Размеры печи для бани из металла

Содержание

Особенности топки других печей

Отдельные виды печей имеют свои особенности топки. Во-первых, простые голландки, особенно дачные, часто строят без шибера. Тут ничего не попишешь – ход печи придется выставлять только воздухом и минимального расхода топлива добиться не всегда возможно. Во-вторых, печи с развитой канальной системой (напр., шведка) отзываются на регулировку тяги и воздуха в течение 5 мин и более

Поэтому выставлять их ход нужно поэтапно и осторожно. Лучше всего топить такие печи одним и тем же видом кондиционного топлива

Тогда, раз выставив ход, нужно запомнить положение шибера с поддувальной дверцей и при следующей топке сразу ставить их на рабочий ход.

Русская

Поставить шибер в русскую печь в принципе невозможно, да там в нем и нет необходимости: конструкция русской печи такова, что тяга и воздух в ней подстраиваются друг под друга автоматически. Выставить ход русской печи просто: разгребаем угли в стороны, уплотняем (возможно) укладку дров, а все остальное печка сама сделает. Единственно что – дрова в русскую печь нельзя загружать шалашом (шатром): сильное пламя будет бить в свод очага, поз. 1 на рис.:

Неправильная и правильная топка русской печи

Помимо повышенного расхода топлива, это плохо и тем, что свод и лежанка перегреваются, отчего печь может выйти из строя. Дрова в русскую печь загружаются срубом, поз. 2: пламя лижет свод, а весь сруб можно парой поленьев аккуратно отодвинуть назад, что необходимо для приготовления некоторых традиционных блюд русской кухни.

Видео: топка русской печи традиционным способом

Банная

Экономичность для банной печи не главное, но вот угара она не должна давать ни в коем случае. Поэтому, во-первых, все манипуляции с поддувалом и шибером банной печи производят так, чтобы не возникло недостатка воздуха в топке. Если, допустим, нужно приглушить печь, то сначала прикрывают шибер, а затем поддувало. Нужно разогнать – приоткрывают сначала поддувало, а затем шибер, и т.п. Второе – уголья из банной печи выгребают совком и гасят в ведре с водой, как только пропадет синее угарное пламя независимо от вида топлива. Подробнее о том, как нужно топить банную печь, см. след. сюжет.

Видео: правильная топка печи в бане

Малая русская печь

Чаще всего современная русская печь занимает площадь 153х165,5 см. Печь большего размера будет прогреваться и отдавать тепло неравномерно, что приведет к появлению трещин в кирпичной кладке. Если же размеры печи очень сильно уменьшить, невозможно будет уместить варочную плиту. Да и для лежанки — одного из важных достоинств русской печи просто не останется места. Публикуем схему кладки одной из самых миниатюрных русских печей, в которой можно готовить пищу и печь хлеб.

У этой печи лежанка длиной 130 см. Если печь расположить отступив от стены 40 см, то лежанку можно будет удлинить до 170 см. Печь удобна в эксплуатации. Топить ее можно в шести режимах. В первом, втором и третьем режимах дрова горят в горниле . Во всех режимах дымовая задвижка 2 открыта.

Первый режим. Традиционная топка по-русски. Открыть дымовую задвижку , открыть горнило (заслонка 9). Горячие дымовые газы напрямую уходят в атмосферу, унося с собой тепло. КПД печи не больше 30%. Низ печи не прогревается.

Второй режим. 5-10 мин печь топится в первом режиме для создания тяги в дымовой трубе. Открыть дымовую задвижку и поддувальную дверку , а дымовую задвижку и горнило закрыть. Горнило прогреется интенсивно, а остывшие дымовые газы через дымовую задвижку и дымовую трубу уйдут в атмосферу.

Третий режим. 5-10 мин печь топится во втором режиме. Закрыть дымовую задвижку . Прогрев горнило, дымовые газы по опускным дымоходам пойдут в основание печи и по горизонтальным дымоходам прогреют нижнюю ее часть, а потом через окно поступят в дымовую трубу. КПД печи достигает 80%. Температура у пола комнаты будет лишь на 3-5 градусов ниже, чем под потолком (что соответствует санитарной норме отопления жилых помещений). Плита в этом режиме не греется.

