Отопление частного дома своими руками печное, водяное, электрическое, паровое и их особенности

Парогенератор и его важность

Парогенератор для отопления дома обязательным элементом, который служит для нагревания воды. Парогенератор может иметь в своей основе ТЭН, использовать электродный нагрев или индукционный.

Пар, находящийся в парогенераторе, эффективно используется для обогрева частного дома, зданий. Популярность использования парогенераторов вызвано благодаря большому количеству энергии при превращении воды на пар и конденсации. Пар из прибора удобен в отоплении, нагреве разных средств, химреакторов и т. д.

Чаще парогенератор использую в создании:

  • теплообменника;
  • отопительной системе;
  • паровой рубашки автоклавов.

Парогенераторы (рис 4) имеют весомые преимущества, в отличие от себе подобных:

  • КПД 98%;
  • быстрый запуск и оперативное выключение оборудования (6 минут);
  • самый экологически чистый способ обогрева: пар не вредит окружающей среде;
  • экономичный вариант обогрева, нет затрат на топливо.

Парогенератор позволяет заметно сэкономить, так как его применение может позволить прекратить централизованную поставку теплоносителя.

Рис. 6 Обогрев многоэтажного коттеджа

Паровое отопление достоинства и недостатки

Система парового отопления

В середине прошлого века распространено было использование пара для отопления помещений. В настоящее время монтаж конструкций для обеспечения подобного вида отопления практически не используется.

Этот вид можно встретить только на производстве, и лишь потому, что пар образуется в результате деятельности предприятий, а его использование сможет сократить расходы на электроэнергию, которая может потребоваться при выборе другой отопительной системы.

К достоинствам парового отопления можно отнести:

  • использование труб с меньшим диаметром по сравнению с трубами при водяном отоплении;
  • отсутствие тепловых потерь;
  • благодаря особым физическим свойствам пара, система быстро разогревается;

Недостатки парового отопления:

  • возможность получить ожог, вследствие контакта с нагретыми частями конструкции системы;
  • сравнительная недолговечность.

Основным компонентов паровой системы отопления является котел для нагрева воды, в ходе которого образуется пар. Затем котел копит необходимое количество пара, который после этого по магистралям распространяется на все нагревательные приборы. В них он  конденсируется, и в виде воды, возвращается обратно в котел. Далее цикл повторяется.

Отопительные системы различаются на два вида в соответствии с механизмом возвращения конденсата в водонагревательный котел:

  • разомкнутые – такие системы содержат специальный бак, в котором собирается необходимое количество конденсата, который затем перекачивается в котел;
  • замкнутые – системы оснащены трубой большого диаметра, по которой конденсат самостоятельно возвращается в котел.

Электрическое отопление и комбинирование нескольких типов

Система электрического отопления

Отопление электричеством широко распространено в западных странах. В России данный вариант редко рассматривается в силу дороговизны электроэнергии.

Если вы желаете установить отопительную систему такого типа, то вам стоит позаботиться об установке калориферов (теплообменников), тепловых завес и возможно другого оборудования.

Достаточно эффективно поможет нагреть помещения и установка электрических полов для обогрева. Но более экономным способом является установка электрического котла (можно сделать самостоятельно либо приобрести), который присоединяется к водяной отопительной системе.

Если вы планируете иметь в своем доме электрическую отопительную систему, то вам следует позаботиться об установке зонального счетчика электроэнергии, достоинство которого в свойстве учета ночью всего лишь  40% от реально потребляемой энергии.

Для правильного расчета и установки необходимого для правильного функционирования отопительной системы оборудования  нужно обладать определенными навыками и знаниями.

В том случае, если вы не совсем уверены в своих строительных и монтажных способностях, лучшим выходом является обращение к специалистам. В таком случае ваш дом будет хорошо отапливаемым и комфортным в холодные сезоны.

