Особенности работы печи

Введение

Прежде чем сделать выбор в пользу одного из вариантов печи, нужно ответить на следующие вопросы:

какую парную вы хотите – ту где «сухой» пар или нет;
какой объем помывочного отделения и парной;
сравнить стоимость всех вариантов печей;
сколько человек будет мыться в бане «в банный» день (один день, два дня или больше);
как быстро вам нужно протопить баню до нужной температуры, оптимальной для помывки и для того, чтобы попариться березовым веничком;
обратить внимание на тот факт, сколько места займет выбранная вами печь (кирпичная печь займет больше места, чем металлическая).

На эти и другие вопросы нужно обязательно ответить для себя, чтобы сделать выбор в пользу одного из вариантов печей. И так, давайте вначале рассмотри оба варианта печей – из кирпича и листовой стали, а так же познакомимся непосредственно с каменками их устройством и назначением.

Поэтапная инструкция по изготовлению дровяной печи

Теперь приступаем к самой работе. Сначала нам потребуется труба длиной в полтора метра и толщиной в полметра соответственно. Затем нужно вырезать детали для печи из металла, причем толщина слоев каждой из них должна составлять как минимум один сантиметр. После этого делим трубу на две части: первая часть для бака длиной в 60 см и вторая для топки с каменкой на 30 см длиннее.

Переходим ко второму этапу нашей работы, в ходе которого из трубы будет сделана печь. Снизу трубы нужно вырезать отверстие для каменки, которое будет работать в качестве поддувала. Над ним необходимо приварить стальную пластину круглой формы с толщиной не менее 12 мм. Теперь берем часть металла, которая будет служить колосником для поддувала, крепим его при помощи сваривания 4 так называемых «ушек».

Готовим нишу для топки: вырезаем ее из металла. Теперь берем то, что осталось от трубы, и делаем дверцу для топки. Когда она будет готова, ее необходимо будет прикрепить на заранее подготовленных петлях или крючках. Также нужно сделать защелку.

Над топкой нужно приварить часть трубы длиной порядка 35 сантиметров – она будет впоследствии служить каменкой. А расстояние между ее дном и верхом должно составлять как минимум 10 см. Теперь заднюю часть трубы нужно заварить и сделать дверцу не более 30 см.

Каменку наполовину следует наполнить круглой галькой крупных размеров или же заменить ее электрическими изоляторами. Чтобы содержимое не высыпалось, необходимо приварить сюда прут из стали.

Сверху печи устанавливаем муфту из стальной шины. Толщина такой муфты должна составлять 5 мм, а ширина – не менее 50 мм соответственно. Одна ее сторона приваривается к корпусу печи, а вторая будет нужна для монтажа бака снаружи печной конструкции.

Переходим к монтажу бака к печи. Для начала к его торцу, предназначенного для горячей воды нужно приварить стальной круг толщиной как минимум 8 миллиметров. Перед варкой в круге следует вырезать отверстие примерно на 15 см для прикрепленной к его задней стенке дымовой трубы. Ко дну бака приваривается нижняя часть трубы, это делается для того, чтобы предотвратить попадание воды в топку печи.

Верхняя часть бака, предназначенная для горячей воды, накрывается полукругом из стали, а труба при этом приваривается к его отверстию. После всего этого должна остаться дырка сверху бака для заполнения его водой. Также потребуется крышка с ручкой, чтобы бак можно было закрывать.

За 35 см от бака приваривается площадка из стали для присоединения кирпичной трубы с задвижкой с выходом на крышу или балкон. Напротив дыры приваривается кран с вентилем, чтобы можно было заливать воду.

Следующий, он же заключительный этап работы – это установка печи. Когда вы размещаете дверцы для топки, они должны быть направлены в сторону двери, а дверцы от каменки – в противоположную сторону.

Перед установкой дровяной металлической печи, следует предварительно подготовить фундамент из бетона высотой до 30 см, на него затем нужно уложить кирпичи двумя рядами и соединить их глиняным раствором.

