Как установить металлическую печь для бани

Как сделать печь из стальной трубы

Схема печи из листовой стали.

Перед тем как сделать печь, подготовленную трубу необходимо разрезать на две части. Под каменку с топкой требуется предусмотреть размер трубы, равный 90 см, а под бак для горячей воды потребуется отрезок трубы размером 60 см.

Труба должна быть оснащена отверстиями в нижней части, через которые будет обеспечен доступ кислорода. Высота отверстия должна составлять около 6 см, а их ширина — 20 см. В верхней части над вырезом трубы приваривается круглая стальная пластина. Через отверстия будет необходимо одновременно убирать золу. Вторую стальную трубу требуется установить на поддувало, которое может быть сделано из швеллера. Часть металла из поверхности поддувала вырезают с целью устройства печного колосника. Для придания дополнительной устойчивости колоснику к стенкам можно приварить ушки в количестве 4 штук.

Чтобы обустроить корпус каменки, можно взять такую же стальную трубу, как для камеры сгорания, только ее верхняя часть должна быть срезана, чтобы конструкция каменки выдерживала груз камней. Трубы можно заменить стальными прямоугольными камерами, которые должны быть соединены путем сварки. В итоге должна получиться стальная каменка

Ниша топки должна закрываться дверцей, имеющей защелку и петли. Каменку необходимо разместить над топкой. Для нее приваривают специальную решетку на высоте 40 см, которая имеет стальные прутья. На решетку выкладывают булыжники.

В печную топку через саму каменку необходимо врезать дымовую трубу из металла. Конструкция небольших размеров потребует устройство трубы диаметром 110 мм. Ее устанавливают в корпусе, а поддувало располагают выше уровня пола на 5 см как минимум. Боковые стенки печи будут выступать в качестве ее ножек.

Сверху на наружной части печки закрепляют муфту, изготовленную из стальной шины. Для этого одна половина детали приваривается к печному корпусу, а вторая используется с целью установки бака под воду. На нижнюю часть бака приваривается стальной круг, имеющий подходящий диаметр.

Дымовую трубу при этом оборудуют специальным отверстием. Ее следует приварить наглухо к днищу бака под воду, чтобы вода нигде не проходила. В приваренном к верхней части стальном полукруге делают отверстие для дымовой трубы, которую необходимо приварить наглухо.

Стальную банную печь из трубы могут сделать своими руками только те, кто умеет обращаться со сварочным аппаратом. В противном случае лучше выбрать вариант каменки, который не требует сварки, или можно пригласить опытного сварщика. Если каменку из трубы не обложить огнеупорным красным кирпичом, то может случиться возгорание стен внутри бани.

Как выбрать печь для бани

Печи бывают разные по материалу, из которого они изготовлены, по способу нагрева и по конструкции.

По способу нагрева банные печи можно разделить на два основных класса. Это электрические печи и дровяные печи. В свою очередь и электрические и дровяные печи можно назвать каменками, если в них используются камни для получения влажного пара. Но какую печь лучше выбрать для бани? Читаем дальше.

Электрические печи

Электрические печи обладают такими преимуществами:

  • быстрый разогрев;
  • можно устанавливать в различных помещениях, даже в квартире;
  • лёгкость в обращении, возможность выставить таймер;
  • отсутствие мусора от дров и продуктов сгорания;
  • не нужно запасаться дровами

Основные недостатки электрических печей:

  • большой расход электроэнергии;
  • создают мощный электромагнитный фон;
  • воздух, который контактирует с раскаленным железом электрического тена, изменяет свою природную ионизацию, что не очень полезно.

Дровяные печи

Дровяные печи делятся на те, что топятся «по-черному» и «по-белому». В печах «по-черному» дым от сгорания дров поступает в парильное помещение. Печи «по-белому» оборудуются дымоотводом и дым отводится за пределы бани на улицу. Естественно, что затраты на сооружение дымохода значительно утяжеляют и удорожают строительство такой печи, но всё же дровяная печь, которая топится «по-белому», предпочтительней и в основном применяется именно этот вид банных печей.