Как подключить отопление

На выходной трубе устанавливают коллектор, через который будет подниматься теплоноситель. Пар доходит до расширительного бака, который устанавливают в наивысшей точке дома. Из него выходит подающая труба; делают её под наклоном 1 мм на погонный метр. Если помещений много, то теплоноситель поступает в коллектор, из которого происходит распределение пара по отводам, ведущим к отопительным приборам, радиаторам.

Из каждого радиатора внизу монтируют выход для конденсата. Жидкость собирается в общем конденсатопроводе. Его устанавливают под наклоном к печи. Чтобы вода не скапливалась в трубах, предусматривают накопительный бачок. Из него жидкость нагнетается в теплообменник с помощью циркуляционного насоса. Диаметр труб в магистрали 32 мм.

Источником парового отопления могут быть дровяные печи. Их выстраивают из кирпича или металлического материала. Большое количество топок с металлическим корпусом и водяным контуром предлагают производители. Хорошим вариантом для системы отопления могут быть печи-камины. Они по достоинству украсят интерьер дома.

Способы парового отопления

Паровое отопление при помощи дров

Монтирование парового отопления на дровах не требует составления предварительного проекта, что доставляет большее удобство. А использование современного котла помогает получить достаточно выгодный и удобный вариант. К примеру, в течение зимы потребуется раза в 4 меньше средств, чем при использовании современного котла на основе длительного горения. Стоит заметить, что котлы могут сразу же работать как на твердом, так и на жидком топливе.

Удобство отопления печи дровами вызывает отсутствие необходимости установления помпы. Использование сухих дров позволяет обогреть котел с водой, запуская данным действием автоматическое циркулирование водной системы. Котел для частных домов необходимо подбирать в зависимости от конкретного размера и площади дома.

Его необходимо установить в помещении подвала. А расширительный бачок нужно установить на чердаке (или как можно ближе к потолку).

Паровое отопление при помощи угля

Монтирование парового отопления в данном случае производится, как и в предыдущем варианте. Единственным отличием является то, что горение угля происходит намного слабее дров. Именно это приводит к необходимости установления помпы или второго контура (с размещением в каждом из них примерно по 40 литров воды). Объем расширенного бачка должен быть не больше 20 литров.

Такое отопление является одной из разновидностей отопительных систем, наряду с водяным или воздушным отоплением. Название говорит, что теплоносителем в отоплении такого типа является водяной пар. Как сделать паровое отопление своими руками и всегда ли оно может рассматриваться в качестве альтернативы другим видам отопления, мы будем рассматривать ниже.

Довольно часто «паровым» ошибочно называют водяное отопление. Однако следует заметить, что такое название неправильно. В настоящее время его применение запрещено в зданиях для проживания или общественных строениях. Другими словами его можно применять только в производственных или подсобных помещениях.

Необходимое оборудование

Для системы обогрева паром нельзя использовать пластиковые трубы, так как в местах соединений они могут не выдержать давления и начать пропускать пар. Лучше всего если провести своими руками с помощью медных, благодаря тому, что они являются самыми прочными и надежными. К тому же способны переносить высокое давление парового отопления. Соединяются между собой высокотемпературной пайкой. Можно сделать всю схему из нержавеющих или оцинкованных труб, они также прочны и закрепляются друг с другом резьбой. Стальные тоже отлично подойдут, монтируются сваркой, но если производитель не провел специальную обработку металла, то они быстро начнут ржаветь.

Прежде чем выбрать котел для отопления, следует рассчитать требуемую мощность, так, если площадь дома не более 200 м2, то достаточно 25 кВт, для 200-300 м2 – 30 кВт, 600 м2 – 60 кВт. Для кирпичной печи теплообменник можно сделать своими руками, потребуются металлические трубы, стенки которых имеют толщину не менее 2,5 мм, и сварочный аппарат. Работы по сварке труб необходимо провести правильно, чтобы не было щелей. 1 м2 обеспечит мощность, равную 9 кВт. После сборки проверяется качество сварки, залив внутрь воду: если будет течь, она сразу же станет заметной.