Также нужно предварительно подготовить площадку под печь, размер ее при этом должен составлять 70 на 70 см, а высота – не менее 20 см. Затем в кирпичной кадке нужно сделать утолщение на 12 см в том месте, где вы планируете сделать место вывода печной трубы наружу.

Перегородки из дерева нужно покрыть теплоизоляционным материалом в виде соединения из асбеста, войлока либо же картона. Затем это все обрабатывается раствором из глины. Часть трубы, которая будет находиться между потолком и крышей, надо обработать при помощи штукатурки, а сверху дополнительно известью. Кладка трубы над крышей должна иметь высоту не менее полуметра.

Если ваша баня изготовлена из дерева, а не из кирпича, то кирпичом все же нужно обложить дровяную печь из дерева в целях соблюдения правил пожарной безопасности. Это составит примерно чуть более метра высотой, а толщина такой кладки с обеих сторон печи составит примерно чуть меньше метра.

Естественно, работу по установке печки для бани можно доверить и профессионалу своего дела, но можно попробовать сделать это и своими руками, тем более, когда вам известен подробно весь алгоритм такой работы.

Несколько вариантов печей для бани

Правила топки печи ПТОУ-2500

Дрова. Колотые дрова
считаются сухими через год сушки на улице под навесом. При сгорании сырых
дров влага превращается в пар, который, попадая на холодные стенки трубы,
образует конденсат, разъедающий сталь трубы и, проникая в кирпич, делает
печь вонючей. 1 м3 березовых дров равноценен 0,75 м3 дубовых, 1,1 м3 –
ольховых, 1,2 м3 – сосновых, 1,3 м3 – еловых, 1,5 м3 – осиновых. Поленья
должны быть средней толщины 80…100 мм

При взятии дров на топку поленья
следует отбирать одинаковой толщины, так как они будут сгорать одновременно,
что важно для нагревания печи. В топку сразу закладывают все количество
дров

Кладут их рядами с зазорами между поленьев до 10 мм. Это необходимо
для того, чтобы все поленья начинали сразу загораться со всех сторон,
создавая как можно больше жара. Для растопки под нижний ряд кладут самые
сухие поленья, а под них сухие щепки, лучины, бумагу.


Процесс.

  1. Полностью открыть
    топочную дверку и задвижку. Поддувальная и прочистные дверки должны быть
    полностью закрыты.
  2. Заложить в топливник
    дрова. Высота заложенных дров (без бумаги и лучин) не должна превышать
    двух рядов кирпичной кладки выше топочной дверки.
  3. Поджечь бумагу и
    лучины. Как только они разгорятся, закрыть топочную дверку и открыть
    поддувальную на 2…3 см (повернутая ручка будет ограничителем). Следить
    за тем, чтобы в печь не попадал избыточный воздух, охлаждающий печь. При
    подаче излишнего воздуха через поддувало потери тепла печью достигают
    15…20%, а если открыта топочная дверка, то – 40%.
  4. Через 30…40 минут
    можно приоткрыть топочную дверку и перемешать дрова (если они хорошо
    прогорели и между поленьями большие пустоты). Прикрыть задвижку на треть
    хода. Новые дрова не закладывать.
  5. Длительность топки
    печей составляет в среднем 1…1,5 часа. Если остались головешки, их надо
    собрать в центре колосниковой решетки и обложить с боков ярко горящими
    углями. Выгорающие угли и головешки должны плотно лежать, чтобы на пути
    движения воздуха к топливнику не было излишнего его притока.
  6. Когда угли прогорят и
    перестанут выделять синее пламя, то есть угарный газ, эти угли надо
    разровнять по решетке, но ближе к дверке и плотно прикрыть ее, а также
    прикрыть поддувальную дверку.
  7. Через 5…10 минут,
    когда имеющийся в топливнике угарный газ до конца сгорит, задвижку
    полностью прикрыть. Несвоевременное закрывание задвижки сопровождается
    потерей 15…20% тепла, а иногда и больше.
  8. Поверхность печи
    прогревается не сразу, а спустя некоторое время после топки ее
    температура достигает 70…80°С. Следующая топка – не ранее, чем через 12
    часов.