Четвертый режим. Дрова горят на колосниках варочной плиты. Открыты поддувальная дверка и дымовую задвижку . Горячие дымовые газы через дымовую задвижку напрямую уходят в атмосферу, унося с собой тепло. Так готовят обед в теплую погоду, практически не прогревая помещение.

Пятый режим. 5-10 мин печь топится в четвертом режиме. Закрыть дымовую задвижку и топить, как во втором режиме. В этом режиме можно нагревать лежанку и горнило.

Шестой режим. 5-10 мин печь топится в пятом режиме. Закрыть дымовую задвижку и топить, как в третьем режиме. Это самый экономичный режим для зимы. Печь прогревается целиком, и на плите можно готовить пищу.

Порядковая схема кладки малой русской печи:

Устройство малой русской печи:

1 — дымовая задвижка при топке по-русски; 2 — основная дымовая задвижка; 3 — дымовая задвижка горнила; 4 — штырь для подвешивания продуктов копчения; 5 — стальные полоски или уголки; 6 — чугунная варочная плита; 7 — колосники варочной плиты; 8 — колосники горнила; 9 — заслонка горнила; 10 — топочная дверка варочной плиты; 11 — поддувальная дверка варочной плиты; 12 — поддувальная дверка горнила; 13 — прочистные дверки; 14 — горнило; 15 — под горнила; 16 — шесток; 17 — температурные щели; 18 — поддувало горнила; 19 — поддувало варочной плиты; 20 — печурки; 21 — опускные дымоходы; 22 — дымовая задвижка варочной плиты; 23 — горизонтальные дымоходы нижнего прогрева печи; 24 — окно входа дымовых газов в дымовую трубу; 25 — тупик

За свою историю люди придумали множество приспособлений, чтоб отапливать свои жилища. Вначале пользовались кострами, для согревания пещер, с эрой расцвета науки и Римской Империи, древними учеными были изобретены специальные печи для жилищ богатых господ.

Печь в бане – это ее суть и основа. Какой бы тип печи не выбрал будущий владелец бани, на качество ее эксплуатации будут влиять дрова, которыми будет топиться печь и камни, которые будут давать жар.#133;

Благодаря конструкции тандыр можно использовать в любое время года. К тому же во время использования он не вызывает никаких трудностей, уход за ним тоже не вызывает особых проблем#133;

Электрические водонагреватели выпускаются двух видов — проточные и накопительные. В проточном водонагревателе холодная вода проходит через трубу, в которой находится нагревательный элемент, и вытекает из устройства уже горячей.#133;

Прямоугольная отопительная печь Вариант 2

По своей конструкции эта печь похожа на предыдущую, однако обладает повышенной теплоотдачей, благодаря чему может отапливать помещения большей площади. Она также снабжена системой нижнего прогрева, в ней можно сжигать любые виды топлива.

Материалы для строительства отопительной печи:

  • кирпич обыкновенный — 578 шт.;
  • глина обыкновенная — 0,5 м3;
  • песок — 0,5 м3;
  • дверка поддувальная 140 х 250 мм — 1 шт.;
  • дверка топочная 260 х 270 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 3 шт.;
  • вьюшечная задвижка 250 х 130 мм — 2 шт.;
  • решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;
  • рубероид для гидроизоляции — 3 м2.

Прямоугольная печь, конструкция 2. Последовательность кладки

Переделка топливника с глухим подом

Случается, что изначально печь строилась с глухим подом, например под жидкое топливо, а потом потребовалось перейти на дрова или уголь. Другими словами, печь нужно снабдить колосниковой решеткой и поддувалом. В этом случае наиболее надежный для будущей эксплуатации способ — выбрать часть кладки для создания зольника, поддувала и установки колосниковой решетки из нижнего массива печи, между подом и основанием.

Если топочная дверка располагается на высоте 5 и более рядов от основания, то ее можно оставить на месте, в противном случае дверку придется поднять на несколько рядов, так чтобы она была на высоте от основания не менее 50 — 55 см для топки печи дровами и 40 — 45 см для топки углем.

Печи, топливники которых переделаны под уголь или антрацит, обязательно должны иметь герметичные топочные и поддувальные дверки, а дымовые заслонки или вьюшки — 10 — 15-миллиметровые отверстия.