Список необходимых элементов для схем с паровым отоплением:

  • теплообменник (печь или электрический парогенератор);
  • чугунные или стальные радиаторы (для каждого окна) и кронштейны к ним;
  • подводящие и отводящие трубы;
  • соединители, колена;
  • хомуты;
  • конденсатоотводчики (чтобы пар не проникал в отводящую трубу);
  • вентили для слива и клапаны для выпуска воздуха;
  • манометр;
  • клапан для уменьшения давления;
  • расширительный бачок;
  • насос.

Как правильно собрать своими силами?

Сначала составляется подробный план, учитывающий длину труб, расположение котла и всех нагревательных элементов, в том числе кранов, клапанов, поворотов, бачка и так далее. Особенно внимательно продумывается место для кирпичной печи и дров, так как перенести ее будет крайне сложно. Котел встраивается в кладку и устанавливается на месте топки. После этого необходимо провести монтаж радиаторов под окнами, сделать подсоединение отводящих и подводящих труб с теплообменником. Если для отопления выбрана схема естественной циркуляции теплоносителя, то нужно предусмотреть их уклон на 3 мм каждый 1 м. На всех радиаторах следует сделать вентиля для отвода воздуха из системы обогрева. Паровой котел обязательно должен быть снабжен манометром, для проверки уровня давления в трубах.

Также рекомендуется возле каждого радиатора установить запорные краны и в самом начале всей схемы. В конце системы парового отопления необходимо провести установку бака для стека конденсата, с которого под уклоном выводится труба для вывода воды обратно в теплообменник. Для этой цели не советуется устанавливать мембранные расширители, так как они могут выдерживать температуру не более 85°С. Если схема отопления принудительная, то в конце отводящей трубы монтируется насос.

Полезные советы

Способ отопления частного дома с помощью кирпичной печи и твердого топлива, как, например, угля и дров, имеет несколько недостатков. В дымоходе будет постоянно скапливаться сажа, поэтому со временем нужно его прочищать, иначе дым пойдет внутрь помещения. К тому же из-за отсутствия тяги трудно разжечь дрова, особенно если они сырые или уголь плохого качества. Если схема системы естественная, то монтаж кирпичной печи следует провести в низшей точки здания с хорошей вентиляцией, чтобы конденсат мог стекать.

Обязательно стоит ставить клапаны для сброса давления, это поможет избежать опасных ситуаций. Устанавливая электрический парогенератор, нужно учесть, что в случае отключения сети прекратится обогрев помещения, для этого рекомендуется иметь аварийный генератор. В деревянных домах также можно сделать паровое отопление, но с соблюдением мер пожарной безопасности и защиты бревен от перегрева. Особенно внимательно стоит отнестись к клееному брусу, так как под воздействием значительных перепадов температур клей потеряет свои основные свойства, что может привести к порче древесины. Стены и потолок в комнате для печи должны быть отделаны только негорючим материалом. Пол для парового котла на твердом топливе лучше сделать из бетонной стяжки.

Установка парового отопления обзор процесса обустройства

В обзоре процесса обустройства парового отопления мы будем двигаться от простого к сложному. Поэтому первым будет рассмотрен вариант с замкнутой разводкой однотрубного типа, рассчитанной под естественную циркуляцию. А последним – разомкнутый вариант с двухтрубной разводкой, рассчитанный под принудительную циркуляцию теплоносителя. Итак, начнем.

Первая схема: разомкнутый однотрубный вариант

В этом случае печь для парового отопления нам не пригодится: ведь разомкнутый контур на самотеке функционирует лишь в том случае, если генератор пара располагается ниже батарей-конденсаторов.