Прогревать печь длительной топкой не следует. Это может привести к
образованию трещин и разрушению печной кладки.

Тяга
должна быть хорошей, но не излишней. Тягу определяют по цвету пламени: пламя
красное, с темными полосами, а из трубы идет густой бурый или черный дым –
не хватает воздуха; пламя золотисто-желтое – подача воздуха нормальная;
пламя ярко-белое и слышится гудение в каналах печи, – воздух поступает в
избытке и его поток надо уменьшить.

Чтобы
избежать отравления угарным газом, не следует топить перед сном
.

Не
следует топить долго и большим количеством дров – надо беречь русский лес и
свои деньги.


Категорически запрещается применять для растопки керосин, бензин, ацетон и
тому подобные взрывоопасные вещества.

Останов печи

При останове печи важно, первое, не допустить выделения в помещение угара. Второе – не дать кирпичной и чугунной печи выпустить накопленное тепло в трубу

Стальная в этом отношении не критична: ее собственная теплоемкость по сравнению с теплотой сгорания расходной нагрузки пренебрежимо мала.

Признак образования угарного газа очень четкий: это или язычки синего пламени, или синеватый налет пепла на углях, см. рис. Последнее тоже синее пламя, только очень низкое и по всей поверхности.

Признаки образования угарного газа в печи

Во избежание теплопотерь не надо сгребать угли в кучу и дожигать на них 2-3 оставшихся полена, слева на след. рис. Тепла они дадут много меньше, чем тягой выдуется в трубу из нагретой печи. Оставьте эти дрова на следующую топку.

Как и когда не надо останавливать (гасить) печь

Для правильного останова печи уголья разворашивают кочергой по всему поду топки. Полностью открывают поддувало, а шибер закрывают. Шибер не вьюшка, в его заслонке есть или вырез, или отверстие, или, если шибер поворотный, зазор между заслонкой и рамкой, обеспечивающие минимальную тягу. Кстати, поворотный шибер лучше по безопасности: его не спутаешь с вьюшкой.

Дав максимум воздуха и минимум тяги, дожидаются, пока на угольях не исчезнут синие огоньки. Если дрова кондиционные, это займет не более 10 мин, а уголья тем временем догорят до золы. В угольях некондиционного топлива могут остаться желтые искорки (справа на рис.): очаги горения еще есть; если закрыть вьюшку, пойдет угар. Красный цвет некондиционных углей это скорее всего не горение, а цвет тления раскаленного углерода. Тепла от него мало, а дотлевать до золы такие угли могут часами. Поэтому некондиционные угли, не прогоревшие за 10-15 мин, собирают совком и гасят в ведре с водой. Убедившись, что в печи ничего уже не горит и не тлеет, закрывают вьюшку, топку, поддувало.

Причина 4 износ печи

Случается, что печка верой и правдой служила долгие годы, но со временем начала постепенно дымить. И чем дальше, тем больше. В данном случае причина заключается в старении конструкции. Сажа и зола постепенно накапливаются в дымоходе и сужают сечение. Возможно, разрушилась внутренняя кладка дымохода. Также случается разгерметизация кладки, то есть появляются трещины в стенах, борове или дымоходе.

Для устранения данной причины можно самостоятельно произвести очистку печи. Нужно удалить сажу во всех доступных местах, освободить дымоход от обвалившихся элементов кладки, заделать печным раствором все щели, которые привели к разгерметизации печи. Если же все предпринятые меры не восстановили тягу, тогда не обойтись без помощи квалифицированного мастера. Он профессионально осмотрит печку и дымоход и найдет способ устранить дефект.

Почему может дымить новая печь

Закладка поддувала и устройство поперечной стенки в топке.

С причинами, по которым могут дымить старые печи, мы разобрались. Теперь попробуем разобраться, почему дымит новая, недавно сложенная печь. Такое может случиться только в результате каких-то конструктивных просчетов строившего ее печника.

Вот самый распространенный из просчетов: печник сложил печь, опробовал ее, огонь в печке весело гудел, все было хорошо. На второй день вы ее растопили, а она дымит. Все просто: вчера была тихая погода, а сегодня ветрено.