Типы печного отопления

В нашем случае это использование существующей печки. Самым простым и доступным вариантом отопления является установка специального водогрейного бака, при котором отдельная дровяная печь не нужна. Сделать печь с водяным отоплением вполне по силам любому хозяину, затраты минимальные, особых подготовительных работ не требуется.

Печь из кирпича обязательно устанавливать в помещениях с хорошим доступом воздуха, хорошо вентилируемых.

Водогрейный бак

Водогрейный бак готовится заранее. Главное требование к его изготовлению – это качество листовой стали, которая должна не только хорошо выдерживать термические воздействия, агрессивность теплоносителя, но и хорошо проводить тепло, передавать его от печки воде.

Толщина стенок бака эконом печи должна быть 3-4 мм, это обеспечивает более быстрый прогрев дома. Стандартных размеров бака не существует, их подбирают индивидуально от ширины печной чугунной плиты, или самой плиты, это и будет длиной бака.

Ширина может составлять 20-30 см, главное, чтобы к печке оставался удобный доступ, высота — не менее 400 мм. В нижнем и верхнем углу, напротив друг друга, что обеспечит циркуляцию теплоносителя, для дальнейших монтажных работ, обвязки трубами вваривают два патрубка, можно две резьбы.

Готовый бак можно покрасить серебрянкой, это продлит срок службы, сделает привлекательнее его вид.

Далее монтируется дровяное отопление, обвязываются регистры.

Получается печь с котлом водяного отопления. Но много регистров при таком отоплении использовать не получится, по причине низкой эффективности системы, обычно устанавливают в дальней комнате, где приток теплого воздуха затруднен. Достоинством считается легкость установки, печь с водяным отоплением не требует переделки существующей системы, обслуживать такую схему обогрева удобно, потому что все на виду.

Вариант расположения отопительной печи в жилом доме.

В данном примере расчёта отопления дома предусмотрено четыре отапливаемых помещения:

    • гостиная — 17,8 м 2 ,
    • спальня — 10,8 м 2 ,
    • детская комната — 10,8 м 2 ,
    • и кухня — 10,5 м 2 .

ВНИМАНИЕ!

Детскую комнату устраивают в той комнате, куда не выходят топочные дверцы.

В детскую комнату должна выходить только сплошная стена печки. во избежание попадания угарного газа в помещение детской комнаты .

На рисунке показан вариант расположения многооборотной отопительной печи (условно печь №1 ), стенки которой выходят в детскую и в гостиную комнаты. А также кухонная печь (условно печь №2 ), стенки которой выходят в спальню и в кухню .

Стены дома выбираем в кирпичном варианте. Кирпич эффективный (многодырчатый, со щелевидными пустотами) объемной массой 1300 кг/м 3 — наиболее подходящий для холодной зимней температуры.

Стены дома выполнены сплошной кладкой на холодном растворе с наружной расшивкой швов и внутренней штукатуркой. Толщина кладки стен 510 мм. Пример толщины наружных стен с учетом температурного баланса взят из раздела сайта «Теплозащита стен» по таблице 1.

Полы дома выполнены на лагах, перекрытие чердачное деревянное, окна с двойными рамами.

Допустимая расчетная (зимняя) температура наружного воздуха T=-35°С. Тепловая мощность печного отопления дома рассчитывается в следующем порядке :

    • определяют теплопотери помещений;
    • подбирают отопительную печь соответствующей теплопроизводительности ;
    • рассчитывают теплоустойчивость помещений.

Укладка порядовок

Первый ряд представляет собой дно печи и контур ее стенок. Они выкладываются из целого кирпича, для дна можно использовать битый.

2-4 ряды русской печи образуют «подпечье» — пространство, используемое для хранения дров. В лицевой стороне печи образуется проем.

После этого необходимо изготовить деревянный каркас для полукруглого свода подпечья на всю его длину. Он должен быть легкоразборным, чтобы его можно было убрать. С пятого по восьмой ряд производится формирование свода с помощью кладки арочным замком.