Основные недостатки дровяных печей:

  • массивные и тяжелые, требуется фундамент;
  • необходимость заготовки дров;
  • необходимость сооружения дымоотвода;
  • высокие требования по пожарной безопасности;
  • определенная сложность управления процессом топки;
  • необходимость чистки от золы топки и дымохода.

Дровяные печи обладают такими преимуществами:

  • дают инфракрасное тепловое излучение;
  • создают правильную атмосферу;
  • являются традиционными для русской бани.

Так же печи дровяные по типу ограждающей конструкции можно разделить на металлические и каменные. Металлические печи широко применяются, т.к. они имеют меньшие габариты и меньше весят, чем каменные.

Но лучшей печью для бани является дровяная каменная печь. Самая лучшая печь – это печь сделанная из горшочного камня (талькохлорита). Такие печи есть в продаже. Но они достаточно дороги. Как вариант можно приобрести печь металлическую облицованную талькохлоритом.

Принцип устройства и размеры кирпичной банной печи-каменки

В наших условиях делают кирпичную дровяную печь-каменку. Это достаточно распространенный вариант. Кирпич нагревается и излучает инфракрасное тепло с поверхности печи.

Банная печь-каменка

Варианты устройства печи-каменки

Размеры печи, а соответственно и полезная излучающая тепло площадь, определяются размерами помещения парилки. Конфигурация и пропорции печи могут быть разными. Это зависит и от функционала печки, будет ли она, например, ещё и с баком для нагрева воды. Ориентировочно для семейной бани на 2-4 человека можно принять размер печки 90х90х180 см.

Какая баня лучше встроенная или отдельно стоящая

По месту своего размещения бани могут быть встроенными в дом, пристроенными и отдельно стоящими. В классическом понимании русская баня должна быть отдельно стоящей. Но, в зависимости от размеров участка, её можно и пристроить к дому

Самое важное это правильно выдержать необходимые противопожарные расстояния, т.к. баня является пожароопасным сооружением

О правильности расстояний до соседних зданий, лучше проконсультироваться в местном органе по строительству и архитектуре. К тому же, туда скорей всего, и так придется обратиться, т.к. для установки отдельно стоящего или пристроенного сооружения на участке требуется согласование местных органов.

Преимущество встроено-пристроенных бань заключается в том, что это удобно и не нужно дополнительно делать подвод коммуникаций. Отрицательной стороной есть то, что баня – это очень влажное помещение и в ней бывают высокие температуры. Значит, для этого помещения нужно решить вопрос тепло- и влагоизоляции. А так же и хорошей вентиляции, т.к. сырость и грибок в доме это не самая приятная вещь и очень часто, даже без наличия бани в доме, люди не знают как с этим справиться. А так как баню часто размещают в подвале, то вопрос с влажностью и нормальной вентиляцией весьма не прост.

Дымоходы и трубочисты

Что ещё нужно понимать про баню. Баня – это объект повышеной пожарной опасности. Речь идет не только об открытом огне, высоких температурах и возможном возгорании, причем не только самой бани а и всего дома (а далеко не на каждом участке найдется экстренная пожарная служба). Но если для обогрева бани используются дрова, то нужно помнить и о правильном дымоудалении. Угарный газ очень опасен. А подвальные помещения часто не имеют достаточной вентиляции. Особенно те, в которых стараются саккумулировать тепло и делают их герметичными. Вопрос этот намного серьёзней, чем может показаться на первый взгляд. Как минимум нужно понимать, что потребуется сооружение дымохода. Дымоход должен быть отдельным, изолированным, утепленным, а не совмещенным с какими-то другими вентиляционными каналами. Он должен быть выведен на определенную высоту над кровлей и с соблюдением правил безопасности проведен через конструкции дома (перекрытия, кровлю). И самое главное, он должен быть грамотно сконструирован, не иметь резких сужений или расширений, прямых углов и многое другое. От дымохода зависит правильная работа печи. Чтоб она не дымила, не имела обратную тягу, необходимо подобрать правильное сечение дымохода. От этого зависит и качество банной процедуры, и длительность службы самой печи.

Можно сказать, что планировку бани в доме нужно делать ещё на стадии проектирования. И это желательно (а в случае применения дровяной печи обязательно) должны делать специалист.