Выйдите во двор и посмотрите вокруг дома. Если вблизи от него стоит высокая стена или деревья вымахали выше крыши вашего дома, с уверенностью 90% можете считать, что причину загадочного явления вы нашли. Ветер, ударяясь о такую преграду, как мячик, отскакивает от нее и рикошетом попадает в дымовую трубу, загоняя дым внутрь.

Что же делать в таком случае? Разбирать стену вряд ли нужно, особенно если она соседская. Да и деревья рубить тоже не стоит. Для вас будет гораздо проще и дешевле надеть на дымовую трубу колпак. Он в любом случае не помешает, но все же прежде проведите маленький эксперимент: на углы трубы положите друг на друга по два кирпича, а на них положите железный тазик. Если печь перестала дымить, тогда надевайте колпак и проблема будет решена.

Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.

Но если труба продолжает дымить? Такое может случиться, если дымовая труба установлена ниже необходимого уровня, т.е. ниже 25 см конька крыши, если труба установлена на коньке или в непосредственной близости (до 1 м) от него. В этом случае трубу придется нарастить.

Самый простой способ, пусть не слишком эстетичный, но зато дешевый и практичный, особенно, если пришли холода, и печь необходимо топить постоянно, и заняться ремонтом пока нет возможности — надеть сверху на трубу одно или два железных ведра без дна, удлинив тем самым трубу и улучшив тягу. Такая конструкция долговечной не будет, но отопительный сезон точно послужит. А при теплой погоде можно заняться удлинением трубы уже основательно.

Иногда бывает, что дым в новопостроенной печи начинает просачиваться сквозь неплотно закрытые дверцы сажечистки — то ли попалась бракованная, то ли установленная печником по принципу: косо, криво — лишь бы живо. В этом случае лучше заложить отверстие куском кирпича, можно и насухо, но лучше посадить его на глиняный раствор для надежности и лучшей герметизации.

Для устранения большинства из названных причин понадобятся инструменты:

  • мастерок;
  • лопатка для перемешивания раствора;
  • ведро для раствора;
  • двусторонний молоток каменщика (с одной стороны это обычный плоский молоток, а с другой в виде кирки для разлома кирпича).

Если же случиться такое, что все на первый взгляд нормально, а новая печь продолжает дымить, то, скорее всего, у нее неправильно сложены дымовые каналы или недостаточный диаметр дымохода. В этом случае сами вы ничего не сделаете, поэтому берите за шиворот горе-мастера, который делал вашу печь, и пусть исправляет свои ошибки. А уж платить ему за эту работу или нет — решайте сами.

Почему старая печь дымит

Часто случается, что годами верно служившая, дарившая дому тепло и уют, печка вдруг начинает доставлять своим хозяевам массу неудобств. Ведь если с печкой проблемы, о тепле в доме говорить уже не приходится, а об уюте — и подавно. Какой уж тут уют, если все в доме пропитано запахом дыма! Впору кричать «караул» и срочно бежать на поиски печника, чтобы сделать ее ремонт.

Печь в разрезе.

Но не стоит спешить. Давайте сперва рассмотрим все возможные варианты, почему дымит печь.

Причина может быть банальной, например, забитое золой поддувало. В этом случае достаточно очистить поддувало, удалив из него золу, и печь буквально радостно запоет от облегчения.

Вертикальный разрез печи и кладка рядов.

Для выполнения этой работы понадобится:

  • кочерга, чтобы выгребать золу;
  • совок, чтобы собрать золу;
  • ведро или тазик, чтобы вынести золу.

Но если поддувало чистое, или же золу удалили, а печь все равно дымит? Тогда давайте смотреть дальше. Нужно проверить дымовые каналы, боров и дымовую трубу. Ухудшение тяги может случиться и по причине отложения в них сажи. Ведь 3 мм слоя сажи сокращает теплоотдачу печи почти вдвое, что ведет к значительному перерасходу топлива. Да и про пожарную безопасность не стоит забывать: слой сажи не только ухудшает тягу, но может запросто загореться.