9-11 ряды образуют «холодную печурку» — отделение, предназначенное для посуды и кухонной утвари. 11-м рядом полностью перекрывается кладкой все пространство над сводом подпечья, в образовавшиеся пустоты засыпается и хорошо трамбуется сухой песок, который будет служить основой для пода.

12-й ряд кирпичей, уложенных на песок и тщательно подогнанных друг к другу, образует под.

13-16 ряды – формируются варочная камера и загнеток. Затем необходимо изготовить новый каркас свода для варочной камеры и выложить ее устье 17-м рядом. 18 ряд формирует свод самой варочной камеры.

В 19 ряду образуется свод загнетка, также с помощью опалубки. Далее стенки печи продолжают подниматься, а с 20-го ряда начинается образование трубы, отверстие которой располагается над загнетком.

Труба с дымооборотами

Обычная труба русской печи прямая. Однако это не очень экономично, тогда как конструкция трубы с дымооборотами гораздо эффективнее. Поэтому строить дальше продолжаем именно такую трубу.

В 22-м ряду необходимо оставить место для ящика, в котором будет собираться сажа. После этого труба выкладывается таким образом, чтобы внутри образовалось несколько горизонтальных соединенных между собой каналов – дымооборотов. В 27 ряду необходимо предусмотреть закладку – заслонку, металлическую пластину, которой можно будет полностью или частично перекрывать трубу, регулируя силу тяги. 32-й ряд образует верх дымооборотов, оставляя отверстие для самой трубы. Затем труба выкладывается до необходимой высоты.

Еще парочка тонкостей

Обратите внимание: металл сильно расширяется при нагревании. Поэтому, при закладке металлических деталей, в частности, заслонки, оставьте достаточный зазор, иначе нагрев ее может привести к растрескиванию кирпичей

Чтобы угарный газ не проникал в щели, обмотайте заслонку асбестовым шнуром.

Итак, кладка русской печи своими руками – не сказка, а самая настоящая реальность. Имея чуточку терпения и сноровки, эту работу может осуществить даже неспециалист. Вы можете удивить себя и свою семью своим умением, а в ответ супруга наверняка сможет поразить вас вкусом блюд, приготовленных в настоящей русской печи: пироги получаются в ней – необыкновенные!

Как разместить печь, чтобы была максимальная теплоотдача

Расположение печи в доме обязано быть таким, чтобы вся ее поверхность отдавала тепло в максимальное число помещений (если такая возможность имеется), но чтобы сама конструкция занимала при этом минимум полезной площади. По этой причине печь рекомендуется устанавливать в углу, рядом со стеной или в межкомнатной перегородке. Как уже отмечалось выше, нежелательно устанавливать отопительный прибор впритык к стенам, поскольку боковые поверхности не примут участие в теплоотдаче, а значит, часть тепловой энергии будет расходоваться впустую. Между стенками конструкции и поверхностью стен должен оставаться воздушный зазор в 150-200 миллиметров. Воздух в этом зазоре будет активно циркулировать, а стенки, в свою очередь, также будут принимать участие в обмене тепла.

Ранее мы рассказывали о том как своими силами сделать печь буржуйку, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией инструкцию смотрите тут

Особенности горения угля

Дрова — наиболее древний вид топлива, и объясняется это тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала происходит обугливание поленьев с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а потом сгорают сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать несколько метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения состоят обычно из двух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Похожий эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая большую площадь кирпича, при этом тело печи греется равномерно.

Горение каменного угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе сравнительно низкая. Поэтому эффект длительного горения угольных печей заключается в большом размере загрузки и размещении теплообменника непосредственно в зоне сгорания топлива. В кирпичных печах увеличивают толщину стенок топливника, а дымооборот делают менее протяженным и доступным для чистки своими руками.

Еще одна особенность эффективной топки углем — необходимость принудительного наддува воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими руками, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нужно отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще, вынести в котельную, расположенную вблизи топливного склада.

Материалы для кладки русской печи

Как известно, для кладки каминов и печей используется специальный, огнеупорный кирпич. Он производится из шамотной глины, прессуется и обжигается при очень высокой температуре. В результате кирпич получается очень прочным и не растрескивается даже во время длительного соприкосновения с открытым пламенем.

