, показанное на фото. Ёмкость, в которую закладывается раствор — это использованный пластиковый контейнер (картридж) от силиконового или акрилового герметика.

Последовательность действий:

1. Через отверстие выхода герметика длинным прутком выдавливаем поршень.

2. Очищаем контейнер от остатков герметика.

3. Закладываем внутрь глинопесчаный раствор.

4. Вставляем поршень.

5. Кончик носика срезается так, чтобы выходное отверстие было в диаметре примерно 10мм.

6. Накручиваем носик на контейнер и вставляем нашу конструкцию в монтажный пистолет.

7. Для заполнения швов вплотную подносим носик к подготовленному шву и, нажимая на курок пистолета, выдавливаем раствор.

Давление, с которым выдавливается раствор, обеспечивает плотное заполнение всех щелей.

При использовании этого приспособления необходимо подобрать такую консистенцию раствора, при которой он будет свободно выдавливаться через отверстие носика.

Починка промышленных печей

По статистике около 80% промышленных печей на территории России и стран ближнего зарубежья сильно устарели. Они часто ломаются, и перед владельцами встает вопрос – восстанавливать печь или полностью заменить ее? Из-за того, насколько печи старые и какого серьезного ремонта обычно требуют, починка промышленных печей встает в затраты, соизмеримые с покупкой нового оборудования.

Кирпичная кладка свода, используемая в большинстве печей старого образца, зачастую требует полного демонтажа и укладывания нового камня. Сильные производственные нагрузки обусловливают низкую стойкость даже специального огнеупорного материала, что ведет к тому, что ремонт таким печам требуется раз в пару лет, так как в процессе эксплуатации образуются множественные трещины в кладке.

Старость этих систем горения ведет к тому, что оборудование не соответствует нормам равномерности и точности нагрева, а также затрачивает чрезмерное количество горючего топлива. Капитальный ремонт или полная замена печи ведет к повышению целого ряда характеристик и существенной экономии ресурсов производства:

  • снижение затрат на энергоресурсы;
  • снижение процента брака продукции при термической обработке, который достигает отметки в 25% при использовании устаревшего печного оборудования;
  • снижение количества вредных выбросов в атмосферу;
  • повышение безопасности процессов горения;
  • сокращение простоев производства, связанных с ремонтов печей;
  • снижение расходов на обслуживание оборудования.

Существенный результат может обеспечить только полный комплекс ремонтных работ и значительная модернизация печного оборудования своими руками. Однако в большинстве случаев проводится замена только основной печной кладки и минимальные изменения конструкции каркаса печей.

Главной задачей ремонта промышленной печи должна быть замена механизмов нагрева таких элементов печи, как газовые горелки, а также монтаж системы автоматического управления.

Как отремонтировать печку во время ее эксплуатации

Для увеличения срока службы печи ее необходимо регулярно осматривать и проводить ремонт. Своевременная покраска и оштукатуривание поверхности относится к мелкому ремонту.

Если печь эксплуатируется долгое время, то от действия высоких температур постепенно происходит разрушение раствора кирпичной кладки. Раствор может повреждаться как изнутри, так и снаружи конструкции. Рассмотрим, как отремонтировать печку снаружи. Для проведения указанных работ вам понадобится:

Минимальные допустимые растояния между деревянными частями бани и нагревающимися поверхностями печи.

  • щетка по металлу;
  • шпатель;
  • растворитель;
  • электродрель с насадками;
  • наждачная бумага;
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, маска, очки.

Очистка поверхности печи от отслоившегося покрытия проводится механическим способом при помощи щетки и скребка. Для того чтобы снять с поверхности имеющуюся краску, можно использовать скребок и щетку, но поверхность надо постоянно смачивать водой. Таким образом, вы уменьшите образование пыли, что образуется от сухой глины и цемента.

Можно проводить очистку и с использованием химического метода. На краску при помощи губки наносят растворитель, перед этим надо надеть средства индивидуальной защиты, так как данный химикат вреден.

Отделить раствор от кирпичной кладки можно только механическим способом, для этого используют стамеску, шпатель, дрель с насадками.