Какой дымоход выбрать для бани

Сейчас предлагается большое количество готовых систем дымоходов, в том числе так называемых дымоходов-сендвичей. Они представляют собой две трубы разного диаметра одна в другой, между которыми заложен базальтовый утеплитель. Но и здесь нужно быть очень осторожным при выборе и вникать в тонкости конструкции дымохода.

Так же стоит изучить, как устроен стык между трубами и не будет ли конденсат попадать на утеплитель и увлажнять его.

Вывод:

Поэтому для устройства внутри дома больше подходят небольшие бани, которые отапливаются от электрических печей. Если вас устраивает баня с сухим паром, типа сауны, или влажная баня, то такую баню вполне возможно разместить в доме, т.к. такая баня не создает больших проблем в её оборудовании и обслуживании.

Единственное, что ещё стоит учесть – это расход электроенергии и иметь достаточную мощность входящего кабеля.

Что делать любителям парных бань?

Ну а если вы любитель попариться в парной бане, то лучше соорудить настоящую отдельно стоящую парную баню. Традиционно такие бани делаются из дерева, но можно устроить баню и в кирпичном помещении, если есть проблема с древесиной.

Отдельно стоящая баня позволяет обустроить там настоящую печь-камянку и создать правильный режим и атмосферу, которые требуются для парной русской бани. И, пожалуй, только в такой бане можно по-настоящему узнать, что же это значит «сходить в баню».

Увлекательное видео о бане

 

Как врезать печь в стену бани

При установке банной печи между двумя помещениями важно соблюдать правила противопожарной безопасности. Особенно это актуально для стен, сложенных из горючих материалов

Если вы планировали установку печи заранее, можно еще на этапе возведения, часть стены вокруг печи сделать из кирпича или другого негорючего материала.

Для установки металлической печи с выносной топкой нужно в стене делать отверстие

Что касается величины проема – расстояние от топливника до горючего основания зависит от типа и мощности печи. Точно эта величина указывается в паспорте и рекомендациях производителя по установке. Придерживаться их необходимо: все просчитано и продумано. Если и менять размер «негорючей» части из каких-либо соображений (эстетических или технических), то только в сторону увеличения. Если же печь самодельная, то придерживаться можно усредненных норм: расстояние от края топочного удлинения до горючего материала без защиты – не менее 38 см (лучше 50 см этого для самой мощной печи достаточно). Если материал защищен слоем теплоизолятора (гипсом, базальтовой ватой, асбестом и т.п.) то расстояние меньше – 25 см (36 см по максимуму).

Каждый производитель в паспорте указывает минимально допустимые расстояния при установке металлических печей

От деревянной стены по бокам и сверху укладывается кирпич, но его не подводят вплотную к стенам топливного канала, а оставляют воздушный зазор. Ширина зазора также указывается производителем в инструкции по установке. Минимум – 25 мм. Этот зазор можно заполнить слоем базальтовой/каменной ваты или таким же картоном.

Не используйте стекловату. Это тоже минеральная вата, но она переносит более низкие температуры (до 350оС), а возле печи просто оплавится и потеряет свои свойства. Базальтовую вату берите изготовленную без связующего – маты или прессованный картон. Дело не только в том, что связующие компоненты при нагревании выделяют вредные вещества, но еще в том, что при 500-600оС превращаются в песок и высыпаются, материал теряет свои свойства. В результате – теплоизоляции никакой, стена нагревается и древесина темнеет или даже начинает тлеть. К чему это может привести говорить не нужно. Потому для изоляции печи покупайте специаьные высокотемпературные изоляторы: их рабочая температура должна быть 800-1000оС и не меньше.

Для обеспечения пожарной безопасности часть стены можно вообще сделать из кирпича или камня

Применение защитных экранов

Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

  1. Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этими

кожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

Совет! Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

  1. Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь со

всех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом. Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину.  В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

Важно! В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена. Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов

Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов

Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

III. Печное отопление

81. Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

82. Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца — для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца — для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц — для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

83. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом;

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

д) разжигать установки без предварительной их продувки;

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;

ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

84. При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.

85. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей — за 2 часа до отхода больных ко сну.

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей заканчивается не позднее чем за 1 час до прихода детей.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

86. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах руководителями организаций обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

87. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий — не менее 1,25 метра.

При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.

88. Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

Установка на деревянный пол

Если вес печи для бани в полной «экипировке» не превышает 700 кг, а лаги и доска пола у вас достаточно толстые можно обойтись без фундамента. Но просто на доски ставить печь нельзя. Необходимо жаростойкое основание.

Защищать при установке металлической печи нужно и пол и близлежащие стены

Это может быть лист металла, уложенный на лист асбеста или базальтового картона. Вместо листа металла можно использовать керамическую плитку, кирпич, натуральный или искусственный камень, керамогранитные плиты и т.п. Основной принцип – достаточная степень теплоизоляции. Хотя пол греется не так сильно, как близлежащие стены, защита все равно необходима. Кроме того перед печью обязательно должен лежать лист металла. Он должен выступать перед топкой больше чем на 40 см. Это обеспечит пожаробезопасность, если угли выпадут из топки.

Один из вариантов установки металлической печи

Поддувало

Поддувало — это в печи первая воздушная камера, имеющая, как правило, дверку. Поддувальную камеру выкладывают по размерам колосниковой решетки. Она может быть шире колосниковой решетки и перекрываться напуском рядов боковых стенок до решетки. Через поддувальную камеру воздух через колосниковую решетку поступает в топку, кроме того, она служит для сбора золы и других отходов топлива.

Поддувало: 1 — поддувальная камера; 2 — поддувальная дверка

Поддувальная дверка может быть любых размеров, но не больше вьюшечной дверки. Через эту дверку из широкой поддувальной камеры удобно убирать золу, а что касается воздуха, то его достаточно при дверке, даже вдвое меньшей, чем показано. Практика показала, что лучшее место поддувальной дверки — на втором ряду кладки печи. Дверку устанавливают в поддувальное окно, которое соединено с поддувальной камерой. При открытой дверке через окно в поддувальную камеру устремляется воздух. Чем больше открыта дверка, тем больше воздуха войдет в поддувало и тем лучше будет гореть топливо. Воздух, особенно идущий снизу, нужен для поддержания горения топлива. Отсюда и название — поддувало.

Иногда с помощью дверки регулируют в печи тягу: чем меньше открыта дверка, тем меньше тяга. Поддувальную дверку устанавливать необязательно, но желательно, потому что без нее возможен в неплотно закрывающихся приборах, таких как задвижки, сквозняк. И тогда тепло будет выходить в трубу, а печь будет меньше отдавать тепла в помещение.

При отсутствии дверки тягу регулируют задвижкой. Чем больше открыта задвижка, тем сильнее сквозняк, а с ним в печь войдет больше воздуха и будет сильнее тяга, а значит, лучше будет гореть топливо. Если в поддувальном окне нет дверки, а есть вьюшка, то топливо будет постоянно гореть с одинаковой силой, но с этой силой в трубу уйдет много тепла, которое мог бы вобрать в себя кирпич. Вьюшкой нельзя регулировать ни тягу, ни горение топлива.

Допустим, что дверка на несколько миллиметров меньше, чем указано на рисунке. Швы в любом случае должны быть не более 3-5 мм. Для этого кладку нужно проводить от дверки к углу печи. Последний шов получается толще положенного, а такой шов делать нельзя. Чтобы выдержать толщину швов, нужно от целого кирпича в углу стенки, где находится дверка, отколоть четвертку Получатся трехчетвертка и четвертка. Далее нужно отколоть четвертку побольше с учетом толщины шва. Она как бы удлинит целый кирпич. Вместо целого кирпича надо положить первую трехчетвертку и вторую четвертку — она займет место толстого шва. Кладка верхнего ряда над этой четверткой пойдет из целого кирпича — он перекроет эту четвертку. Если толстый шов получается возле дверки, то нужно проделать то же самое и в этом месте.