Во времена наших предков все было проще и, одновременно, сложнее. Огнеупорный кирпич либо отсутствовал вовсе, либо не был доступен большинству населения, а ведь печь-то была нужна в каждом доме. Поэтому брали обычный кирпич-сырец и обжигали его, придавая ему необходимую прочность, либо клали печь из необожженного кирпича.

Как сделать правильный кладочный раствор

Если кирпич должен выдерживать высокие температуры, то и раствор для кладки также обязан отвечать этим требованиям. Наши деды и прадеды клали свои печи, используя только глину и воду – такой раствор по составу был идентичен кирпичу. Цемента в те времена, естественно, не было, а печи, сложенные в те времена, стоят и до сих пор – все дело в правильно подобранном соотношении ингредиентов кладочной смеси.

Глина в природе бывает разного качества – она может быть более «жирной» или «тощей». В зависимости от этого в состав сухой смеси вводят песок или делают ее из чистой глины, иногда приходится смешивать несколько видов глины из разных источников. Смесь должна быть в меру «жирной» — чтобы проверить это, существует несколько способов.

Вот один из них, самый простой: скатайте шарик из готового раствора и с силой бросьте на пол. Если он рассыпался или покрылся трещинами – в растворе слишком много песка, а глины недостаточно. Если шарик остался целым – раствор имеет необходимую консистенцию (его называют нормальным). Оптимальное соотношение глины и песка в готовом растворе – 1:1 или 1:2. Воды берется примерно 1/3 от объема глины.

Вот этот способ позволит выяснить качество кладочного раствора максимально точно: из глины замешивают крутое тесто и скатывают из него шарик размером 4-5 см в диаметре

Затем его кладут между двух струганных дощечек и осторожно сжимают до появления трещин. Качество раствора определяется по степени сплющивания шарика и характеру образовавшихся трещин

Шарик из «тощей» глины при небольшом сжатии рассыпается, нормальная глина начинает трескаться при сжатии на 1/3 диаметра, жирная – на 1/2.

Несколько попыток смешивания глины разных видов дадут возможность получить идеальный кладочный раствор. Все-таки, лучше ошибиться «в сторону» более жирной глины: даже, если позже она потрескается, швы можно замазать более тощим раствором.

Размеры русской печи

Согласно статистике, «усредненная» печь в России имела следующие размеры:

  • длина – 3 аршина (около 213 см);
  • ширина – 2 аршина (примерно 142 см);
  • высота лежанки от пола – 2,5 аршина (около 180 см).

По чертежам русских печей известны три «стандарта» размеров:

  • большой – 231х160 см;
  • средний – 213х147 см;
  • малый – 178х124 см.

Печь для бани из металла инструкция по изготовлению

Достоинства и недостатки металлических печей для бани

  • Малые габариты и мобильность печи из металла делают ее незаменимой для небольших бань.
  • Не требуется массивный фундамент для установки прибора, что облегчает процесс его монтажа.
  • В отличие от аппаратов из кирпича, их аналоги, изготовленные из металла, горят постоянно.
  • Невысокая стоимость. Металлический аппарат, в отличие от кирпичного, проще изготовить без лишних затрат. Поиск чертежей печей из металла для бани особой проблемы не представляет — их огромное количество размещено в интернете и СМИ.
  • Быстрый нагрев — через пару часов парная уже готова к процедурам.
  • Срок эксплуатации — до 25 лет, в зависимости от толщины металла печки и качества его сварки.
  • Безопасность в эксплуатации при выполнении правил сборки печи.
  1. Быстрое остывание, связанное с неспособностью печи удерживать тепло. Требуется постоянная поддержка горения топлива.
  2. Проблемы в отоплении больших помещений.
  3. Ниже пожаробезопасность по сравнению с кирпичной печью. Необходима внутренняя обшивка топки огнеупорным материалом.