Ремонт кирпичной кладки и устранение трещин в печи

Более сложным видом ремонта является устранение трещин в кладке и замена прогоревших кирпичей новыми.Причинами появления трещин могут быть следующие факторы:

  • перетоп печи;
  • усадка фундамента;
  • уменьшение объема кладки в процессе ее просушки;
  • ошибки в установке дверок;
  • неправильное соотношение песка и глины в кладочном растворе;
  • несоблюдение технологии кладки.

Трещины, появляющиеся в кладке, нельзя оставлять без внимания, так как через них идет не только потеря тепла, но их наличие также ведет к нарушению тяги и просачиванию дымовых газов в помещение. Поэтому, если вы заметили трещину, следует своевременно принять меры к ее устранению.

Не всегда целесообразно менять кирпичи в месте появления трещин. Если они не прогорели, имеют достаточную прочность и еще могут послужить, их вполне можно оставить, а вот появившуюся щель надо будет обязательно заделать.Для заделки щелей в кладке рекомендуется использовать аналогичный состав, который применялся при кладке всей печи, чтобы коэффициент температурного расширения у кладки и у состава, которым будут заделываться неплотности, был по возможности одинаковый. Это позволит избежать появления новых растрескиваний в результате неравномерности расширения кладки при прогреве.Обычно для этого используют глиняный раствор для кладки, замешанный из качественной глины и карьерного песка в нужной пропорции (1:1-1:3) или покупные смеси для кладки печей и заделки трещин в печах и каминах.

Также можно использовать специальные высокотемпературные мастики для печей и каминов, состав которых обладает хорошей пластичностью, не растрескивается после высыхания и выдерживает множественные циклы нагрева/остывания кладки без повреждений.На фото ниже – универсальная мастика Боларс KaminFix для каминов, кафеля и природного камня:

Таким составом можно заделывать греющиеся поверхности кирпичной печи без опасения, что швы разойдутся после нагревания.Для заделки трещины в растворном шве, нужно с помощью инструментов выбрать треснувший раствор на глубину 2-3 см и заменить его печной замазкой, которая после застывания обеспечит необходимую герметичность кладки.

Как починить печку советы и рекомендации

Принцип работы печи длительного горения.

Если нет повреждений штукатурки, то в данном случае ремонт заключается в обновлении ее покрытия, то есть покраске. Чтобы сгладить поверхность и снять имеющийся глянец, перед покраской ее надо обработать электродрелью со специальными насадками или наждачной бумагой. В данном случае будет образовываться много пыли. Чтобы защитить от нее дыхательные пути, надо обязательно использовать маску. Убрать образовавшуюся пыль можно при помощи пылесоса или веника, смоченного водой.

Если же произошло разрушение штукатурки, то вам надо приготовить новый раствор. Для его изготовления используют только песок, глину и воду, использование цемента в данном случае исключается, так как под действием высоких температур он будет трескаться.

Особое внимание при изготовлении раствора надо уделять качеству глины. Она может быть тощей, жирной или нормальной, наиболее оптимально подходит нормальная глина

Если вы найдете нормальную глину, то ее можно использовать даже без добавления песка. В других случаях придется добавлять песок.

В приготовленной емкости замачивают глину, она должна пролежать там несколько дней. Затем надевают резиновые сапоги и начинают ее переминать. Периодически раствор надо прощупывать руками и удалять попавшие туда камни, ветки и другой мусор.

После того как вы получите однородную массу, можно переходить к процессу оштукатуривания поверхности. Если повреждена сама кладка, то такие кирпичи вынимают, место их установки очищают, кирпичи и место, куда они будут укладываться, обильно смачивают водой.

Для кладки делают такой же раствор, как и для оштукатуривания поверхности, в жирную глину добавление песка является обязательным. Для того чтобы самостоятельно определить качество глины, в банку с водой добавляют глину и перемешивают ее при помощи деревянной палочки. Если на палочке не останется глины, то она тощая. Если палочка покроется тонкой пленкой, то глина нормальная, а если глина к ней приклеится, то это жирная глина.

Если появляются трещины в изразцах, то их можно замазать гипсовым раствором. Замене подлежат только полностью треснувшие изразцы. Очистить поверхность изразцов можно влажной тряпкой, для восстановления их первоначального вида делают гипсовое тесто и покрывают им поверхность, а после полного высыхания протирают тряпкой.