То есть, монтаж системы начинается с установки особого твердотопливного или газового парогенератора, к выпускному патрубку которого монтируют тройник, для подключения манометра и первичного участка паропровода.

Первичный участок поднимают до уровня потолка и направляют вдоль периметра стен, под уклоном 1,5-2 сантиметра на погонный метр трубы к первой батарее. Причем ввод в батарею оформляют как вертикальный отвод, соединяемый с правым нижним штуцером радиатора.

Далее нужно соединить верхний левый штуцер первой батареи и правый верхний штуцер второго радиатора. С нижними входами проделывается та же операция. И подобным образом соединяют все батареи – от первой до последней. Причем каждая батарея должна располагаться немного ниже предыдущей, с учетом 2-сантиметрового уклона на каждый погонный метр соединяющего радиаторы трубопровода. Иначе никакого самотека не будет.

Конденсатопроводом, по сути, является нижняя ветвь, соединяющая соседние штуцеры радиаторов. Причем от последней батареи отходит отдельный конденсатопровод, подключаемый к баку-испарителю. Разумеется, последний участок должен монтироваться с тем же уклоном.

В итоге, если не учитывать небольшое затруднение с позиционированием парогенератора, а точнее бака-испарителя этого элемента, то данный способ разводки является самой доступной схемой монтажа парового отопления. Причем сборка компонентов осуществляется на резьбовые или обжимные муфты. А основным материалом для строительства паропровода и конденсатопровода является медная труба.

Вторая схема: замкнутый двухтрубный вариант

В этом случае можно использовать самый бюджетный вариант генератора – печь – для  парового отопления дома вполне достаточно той энергии, которую выделяют горящие дрова, торф или уголь, а месторасположение бака-испарителя при разомкнутой разводке может быть любым.

Монтаж системы начинается аналогичным способом. То есть, к выпускному клапану бака-испарителя подсоединяют первый (вертикальный) участок паропровода, переходящий в горизонталь, которую прокладывают под самым потолком вдоль всего периметра жилища.

Батареи- конденсаторы монтируют в нужных местах, соединяя их с горизонтальным участком паропровода вертикальными отводами.

На уровне пола монтируют горизонтальный конденсатопровод, в который отводят сгустившийся пар, собранный из батарей по небольшим вертикальным отводам, соединенным с нижними патрубками.

Конденсатопровод соединяется с накопительным баком открытого или закрытого типа. Причем закрытый бак позволяет усилить давление в системе до 5-7 атмосфер, что, разумеется, сказывается на результативности процесса теплообмена между испарителем и конденсаторами.

От накопительного бака к испарителю идет обычный водопровод с очень горячей водой. И циркуляционный насос принято монтировать именно на этом участке.

В итоге, по степени сложности данная схема не превосходит однотрубную разводку. Правда, двухтрубный вариант с его расширительными баками, циркуляционными насосами и двумя ветками разводки (паропроводом и конденсатопроводом) требует больших усилий на этапе сборки. Но все затраченные усилия компенсируются возросшей эффективностью системы отопления.  При этом технология сборки разводки и основной тип трубного погонажа аналогичны однотрубной системе.

Кирпичная печь на дровах

Если в качестве нагрева обогрева жилища используется печное отопление, то главный вопрос, который необходимо решить, куда установить теплообменник или парогенератор. Существует несколько вариантов. Генератор может представлять собой змеевик или бойлер.

Чтобы вода в генераторе быстро нагревалось его можно установить прямо в топку. Вода закипит быстро, но оборудование вскоре придёт в негодность. Оно будет находиться под постоянным воздействием огня.

Змеевик встраивают в кирпичные стенки печи, заливая его строительным раствором. Прослужит такая конструкция долго. Вода будет поглощать тепло, которое передаётся через кирпичные стенки. Она быстро закипит. Данный вариант конструкции имеет некоторые недостатки. Если произойдёт поломка в змеевике, то устранить её будет невозможно. Придётся разбирать стенку печи и устанавливать новый теплообменник.