Материал для металлической печи в баню

Конструкция печи-каменки из металла для бани

  • Камера сгорания. Здесь идет процесс горения дров. Для управления им используются дверцы топливника и поддувала. Последнее служит для подачи воздуха в топку. Удаление из печи продуктов горения выполняется через зольник — металлическую решетку. Из топки жар от горящих дров поднимается к бункеру с камнями.
  • Бункер. Можно выполнять открытого типа и закрытого. Чтобы сажа и копоть из топки не попадали на камни при их нагреве, наш бункер будет закрытого типа. Для обеспечения доступа к камням в нем делается специальная дверца в боковой части печки.
  • Бак для воды. Поднимаясь выше, горячий воздух нагревает бак с водой. Для удобного слива горячей воды возле его основания приваривают кран. Заливка воды в бак производится сверху. Для максимального теплового эффекта в центре водяного бака располагается дымовая труба печи.

Изготовление печи-каменки для бани из металлической трубы

Процедура изготовления печи из металлической трубы выглядит так:

  1. Режем трубу на две части: одна из них длиной 0,9 м, другая — 0,7 м.
  2. На расстоянии 7-10 см от нижнего конца длинного отрезка трубы вырезаем прямоугольное отверстие для поддувала 20х5 см. Работаем аккуратно, т.к. вырезанный из трубы кусок в дальнейшем будет использоваться для изготовления дверцы. Аналогичным образом вырезаем окно для печной топки, материал для будущей дверцы не выбрасываем.
  3. Затем привариваем к нашей трубе ушки и петли, а на дверцы — защелки. Теперь можно навесить дверки поддувала и топливной камеры.
  4. Из листа металла вырезаем круг D=0,7м, в его центре — отверстие, соответствующее размерам колосниковой решетки. Если ее купить не удалось, можно решетку изготовить самостоятельно из стального прута. Подготовленный круг нужно приварить в трубе немного выше поддувала. Изготовление топки завершено.
  5. В боковой части печки вырезаем окошко для увлажнения горячих камней и устанавливаем для него дверцу.
  6. Изготавливаем площадку для расположения камней. Для этого подойдут металлические пруты. Размеры ячеек принимаем с учетом величины камней, взятых для засыпки в бункер каменки.
  7. После укладки камней вырезаем из листа металла еще один круг того же диаметра. В нем выполняется отверстие под дымоход с расположением возле дальней стенки печи. Привариваем дымоход и круг с отверстием под него наверх бункера.
  8. Готовим бак для воды. Для этого отрезок трубы 0,7 м привариваем к печке.
  9. В водяном баке делаем отверстие под кран.
  10. Вырезаем из листа еще один такой же круг и разрезаем его так, чтобы получились две части разной величины. В большей части выполняется отверстие под дымоход. Накрываем этим элементом всю конструкцию, пропуская через отверстие дымоход, и обвариваем его по отверстию.
  11. Меньшая часть круга будет служить крышкой люка для заливки воды. Поэтому крепится эта часть к печке с помощью петель.

Процедура установки печи из металла в бане

  • Минимальное расстояние между стеной и печью принимается не менее 1 м. Кроме этого, рекомендуется устройство дополнительной защиты в виде термоизоляции стены фольгой со слоем утеплителя. Это исключит перегрев деревянной стены и ее возгорание.
  • Дымоход также следует изолировать. Для этого можно использовать трубу с внутренним и внешним кожухом. Между ними размещается теплоизолятор.
  • При прохождении металлической трубы через кровлю, на стыке дымохода с потолком выполняется проходной узел в виде короба из оцинковки, заполненного базальтовой ватой.

 

Прямоугольная отопительная печь Вариант 1

Прямоугольная отопительная печь имеет размеры 510 х 890 х 2380 мм. Топливник печи расположен в ее нижней части, а его стенки одновременно являются стенками печи, за счет чего достигается преимущественно нижний нагрев.

Прямоугольная отопительная печь, модель 1: а — устройство; б — последовательность кладки

Материалы для строительства отопительной печи:

  • кирпич обыкновенный — 245 шт.;
  • кирпич огнеупорный — 110 шт.;
  • глина обыкновенная — 0,2 м3;
  • глина шамотная — 12 кг;
  • песок — 0,2 м3;
  • дверка топочная 250 х 200 мм — 1 шт.;
  • дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
  • дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;
  • задвижка вьюшечная 130 х 130 мм — 2 шт.;
  • решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;
  • толь для гидроизоляции — 100 м2.