Следует знать, что не достаточно только проводить ремонт, необходимо установить и устранить причину, которая привела к возникновению указанных повреждений. Если расшатались дверцы, то их надо вынуть и посмотреть причину. При поломке лапок их надо заменить. При установке дверцы между рамкой и кладкой оставляют зазор 5-10 мм, который потом заполняют асбестовым шнуром.

Если из строя вышли колосники, то их удаляют и устанавливают новую решетку. Устанавливать ее вплотную нельзя, обязательно оставляют по ее периметру зазор до 5 мм.

Если разрушена топка, то поврежденные кирпичи удаляют и устанавливают на их место новые. Это можно делать через дверцы, если не получается, то придется частично разбирать печь.

При разрушении стальных листов, установленных возле топки, их снимают, пол покрывают листом из асбеста и сверху кладут новый стальной лист, который по краям прибивают гвоздями.

Починить кирпичную печь своими руками не очень сложно. Если вы качественно подготовите поверхность и раствор, то все у вас получится и теперь останется только правильно эксплуатировать печку.

Шаг 2. Убираем лишнее

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению топки.

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным, это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая, а отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то можно было провести сравнение – с кровеносным сосудом, забитым холестерином. Дым проходил в тонкую щелку, и этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи, на стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

Почему возникают потеки сажи

Потеки сажи чаще всего бывают из-за плохо сложенной грубы, кладки на цементном растворе, лежащих газоходов на чердаках, от неплотно закрывающейся вьюшечной дверки, от неплотно закрывающихся задвижек, пропускающих теплый воздух. Будут потеки сажи и от асбестоцементных или железных труб — их надо снаружи утеплять. Чтобы не было потеков сажи, трубу лучше всего сложить из кирпича (современный кирпич теплый, потому что пористый) и на известковом растворе.

В банных печах потеки сажи бывают вследствие того, что в этих печах задвижки устанавливают в моечном помещении. Сверху закрытой задвижки всегда имеется подсос воздуха, куда устремляется пар, который в трубе охлаждается, превращаясь в капли воды. Накопившись, они стекают вниз, смешиваясь с сажей, и сквозь швы выходят наружу печи. Я бы советовал задвижки устанавливать со стороны предбанника. За свою жизнь я ни разу не видел, чтобы текла сажа по трубам, выложенным в половину кирпича (холодного плотного) и на известковом растворе.

Ремонт кладки

В случае необходимости замены участка кладки, работы выполняются в следующей последовательности:- сначала следует аккуратно вытащить лопнувшие прогоревшие кирпичи;- расшить швы вокруг заменяемого участка (можно использовать дрель или перфоратор с ударным механизмом);- все тщательно очистить от пыли и мусора (лучше всего использовать пылесос);- намочить водой места нанесения раствора (в труднодоступных местах можно впрыскивать воду из шприца);- подобрать подходящие по размеру кирпичи, навести кладочный раствор и переложить прогоревший участок. Для кладки следует использовать специальный полнотелый красный огнеупорный кирпич.

Материалы для кладки печи «Биатлон»:

  • кирпич «ШБ-5″/»ШБ-8»-670 штук;
  • кирпич «ШБ-6»-26 штук;
  • кирпич красный полнотелый» облицовочный( например «Кирово-Чепецкий»)-465 штук;
  • кирпич полнотелый цвет «Шоколад»-236 штук;
  • кирпич радиусный цвет «Шоколад» (например «Lode Brunis F15»)-153 штуки;
  • плита шамотная «ШБ-96″/»ШБ-98»-2 штуки;
  • раствор огнеупорный на основе «мертель-28»-300гр/огнеупроный кирпич;
  • глинянно-песчаный раствор-500 гр/керамический кирпич;
  • дверца топочная с посадочным размером 410х410 мм( например «Везувий 205»)-1 штука;
  • дверца хлебной камеры 410х250 мм(например «LK 322»)- 1 штука;
  • дверца поддувальная 250х130 мм (например «LK 333»)-1 штука;
  • дверца прочистная 130х130 мм (например «LK 334»)-5 штук;
  • задвижка для канала 130х260 мм (например «ЗВ-3»)-2 штуки;
  • колосник 290х135 или любой другой срезается болгаркой( например «1В») — 2 штуки;
  • каолиновая вата(МКРВ)-10 кг;
  • нержавейка 05\07 мм для установки фурнитуры-1,5 м2.