Поэтому прочистить трубы и дымовые каналы от скопившейся там сажи в любом случае будет не лишним. Большого труда это не составит, и дорогостоящих инструментов не нужно. Берете шест или толстую проволоку, к одному концу привязываете тряпку или ершик, опускайте эту конструкцию в трубу и чистите ею стены.

Если слой сажи невелик, можно поступить проще, применив химические вещества, при сгорании удаляющее значительную часть сажи. Маленький секрет: далеко за ними ходить не надо, достаточно бросить на горящие угли горсть обыкновенной соли, но обязательно крупного помола.

Порядовка печи.

Если печкой несколько месяцев не пользовались, то дымоходы могут отсыреть. Перед растопкой печи их нужно хорошо просушить. Для этого нужно открыть нижнюю сажечистку и устроить в ней маленький костерок, использовав легковоспламеняющиеся и быстросгораемые материалы, например бумагу или древесные щепки. Можно также использовать таблетки сухого спирта. Только не забудьте убрать от открытой дверцы все, что может загореться. Шашлыки на таком костерке вы не приготовите, но зато прогреете дымоход, восстановив тягу. Теперь можно закрывать чистку и разжигать плиту.

Если печь была построена под уголь в виде топлива, а вы по причине его дороговизны перешли на использование дров, печка может начать дымить. Это происходит, потому что температура при горении угля и дров разнится. Поддувало в такой печке сделано длиной во всю топку, чтобы был лучший поддув, и уголь мог гореть. Когда такую печку начинают топить дровами, то проходящий через поддувало холодный воздух, не успев нагреться, ударяется в конец топки и возвращается назад, естественно, вынося в комнату запах дыма и гари.

Чтобы решить эту проблему, достаточно укоротить поддувало, вставив в его конец, в зависимости от длины, одну или две половинки кирпича, предварительно подогнав их по нужному размеру.

Почему возникают потеки сажи

Потеки сажи чаще всего бывают из-за плохо сложенной грубы, кладки на цементном растворе, лежащих газоходов на чердаках, от неплотно закрывающейся вьюшечной дверки, от неплотно закрывающихся задвижек, пропускающих теплый воздух. Будут потеки сажи и от асбестоцементных или железных труб — их надо снаружи утеплять. Чтобы не было потеков сажи, трубу лучше всего сложить из кирпича (современный кирпич теплый, потому что пористый) и на известковом растворе.

В банных печах потеки сажи бывают вследствие того, что в этих печах задвижки устанавливают в моечном помещении. Сверху закрытой задвижки всегда имеется подсос воздуха, куда устремляется пар, который в трубе охлаждается, превращаясь в капли воды. Накопившись, они стекают вниз, смешиваясь с сажей, и сквозь швы выходят наружу печи. Я бы советовал задвижки устанавливать со стороны предбанника. За свою жизнь я ни разу не видел, чтобы текла сажа по трубам, выложенным в половину кирпича (холодного плотного) и на известковом растворе.

Печь каменка для бани своими руками

Печь каменка может быть открытой или закрытой – все зависит от того, как вы планируете размещать в ней камни. Открытая каменка означает размещение камней над топливником, это позволит быстро нагревать помещение. Но есть и недостаток: оно также быстро будет охлаждаться. Такой тип выбирают в случаях большой проходимости и частого использования бани.

Закрытая каменка предполагает разделение печи от парилки при помощи дверцы.

Строить каменку относительно не так сложно, но она слишком затратная в топливном отношении, и ее следует топить не менее за три часа до того, как вы планируете принять банные процедуры.

Если вес вашей печи будет составлять более 750 кг, то вам придется закладывать фундамент длиной полметра от земли и с припуском по 5 см с каждой стороны. Затем поверх фундамента кладут рядами кирпичи, затем закрывают их изоляционными материалами, в частности, рубероидом или пергамином.

Однако если ваша печь не будет слишком габаритной, можно обойтись и без фундамента, и установить печь прямо на пол.