Не рекомендуют устанавливать парогенератор близко к стене. В нишу может попадать копоть и грязь. Следует предусмотреть возможность очистки поверхности змеевика и самой ниши. Паропровод может соединяться с бойлером или напрямую отводить пар к радиаторам или к системе «тёплый пол».

Систему необходимо оснастить контрольными приборами, чтобы регулировать температуру и давление пара. Оптимальная температура на выходе 150 0С. Давление у выхода в паропровод 170 кг/м2. При монтаже магистрали не рекомендуют использовать фитинги. Соединяют трубы сварочными швами.

Радиаторы

Чугунные, алюминиевые или самодельные – выбор достаточен. К связи с последними тенденциями стали применять алюминиевые радиаторы практически в 95% всех случаев. Остальные 5% приходятся на чугунные или стальные самостоятельно смонтированные. Не станем утверждать, что вариант в меньшинстве и значит он неэффективен. Это было бы огромным заблуждением.

Современные чугунные радиаторы отопления

Чугун намного дольше продолжает отдавать тепло, когда отопительный котел выключается автоматически либо по желанию хозяина. Стальные самодельные радиаторы – это схема, которая действительно индивидуальна во всех пониманиях этого слова. К тому же, немного дешевле обойдется приобрести трубы и самостоятельно из них сварить радиатор, чем покупать заводского изготовления. По красоте самоделка будет точно проигрывать заводскому варианту, но эффективность работы у них будет приблизительно одинаковой.

Паровой котел отопления в частном доме

Паровой котел является альтернативным видом обогрева частных домов и дач. Водяное отопление зданий неправильно называют «паровым» – такая путаница в названиях связана с принципом обогрева многоквартирных домов, где внешний теплоноситель под давлением поступает от ТЭЦ к отдельным домам и передает свое тепло внутреннему носителю (воде), который циркулирует в замкнутой системе.

Паровое отопление в частном доме используется значительно реже других способов обогрева помещений. Экономически оправдано применение котла на даче или загородном доме, когда не предусмотрено круглогодичное проживание, а главную роль в отоплении играет скорость прогрева помещений и простота подготовки к консервации системы.

Возможность монтажа такого оборудования в дополнение к существующему, например, печному, является еще одним преимуществом использования пара в качестве теплоносителя.

В результате кипения воды в котлоагрегате (парогенераторе) образуется пар, который подается в систему трубопроводов и радиаторов. В процессе конденсации он отдает тепло, обеспечивая быстрый нагрев воздуха в помещении, и затем в жидком состоянии возвращается по замкнутому кругу к котлу. В частном доме такой вид отопления может быть реализован в виде одно- или двухконтурной схемы (обогрев и ГВС для бытовых нужд).

По способу разводки система бывает однотрубной (последовательное соединение всех радиаторов, трубопровод проходит горизонтально и вертикально) или двухтрубной (параллельное присоединение радиаторов). Возврат конденсата в парогенератор возможен самотеком (замкнутая схема) или принудительно при помощи циркуляционного насоса (разомкнутая схема).

Схема парового отопления дома включает в себя:

  • котел;
  • бойлер (для двухконтурной системы);
  • радиаторы;
  • насос;
  • расширительный бак;
  • запорно-предохранительная арматура.

Описание парового котла отопления

Ключевым элементом обогрева помещений является парогенератор, конструкция которого включает в себя:

  • топку (камера сжигания топлива);
  • испарительные трубы;
  • экономайзер (теплообменник для подогрева воды за счет уходящих газов);
  • барабан (сепаратор для разделения пароводяной смеси).

Котлоагрегаты могут работать на различных видах топлива, но лучше для частных домов использовать паровой бытовой котел с возможностью перехода с одного типа на другой (комбинированный).