Порядовка печи камина 7 КВт

Порядовое описание кладки этой печи вы можете посмотреть в ролике расположенном выше, для более удобного пользования ниже я поместил фото-порядовки печи.

Кладку внешнего контура из керамического кирпича лучше всего делать на глинянно-песчаном растворе нормальной жирности с толщиной вертикальных швов 3-5 мм и горизонтальных 5-8 мм.

Огнеупорный кирпич рекомендую класть на провереные растворы например мертель-28 с 5% жидкого стекла или готовый раствор плитонит огнеупор суперкамин. Толщину шва добивайтесь минимально возможную 2-5 мм.

В некоторых рядах внешнего контура для большей надежности рекомендую армировать с помощью перфорированной лентой более подробно я это описал в ролике.

Если у вас нет камнерезного станка с водяным охлаждением для резки огнеупорного кирпича его необходимо замачивать в воде или поливать из шланга прямо на поддон, это позволит диску от болгарки проще производить спил жесткого по структуре шамотного кирпича.

Банная печь особенности кладки

Чертежи банных печей из кирпича обычно составляются для конкретных случаев. Размеры таких печей напрямую зависят от размеров помещения, в котором будут установлены.

1 — кирпичная печь на отдельном фундаменте,2 — топливник, 3 — котел с водой, 4 — засыпка из валунов (каменка), 5 — задвижка, 6 — дверка для поддачи, 7 — полки, 8 — протекающий деревянный пол (дощатый, бревенчатый) по водозащищенным балкам.

При выборе проекта необходимо учитывать некоторые особенности в устройстве банных печей:

  1. Топливник в банной печи обязательно нужен большого размера. Дверца поддувала и оно само должны быть большими, чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливник.
  2. Колосники нужно укладывать вдоль канала поддувала, для лучшей тяги. Но из-за проблематичности приобретения длинных колосников, чаще всего приходится покупать небольшие колосники и укладывать поперек.
  3. Если легко воспламеняющиеся конструкции в помещении бани не защищены огнеупорными материалами, расстояние от них до печи должно быть больше 30 см.
  4. Если каменка располагается над топкой, высота последнего должна быть минимум 55 см. Это нужно для лучшего нагревания камней.
  5. Перед кладкой кирпичной банной печи на раствор, лучше выложить сначала ряды насухо. И только после их выравнивания, использовать смесь для кладки.
  6. Горизонтальность и вертикальность кладки можно проверять при помощи уровня. Если обнаружатся минимальные отклонения в кладке, их нужно исправить.
  7. Все дверцы должны быть качественно закреплены. Для этого при установке используется стальная проволока, которая крепится в специально проделанные углубления в кирпичах.
  8. В месте, где труба дымохода проходит через потолок или стену, должна быть изоляция из огнеупорного материала.
  9. При замешивании смеси для кладки используются только качественная глина и мелкий песок.

Швабровка печи

Печи обычно штукатурят для придания ей более нарядного вида в том случае, когда при ее кладке используют старый разномастный (она выглядит пестрой) или неприглядный (с мелкими сколами и грубо сделанный) кирпич. Трудность заключается в том, что для выполнения штукатурных работ нужен определенный навык, поэтому, если вы не умеете штукатурить, в таком случае печь можно зашвабровать. Швабровку выполняют по ровной кирпичной кладке до просушки печи. Обычно после кладки всю печь очищают от прилипшей глины лезвием мастерка. В раствор, применявшийся для кладки печи, нужно добавить немного песка и сделать его немного пожиже.