Если из-за дверки топка получится на несколько миллиметров уже, а газоходы шире, то это на работе печи не отразится. В некоторых областях страны печи кладут вообще без поддувала. В этих печах, топочные дверки имеют вместо поддувала окна-отверстия для поступления воздуха. В подобных топках горит только дровяное и торфяное топливо, но дрова утопают в золе и образуют много головешек. Когда они догорают, тепло уходит в трубу, поэтому головешки приходится вытаскивать из топки и опускать в ведро с водой. Такие печи делают из-за отсутствия колосниковых решеток. Если они есть, то их устанавливают над поддувальной камерой.

Проход кирпичной трубы через перекрытие

Кирпичный дымоход, как правило, имеет конструкцию, в которой предусмотрена защита окружающих его горючих материалов от перегревания. Отдел трубы, который выкладывается при проходе ее через потолочное перекрытие, сам по себе уже является разделкой и называется «распушкой».

Эта конструкция дымохода является традиционной, давно опробованной, и чаще всего выбирается печниками.

«Распушка» начинается под самым потолком в жилом помещении (за три — четыре ряда кирпичей до него) проходит через всю толщину чердачного перекрытия. Иногда распушку поднимают до чистого пола чердака, в других случаях делают его заподлицо с черновым полом. И тот и другой вариант могут стать причиной придирок проверяющих – вспоминаем об уже рассмотренных выше пресловутых «70 миллиметрах».

Этот элемент конструкции и выполняет роль необходимого утолщения стенок трубы, ограждающего горючие материалы перекрытия от перегрева.

По сути, на конструкцию «распушки» напрямую влияют как раз те требования СНиП, которые были рассмотрены в первом разделе публикации. Чтобы не повторяться, можно привести схему, которая наглядно показывает, какие размеры и где  должны быть соблюдены:

На схеме графически отображены основные требования СНиП по расположению печи и дымохода, по обеспечению безопасного прохода трубы через перекрытие

Обустройство прохода кирпичной трубы через чердачное перекрытие без выкладывания «распушки»

Отверстие в потолке может быть закрыто металлическим листом или же плитой из фиброцемента. В середине термоизоляционной панели производится разметка окна, через которое и пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм.

При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака.

Следующим шагом, надетый на трубу лист поднимается, прижимается и фиксируется к потолку удобным в конкретном случае способом – саморезами или дюбелями.

Далее, работы производятся со стороны чердака или же второго этажа. По стенкам вырезанного для проходки проема укладываются полосы базальтовой ваты, отрезки асбеста или фиброцементных плит. Это «обрамление» должно закрыть всю толщину чердачного перекрытия. При необходимости материал можно зафиксировать на балках перекрытия.

Благодаря этим операциям, вокруг шейки трубы создается своеобразная коробка, которая и будет заполняться термостойким материалом. В качестве его можно использовать базальтовую вату, которой плотно заполняют весь объем. Если используется вата с фольгированным слоем, то его поворачивают в сторону стенок печи.

Вполне можно выполнить подобную термоизоляцию трубы керамзитом или вермикулитом, но перед засыпкой необходимо обязательно заделать оставшиеся между трубой и краями проема щели, особенно в том случае, если используется материал мелких фракций.

Конечно же, можно поступить и точно так же, как с металлической трубой, надев на кирпичный дымоход готовую проходку, изготовленную из стального листа. Этот вариант, наверное, будет надежнее и удобнее и в плане его монтажа и надёжной фиксации, и при заполнении коробки термоизоляционным материалом. Правда, обойдется подобный короб уже существенно дороже. Есть ли смысл – решайте сами.

Заполнив проходку утеплителем, ее сверху также закрывают металлическим или фиброцементным листом.

На этом работы по обустройству безопасной проходки дымохода через потолочное перекрытие можно считать законченными.

Ознакомившись с подробностями обустройства этой области дымоходной трубы, можно прийти к такому выводу:

Что особо сложных действий, подвластных только узким специалистам высокой квалификации, в этом процессе нет. Главное – это скрупулезно следовать установленным СНиП требованиям, выдерживая все необходимые размеры и соблюдая рекомендации. Если выполнить все по правилам, то можно не только обеспечить безопасную эксплуатацию отопительного прибора, но и избежать совершенно не нужных проблем с контролирующими органами.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о