Эффективность и безопасность такого обогрева помещений зависит от грамотного подхода к выбору парогенератора. Мощность котлоагрегата должна быть соизмерима с его задачами. Например, для создания оптимального микроклимата в доме, площадью 60-200м 2 , необходимо купить котел мощностью от 25кВт. В бытовых целях эффективно использовать водотрубные агрегаты, которые являются более современными и надежными.

Самостоятельный монтаж оборудования

Работы проводятся поэтапно, в определенном порядке:

1. Составление проекта с учетом всех деталей и технических решений (длина и количество труб, тип парогенератора и место его установки, расположение радиаторов, расширительного бака и запорной арматуры). Этот документ должен быть обязательно согласован с органами госконтроля.

2. Монтаж котла (производится ниже уровня радиаторов для обеспечения продвижения пара вверх).

3. Разводка труб и установка радиаторов. При прокладке на каждый метр должен быть установлен уклон около 5 мм. Монтаж радиаторов осуществляют с помощью резьбового соединения или сварки. В отзывах о паровой системе отопления опытные пользователи рекомендуют установить краны для устранения проблем при возникновении воздушных пробок и облегчения последующей эксплуатации.

4. Монтаж расширительного бака проводят на 3 метра выше уровня парогенератора.

5. Обвязка котлоагрегата должна осуществляться только металлическими трубами одинаковым диаметром с выходами от котла (нельзя использовать переходники). Отопительный контур замыкается в агрегате, при этом желательно установить фильтр и циркуляционный насос. В нижней точке системы необходимо установить узел слива, чтобы легко можно было опорожнить трубопровод для ремонтных работ или консервации конструкции. На котлоагрегат обязательно монтируются необходимые датчики, контролирующие процесс и обеспечивающие безопасность.

6. Тестирование системы парового отопления лучше проводить в присутствии специалистов, которые смогут не только выполнить все процедуры согласно действующим нормам и стандартам, но и устранить какие-либо недочеты и неточности схемы монтажа своими руками.

Водяное отопление частного дома

Вот и получается, что водяное отопление – самый оптимальный способ поддержания комфортной температуры. И даже приличные затраты на устройство системы и закупку оборудования, получение всех необходимых документов не являются таким уж большим минусом по сравнению с удобством, который оно в состоянии предоставить.

Водяное отопление имеет две разновидности – система радиаторов и/или теплый пол. Эти виды могут использоваться по отдельности или в комплексе. Разница в том, как организована система:

  • тепло передается от радиаторов, соединенных трубами с котлом  — классическая система водяного отопления;
  • трубы проложены в полу и от них греется его поверхность – водяной теплый пол (есть еще электрический);
  • использование двух способов – комбинированное отопление.

В любом случае основа системы – водогрейный котел. Он может работать на разных видах топлива и использовать разные принципы работы. Прежде всего нужно определиться мощностью оборудования. Приблизительно оценить необходимый ресурс можно исходя из площади или объема помещения.

Мощность водогрейного котла зависит от потерь тепла вашим домом

Если потолки стандартной высоты – не более 2,5метров — можно исходить из расчета 1кВт мощности на 10м2, если выше/ниже, используйте расчет по объему: на 20-30м3 берут 1кВт. Конкретная цифра зависит от степени теплопотерь ваших помещений: чем лучше утепление, тем меньшая мощность потребуется для поддержания температуры, и наоборот.  Например, водяное отопление в деревянном доме потребует установки менее мощного котла, чем в аналогичном неутепленном доме из кирпича. Причем учитывается не только теплопотери стен, но и оконных и дверных проемов, чердачного и подвального помещения, потери через кровлю и т.п. При расчете мощности котла нужно еще учитывать нагрев воды для бытовых нужд: если греть будет котел, необходимо «накинуть» еще 50% от рассчитанной мощности. Подробнее о том, какие бывают котлы, их особенности и основы выбора читайте тут.