Далее нужно взять старую тряпку, впитывающую в себя воду, сложить ее вчетверо квадратом размером до 12×12 см (точность здесь не нужна). Кстати, под руками должно быть ведро с раствором и ведро с водой. Рукой взять горсть раствора и ладонью смазать стену очень тонким слоем. Раствор быстро подсохнет. Опустив тряпку в ведро с водой и слегка отжав, заглаживают ею нанесенный раствор. Поверхность получается не такой ровной, как после штукатурки, но для бани или другого места, думаю, сгодится. Размазывать раствор по стенке можно и влажной квадратной тряпкой. В первую очередь замазывают неровности у кирпича. В этих местах следует наносить более густой раствор. После подсыхания раствора тряпку промывают и наискось или кругами проводят мокрой тряпкой по стенке, чтобы поверхность стала гладкой. Запачканную тряпку опять промывают и продолжают далее то же самое. Это и есть швабровка.

Углы печи швабруют так. Раствор наносят на тряпку, сложенную треугольником, ею захватывают угол и сразу с двух сторон выравнивают раствором, проводя тряпкой вверх-вниз. Угол получается полукруглой формы. От такой тонкой отделки улучшается теплоотдача.

Можно швабровку выполнять с помощью полутерка, как при штукатурке. Жидкий раствор накладывают на полутерок и прижимают низ полутерка к стенке в наклонном положении. Полутерок, как при штукатурке, сдвигая влево и вправо, поднимают, прижимая к стенке, вверх и сползающим вниз раствором ровняют поверхность стенки. С каждым подъемом полутерка вверх раствора становится все меньше, а значит, придется верх полутерка прижимать сильнее к стенке. Опытный мастер раствор на полутерке разровняет за несколько секунд: чем быстрее, тем будет ровнее отделка. Когда раствор затвердеет, а он быстро твердеет, берут ведро с водой и тряпку-швабру (вместо полутерка), которой продолжают швабровку. Чем чаще вы будете смачивать тряпку, тем быстрее и качественнее будет выполнена швабровка.

Напуски можно швабровать так. На сырую тряпку кладут раствор и, прижав к кладке, растирают как с полутерка.

Ремонт топки кирпичной печи

Этот вид ремонта является наиболее ответственным и требует особого внимания и тщательности, так как от правильности выполнения работ будет зависеть не только долговечность печи, но и безопасность ее эксплуатации.

Чтобы этого не произошло, следует использовать специальный огнестойкий шамотный кирпич, способный выдерживать очень высокие температуры.

Шамотный кирпич не боится прямого воздействия открытого пламени, нагревающего поверхность топки до тысячи градусов и выше.Кладку из шамотного кирпича выполняют на специальном растворе, который называется мертель. Основные характеристики шамотных мертелей марок МШ-28, МШ-31, МШ-36 и МШ-39 приведены в таблице ниже:

Наименование показателя Норма для марки
ГОСТ 6137-2015
МШ-28 МШ-31 МШ-36 МШ-39
Массовая доля, %,

Al2O3, не менее Fe2O3, не более

28 – 31 – 36 2,5 39 2,5
Потери массы при прокаливании 1,3-3,0 1,8-3,2 1,3-3,0 1,3-3,2
Огнеупорность, °С, не ниже 1650 1690 1730 1730
Массовая доля влаги, %, не более 5 5 5 5
Состав: проход через сетку, %,не менее

№2 №1 №05 №009

100 – 60-94 – – 100 95 60-85 – 100 95 60-90 – 100 95 60-85

Сегодня для облицовки топки все шире применяются новые материалы, такие, как вермикулитовые и шамотные плиты. Как видите, надежность и безопасность эксплуатации кирпичной печи во многом зависит от ее конструкции. Придерживаясь рекомендаций, приведенных в статье, вы всегда сможете своими силами сделать ремонт треснувшей кладки, заменить лопнувшие кирпичи или переставить топочную дверцу. В следующей публикации рассмотрим способы прочистки печных газоходов с использованием различных химических средств, которые сегодня можно найти в продаже.Добавляйте сайт в закладки, чтобы не пропустить новые публикации.

Виды ремонта печей

Своевременный и качественный ремонт печей имеет большое значение в деле сохранения печного фонда и поддержания его в нормальном эксплуатационном состоянии.

При умелом ремонте печь выбывает из строя лишь на короткий срок, необходимый для внесения нужных исправлений, и перерыв в работе печи сокращается до минимума. Поэтому работникам ремонтно-строительных контор и самим жильцам необходимо иметь указания по технологии ремонта печных устройств.