Последовательность кладки отопительной печи:

1-й ряд — по углам кладут трехчетвертные кирпичи, переднюю стенку выкладывают тычками. Стесывают по верхним граням два средних кирпича, делая откос по направлению ко дну зольника (разрез А—А). Пространство между задней стенкой зольника и наружной стенкой печи засыпают сухим песком до 3-го ряда включительно.

2-й ряд — устанавливают поддувальную дверку в центре передней стенки, по бокам от нее кладут трехчетвертки, дальше ведут кладку из полномерных кирпичей.

3-й ряд — наращивают кладку. Когда все кирпичи уложены, над передней частью зольника помещают стальную полосу 4 х 35 см.

4-й ряд — на стальную полосу кладут перекрытие зольниковой камеры. В задней части верх песчаной засыпки закладывают кирпичом.

5-й ряд — устанавливают над зольником колосниковую решетку. Кирпичи, расположенные спереди и сзади от нее, стесывают так, чтобы получился скос для скатывания углей на решетку.

6-й ряд — устанавливают топочную дверку. Стесывают кирпичи задней стенки так, чтобы их откосы находились в одной наклонной плоскости с откосами кирпичей предыдущего ряда.

7–12-й ряды — кладка топливника в 1/2 кирпича с обязательной перевязкой швов.

13-й ряд — выпуски для перекрытия топливника на передней стенке и части боковых. Выкладываются из трехчетверток.

14-й и 15-й ряды — кладка перекрытия над топливной камерой. В задней части оставляют отверстие, которое служит для соединения топливника с вертикальным каналом.

16-й ряд — установка прочистной дверки. Справа дверка опирается на 1/2 кирпича, поставленного на ребро. Для изоляции топливника от вышерасположенных дымовых каналов полку сзади дверки покрывают глиноцементным раствором.

17–20-й ряды — кладутся вертикальные дымовые каналы.

21-й и 22-й ряды — подъемный и опускной каналы соединяются между собой. Здесь заканчивается рассечка, разделяющая задний подъемный канал и средний опускной канал.

23-й и 24-й ряды — кладка перекрытия заднего и среднего каналов.

25-й и 26-й ряды — установка прочистной дверки. Подвертка от среднего канала второго яруса к дымовой трубе.

27-й ряд — начало кладки дымовых каналов второго яруса.

28-й ряд — установка вьюшечной задвижки.

29–30-й ряды — кладка дымовых каналов второго яруса.

31-й ряд — кладка выпусков для перекрыши печи.

32-й ряд — начало кладки перекрыши печи, ведется с обязательной перевязкой швов. Для уменьшения потери теплоотдачи устанавливают вторую вьюшечную задвижку.

33-й и 34-й ряды — кладка перекрыши печи.

35-й ряд и далее — кладка дымовой трубы сечением 13 х 13 см.

Заключение

Если вести разговор о качественном и эффективном обогреве, который сможет обеспечить бесперебойным теплом любой частный дом или торговый центр, то лучше не экономить средства при покупке радиаторов. Приобретайте анодированные или еще лучше вакуумные батареи.

Анодированные приборы великолепно защищены от воздействий коррозии, поэтому имеют длительный срок эксплуатации – не менее тридцати лет. Инструкция такого оборудования гарантирует теплопередающую способность элемента не менее 220 Вт.

Вакуумные отопительные радиаторы – это последнее слово в теплотехнике! Они наиболее экономичны из всех типов существующих батарей. Они универсальны в плане выбора места для установки и могут монтироваться как в жилом помещении, так и в торговом.

Анодированные приборы

Качественными и экономичными считаются также батареи, сделанные из цветного металла. На рынке большой выбор алюминиевых и медных приборов самой различной мощности и размерами. Для создания определенного дизайна изготовляются вертикальные батареи, которые могут хорошо вписаться в ограниченные объемы.

Как рассчитать отопление в частном доме вы уже узнали благодаря этой статье и убедились в том, что в процессе этих вычислений нет ничего сложного. Все примеры в этой статье требуют минимального числа параметров и позволяют произвести расчеты быстро и точно.

Медный радиатор

Применяя на практике полученные в ходе расчета отопления коттеджа цифры, можно соорудить хорошую и функциональную систему обогрева, как для общественных построек (супермаркеты, учебные заведения), так и для жилых (квартиры, частные дома, коттеджи).

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о