Кроме выбора котла, нужно будет выбрать радиаторы и трубы. Количество радиаторов рассчитывается также исходя из пеплопотерь помещения. Нормы расчета зависят от формы и площади каждого радиатора, а также материала, из которого они изготовлены. Радиаторы бывают чугунные, алюминиевые и биметаллические. Каждый из материалов имеет свои особенности нюансы использования, и подбирать их нужно исходя в каждом конкретном случае индивидуально.

При проектировании системы отопления нужно определиться с количество радиаторов и секций в них а также в выбрать из какого материала будут трубы

Сегодня на рынке труб для отопления выбор стал значительно шире. Кроме традиционных металлических – черной и оцинкованной стали, медных и нержавеющих – появились новые. Это изделия из металлопластика, армированного полипропилена, сшитого полиэтилена. Есть также новинка в трубах из металла – гофрированная нержавейка. Все они имеют свои плюсы и минусы, особенности эксплуатации. Это только приблизительный расчет водяного отопления частного дома, нужно будет еще высчитать диаметр труб, но это будет зависеть от типа системы. Подробнее о выборе труб для отопления читайте тут.

Перечень необходимого оборудования и материалов

Схем реализации парового отопления огромное множество, однако для всех их необходим одинаковый комплект оборудования, в который включаются:

  • Трубы для прокладки магистралей
  • Паровой генератор – основа всей системы
  • Нагревательное оборудование
  • Запорно-регулирующая арматура
  • Контрольно-измерительное оборудование

Наибольший интерес в паровой системе отопления представляет трубопровод, который можно условно поделить на следующие две составляющие: конденсатопровод и паропровод. Исходя из названий, можно предположить об их предназначении.

Паропроводы используются для подачи внутрь отопительной системы пара. Конденсатопроводы отводят скапливаемый в радиаторах и магистралях конденсат. Последние могут делиться на несколько категорий по двум признакам:

  • По способу наполнения
  • По способу движения жидкости

По способу наполнения конденсатопроводы бывают одного из следующих типов:

  • Мокрые – в них постоянно находится вода
  • Сухие – вода заполняет трубу частично в процессе работы отопления

По способу перемещения жидкости они также подразделяются на две категории:

  • Напорные – конденсат движется по трубам за счет установившейся внутри разности давлений
  • Самотечные – трубопровод прокладывается таким образом, чтобы в направлении накопительного бака образовывался уклон

Расширительный бак

Расширительный бачок или бак является главным условием

Неважно, сделать его можно своими руками или приобрести готовую емкость – главное его наличие. Для дома местонахождение бака определяется самой высокой точкой системы при любой системе циркуляции теплоносителя

Обычно это выполняется так: бак устанавливается на чердаке дома или под потолком.

Если выбирается первый способ, то необходимо следить за тем, чтобы расширительный бак не промерзал в зимнее время. Если бак монтируется дома под потолком, то желательно оставить свободный доступ к верхней его части. То есть расстояние между верхом бака и потолком должно позволить свободно долить теплоноситель в систему.

Конструкция расширительного бака для отопления

Принцип работы бака построен на законах физики: теплоноситель во время нагревания увеличивается в объеме. Излишки могут создавать нежелательное давление внутри трубопровода. Если представить систему, где паровое отопление выполнено без расширительного бака, то ее смело можно назвать аварийной и опасной. А так излишки попадают в бак, а при остывании теплоносителя опускаются вновь в систему.

Важно следить за тем, чтобы теплоноситель не испарялся в таком количестве, что бак и труба, которая ведет от него к системе оставались пустыми. Для этого придумали несколько способов

Например, успешно зарекомендовал себя способ, когда поверх воды в баке наливается несколько грамм технического масла. Оно создает тонкую пленку, которая не дает воде испаряться.

Второй способ – это накрыть верхнее отверстие бака каким-либо предметом, чтобы избежать полной герметичности, но при этом постараться оставить минимально возможные зазоры.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о