В зависимости от характера и сложности работ различают следующие виды ремонта: текущий, средний, капитальный ремонт и переустройство печей.

Текущий ремонт охватывает мелкие работы, не допускающие никакого отлагательства.

Средний ремонт включает работы более сложные и требующие большего времени на их выполнение, но не менее срочные. К среднему ремонту относятся: небольшая перекладка различных частей печи, например, топливника, дымоходов и перекрытия печи, коренной трубы, замена изразцов, окраска печных футляров и др.

Эти работы должны быть произведены во время отопительного периода в течение нескольких дней. Выполнение их должно быть отнесено к ближайшему временному потеплению наружного воздуха, чтобы перерыв в топке печи, необходимый для выполнения работы, не вызвал заметного понижения температуры в помещении.

К капитальному ремонту относятся сложные работы, охватывающие не менее 1/4-1/6 части полного объема работ по сооружению печи, связанные с коренной переделкой печи. К такому ремонту относится смена футеровки топливника; перекладка системы дымоходов, коренной трубы; реконструкция печи в связи с переводом ее с дровяного отопления на угольное или обратно, с переоборудованием на газ; разделение одной массивной печи на две малые печи с самостоятельными топливниками.

Капитальный ремонт занимает довольно продолжительное время и потому выполнение его приурочивают обычно ко времени капитального ремонта всего здания или относят к теплому времени года.

Популярность кирпичных печей

В отличие от многих способов отопления, печь из кирпича имеет свойство поддерживать в помещении оптимальную влажность воздуха. Все дело в пористой структуре кирпича, который при нагревании выделяет пары влаги, а остывая, вбирает её назад.

Поэтому в домах с кирпичными печами поддерживается оптимальная влажность, значит, такую печь смело можно назвать экологически чистой. Стоить ли говорить о том, что кирпич, глина и другие материалы печи безопасные для здоровья природные материалы.

Благодаря дышащей структуре, в доме с печным отоплением можно чувствовать себя комфортно уже при 18–19 градусах, тогда как с другими видами отопительных приборов 20–22. Это существенная экономия, но не вся. Печь по своей сути всеядна и может работать на всём, что способно сгорать – уголь, дрова, пеллеты и т. д.

Некоторые виды печей, такие как кирпичные печи Кузнецова, сделанные по типу колпака, выдают такие показатели КПД (80–95%), что могут соперничать с самыми экономными булерьянами.

Планировка дома

Изначально план дома должен учитывать печь – можно придумать множество интересных кладок для разных типов конструкций из кирпича. Что нужно учитывать ещё при планировке дома:

  • Для печи на 500 и более кирпичей, со своим дымоходом нужно заложить независимый фундамент, который не должен быть связан с основным фундаментом дома – иметь определённое расстояние от него.
  • Некоторые печи, такие как невысокая большая по ширине варочная плита с отопительным щитком, способным выдерживать от 250 кг/кв. м (согласно требованиям СНиП) можно устанавливать и без фундамента. Нужно только обеспечить теплоизоляцию и укрепить настил пола добавочными лагами.
  • Потолочные балки не должны касаться дымохода, а дымовая труба должна быть выше конька крыши на полметра и более, а расстояние между ними не меньше полутора метров.

Собственно говоря, практически все печки требуют от 1 тыс. до 1,5 тыс. кирпичей, поэтому нужно рассчитывать на отдельный фундамент. Могут быть некоторые исключения по плану фундамента в случае с секционным ленточным фундаментом основного здания.

Допускается найти место в плане такого дома и заложить фундамент печи на пересечении лент – под внутренними стенами. Но до других фрагментов основного фундамента должно быть не меньше, чем 1,2 м.

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

На первом этаже печь играет две роли – это отопление первого этажа и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов, значит эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

Единственная проблема выявленная на этой части печи – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессии эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

  1. У печи нет «летника» — это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу в печи в момент ее растопки.
  2. Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и ухудшает КПД печи.

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой и дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы, в печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей, образует концентрированный раствор угольной кислоты, которая разрушает кладку. Постепенно раствор из межкирпичного пространства уходит, и кладка разрушается, а вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение кладки.

Вот они печные «слезы» — губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух все равно просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется и вот результат.Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о