Теперь следует заняться топливником, где будет сгорать топливо. Топливник оснащают колосниковой решеткой и устанавливают ее на уровне нижней части дверцы. Топливник должен включать в себя шахту и откосы для скатывания угля вниз после сгорания. Шахта должна иметь глубину 300 мм, а стены иметь толщину не менее 120 мм.

Над топливником размещается поддувало, где будет скапливаться зола. Также поддувало обеспечивает распределение тепла и позволяет дровам хорошо прогореть.

На печной трубе делаем специальную задвижку для регулировки угарного газа. Если же дымовая труба будет целиком закрыта, то дым при тлеющих остатках угля пойдет не наружу, а в жилое помещение, а это будет крайне опасно для жизни тех, кто там находится, особенно для детей. Желательно сначала дождаться, пока топливо сгорит целиком, а потом уже закрывать дымоход.

8. Зольник и шанцы

Зольник — один из важных функциональных элементов подтопочной части современных конструкций печных устройств — впервые был внедрен в практику строительства печей И. И. Свиязевым.

Зольник предназначен для сбора негорючих элементов топлива — золы и шлака, поступающих из топливника через колосниковую решетку, а также для обеспечения доступа воздуха, участвующего в процессе горения. Поэтому зольник носит второе наименование — поддувало.

Зольник (рис. 21) представляет собой камеру, состоящую из пода 1, колосниковой решетки 2 и поддувальной дверки 3. Некоторые конструкции зольников печей, например каркасных, оборудованы выдвижным бункером 5 (рис. 21, б), который перекрывается колосниковой решеткой 2, что облегчает выемку золы и чистку топливника.

Рис. 21. Зольник печи (а) и выдвижной бункер зольника (б): 1 — под, 2 — решетка, 3 — дверка, 4 — пандус, 5 — выдвижной бункер

Зольники без выдвижного бункера выполняют с наклонным участком пода — пандусом 4, который предотвращает возможное выпадание горячего шлака или раскаленных углей за пределы печи, а также облегчает выемку золы. Дверкой 3, перекрывающей зольник с фасада, в основном регулируют количество воздуха, поступающего в топливник. Поэтому, изменяя величину притвора полотна поддувальной дверки, можно влиять на КПД печи, который зависит от расхода воздуха, циркулирующего через поддувало.

Габаритные размеры зольника должны быть такими, чтобы обеспечивался приток воздуха в топливник, достаточный для полного сгорания топлива, а также чтобы вмещалось суточное поступление золы. При недостаточной вместимости зольник переполняется золой и шлаком, что ухудшает условия горения в топливнике.

Чрезмерные размеры зольника также отрицательно влияют на эксплуатационные показатели печей. Высокие зольники нередко служат причиной плохого горения топлива. Объясняется это следующим. Воздушный поток, поступающий в поддувало через относительно небольшое отверстие поддувальной дверки, образует завихрения в области пода. В результате на уровне колосниковой решетки образуется зона пониженного давления, что ведет к опрокидыванию тяги, т. е. к поступлению воздуха не из зольника в топливник, а наоборот — из топливника в зольник.

Площадь дверки зольника F3 (поддувального отверстия) вычисляют по формуле

F3 = BL0 [1 + (tB/273)]/(360ν),

где В — часовой расход топлива, кг/ч; L0 — объем воздуха, необходимый для горения 1 кг топлива, м3/кг; ν — скорость движения воздуха в живом сечении поддувального отверстия, м/с; /в — температура воздуха помещения, °С.

Объем воздуха L0 в зависимости от вида топлива ориентировочно принимают, м3/кг торф, дрова — 10, бурый уголь — 12, каменный уголь и антрацит — 17.

Количество золы, которое должен вместить зольник, зависит от вида сжигаемого топлива.

Содержание золы в различных видах твердого топлива
Топливо и его марки Теплота сгорания Qрн, кДж/кг Содержание золы, %
Каменные угли
Кузнецкий Д 25000 9,5
Кузнецкий Г 27300 10
Кузнецкий Ж 26200 18,5
Кузнецкий 1СС 26350 12,4
Кузнецкий 2СС 28000 12,0
Кузнецкий ОС 27350 16,5
Кузнецкий Т 25630 19,0
Печорский: интинский Д 18450 28,0
Печорский: воркутинский Ж 25750 19,0
Донецкий: Д 23560 18,0
Донецкий: Г 24760 19,5
Донецкий: А 24850 20,5
Карагандинский К1, К2 22930 26,0
Сучанский Г6 21200 30,6
Экисбастузские 17350 39,0
Бурые угли
Канско — Ачинские Б2 13000 12,0
Сланцы 10380 48
Торф 8480 12,5
Дрова 12600 6

Пример. Печь работает на каменном угле Кузнецкого бассейна марки 2CС. Процесс топки длится 1,5 ч. Число топок в сутки две. Количество сжигаемого топлива 8 кг/ч. Определить количество образующейся золы.

Решение. Находим содержание золы в топливе; оно равно 12 %. Суточный расход топлива составит

8⋅1,5⋅2 = 24 кг.

Количество золы, которое должен вместить зольник, равно

0,12⋅24 = 2,88 кг.

В печах, конструкция которых содержит подзольниковый дымовой канал 5 (рис. 22), между фундаментом и топливником располагают шанцы — горизонтальные кирпичные каналы 1, в которых циркулирует воздух отапливаемого помещения. Шанцы, как правило, применяют в печах, устанавливаемых на втором этаже здания. В этом случае печь содержит и шанцы 1 и зольник 4, под которого служит перекрытием подзольниковых каналов 5.

Рис. 22. Шанцы теплоемких печей: а — бескаркасных, б — каркасных; 1- каналы, 2 — выстилка, 3 — чистка, 4 — зольник, 5 — подзольниковый канал, 6 — подзольниковое пространство

Наличие шанцев несколько снижает массу печи и интенсифицирует циркуляцию воздуха обогреваемого помещения. Однако в шанцах возможно скопление пыли, что снижает санитарно-гигиеническое состояние помещений. Поэтому в конструкциях каркасных печей создают открытое подзольниковое пространство 6, выполняющее роль шанцев.

Растапливание печи после продолжительного простоя

После длительного простоя перед растапливанием печи нужно проверить состояние, в котором находится дымоход, тягу. Для этого вводят зажженную бумагу или лучину в печь через дверку вьюшки. Наличие на стенках печи или в дымоходе большого количества сажи не позволит стенкам быстро и в достаточной степени нагреваться, поэтому на растопку придется затрачивать больше времени и топлива. Значительно ухудшается восприятие тепла стенками, когда на них имеется слой копоти в 1-2 мм. Если тяга недостаточна, нужно прогреть дымоход. Когда тяга не восстанавливается долго, дымоход нуждается в чистке. Чистку печных дымоходов производят не менее 1-2 раза за отопительный период.

Перед топкой зольник и колосниковую решетку нужно очистить от золы, чтобы воздух беспрепятственно проходил к топливу. Поленья нужно укладывать в печь правильно. Так, чтобы до верха топливника было расстояние не менее 20 см.

Основные этапы и важные особенности кладки печи

От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенности со стороны исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.

Печь из кирпича своими руками

Кладка печи осуществляется в несколько этапов.

Первый этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняного раствора.

Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.

Установите в кладку дверку зольника

Третий этап. Установите над камерой зольника колосниковую решетку.

Установите над камерой зольника колосниковую решетку

Четвертый этап. Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.

Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.

Шестой этап. Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.

Седьмой этап. Установите плиту и выложите стенки отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося ранее нижнего колпака.

Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.

Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.

Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.

Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.

Двенадцатый этап. Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.

Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.

Четырнадцатый этап. Приступайте к устройству дымоотводящей трубы. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит гораздо дольше тех же металлических либо асбестовых труб.

Печь отопительно-варочная

Таким образом, укладка печки хоть и не является простым мероприятием, но его вполне можно выполнить своими руками. Достаточно попросту разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными. А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.

Удачной работы!

Видео – Кладка печей своими руками схемы

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о