Как выбрать дровяную печь для дома

Лёгкая походная печка своими руками

Если ваше увлечение — пешеходный туризм, то вы прекрасно знаете, как важно иметь в дороге надёжный и эффективный источник огня. Дровяная печка — самое оптимальное решение для туриста

Для использования этого устройства необходим минимум топлива, причём любого вида: щепки, шишки, ветки, даже сухие листья и трава сгодятся. КПД такой печки просто отличный: вскипятить литр воды можно практически на нескольких щепках. Всё дело в специальной конструкции печки, здесь используется такое явление как пиролиз древесины.

Для изготовления необходимо: три консервные банки разных размеров (большая, средняя, маленькая),дрель,ножницы по металлу, маркер,небольшой брусок дерева.

Деревянный брусок не будет служить деталью печки, он нужен для самого процесса изготовления. Он послужит помощником для сверления отверстий и других операций.

Для начала вставьте брусок в банку, маркером нарисуйте две полоски приблизительно на уровне крышки на расстоянии 7 — 8 мм друг от друга.Выпилите на бруске выемку прямоугольной формы. Это выемка для верхней кромки банки. Расположите брусок так, чтобы он стал для банки опорой.

2. Отверстия в большой банке

Нарисуйте маркером линию вдоль нижнего края большой банки. Линия понадобится, чтобы сделать разметку для отверстий под вентиляцию. Автор самоделки воспользовался специальным красителем для маркировки, но разметку вполне можно сделать обычным маркером. Теперь просверлите отверстия. Делать это нужно продуманно, чтобы во время испытаний можно было добавить ещё несколько штук. Благодаря этим отверстиям в печке будет тяга, если отверстий мало — её попросту не будет, а если отверстий слишком много, то дрова будут быстро прогорать.

3. Отверстия в средней банке

Следующий шаг — сверление отверстий в средней банке по верхнему краю.

Практически повторяем то же, что и с большой банкой, только сверху, а не снизу.

Затем просверлите много отверстий в дне средней банки. Сделать их надо такого размера и в таком количестве, чтобы через них не могли вываливаться дрова. Получается своеобразное решето.

5. Сборка конструкции

Вставьте среднюю банку в большую. При этом между стенками банок должен оставаться небольшой зазор, который нужен для движения воздуха.

Конфорку для походной печки можно изготовить и несколько по-другому, в этом случае она получилась круглой с отверстиями. Донышко самой маленькой банки вырежьте ножницами по металлу. Края подровняйте молотком и обработайте напильником. В боковых стенках просверлите отверстия.

7. Испытания печки

Итак, наша походная печка — это две вставленные одна в другую банки. Уложите в середину печки топливо — щепки, шишки, сухие сучки. Подожгите. Если потренироваться, то розжиг будет получаться буквально с одной спички. Когда дрова хорошенько разгорелись, сверху ставьте конфорку, а на неё уже водружайте чайник или кастрюльку.

Самодельная комбинированная печь на дровах и отработке

Некоторые производители предлагают потребителю печь на дровах и отработке. Какие особенности имеет такое оборудование? Можно ли самостоятельно переделать печку на твердом топливе сделав ее универсальной? Что необходимо учитывать при эксплуатации?

Принцип работы печи дрова-масло

Отопительная печь на дровах и на отработке, по сути, представляет собой два отдельных модуля, соединенных в одну конструкцию. Внизу находится топка и поддувало для горения опилок и дров. Прямо над ней установлен бак для масла, инжектор и нагревательный модуль.

Большинство моделей печек являются разборными и при смене топлива ненужный модуль попросту снимается.

  1. На твердом топливе агрегат работает по типу обычной буржуйки. Осуществляется непосредственный нагрев воздуха, возможность подключения к водяному контуру отсутствует. Интенсивность горения регулируется с помощью поддувала. От степени раскрытия дверцы зависит скорость сжигания топлива. После розжига дров или опилок дверка закрывается полностью.
  2. Совмещенная печка на отработанном масле и дровах при использовании жидкого топлива использует исключительно верхний модуль. Небольшое количество отработки (приблизительно столовый стакан) заливается через специальное отверстие, предназначенное для розжига. С помощью пакли смоченной в бензине осуществляется, поджег топлива. После розжига в бак заливается 5-7 литров масла.

Конструкция заводских агрегатов настолько простая, что сделать печь на дровах и отработке своими руками не представляет особой сложности.

Как переделать дровяную печь под отработку

  1. Изготовить полностью новую конструкцию. На территории бывшего Советского Союза большое количество «Кулибиных» которые могут изготовить этот агрегат из обычного баллона для сжиженого газа. Такой вариант трудоемкий, и не всегда получается добиться экономичности при использовании отработки.
  2. Переделать печь под отработку можно и с помощью уже готовых устройств. Достаточно просто зафиксировать приставку для отработанного масла сверху печки и получить агрегат по своим параметрам ничем не уступающий заводским разработкам. Приставка на отработке к дровяной печи уже содержит все необходимые для работы узлы и может быть введена в эксплуатацию сразу же после монтажа. Все работы в этом случае сводятся просто к необходимости прорезать отверстие в буржуйке, чтобы вставить сопло горелки на отработке.

Перевод дровяной печи на отработку выполненный самостоятельно может представлять опасность. Не редки случаи возгорания и поступления дыма обратно в помещение. Чтобы этого не случилось, лучше использовать уже готовые приставки или приобретать печки с заводской сборкой.

Особенности эксплуатации печи

  • При топке опилками и дровами поддон для отработки, «корыто» емкость для хранения снимается. Инжектор закрывается специальной стальной заслонкой.
  • Розжиг отработки осуществляется через заправочное отверстие. Регулировка интенсивности горения выполняется с помощью заслонки находящейся на этом модуле.
  • Топить дровяную печь отработанным маслом можно только после того как пользователь закрыл дверку поддувала и топки для дров.
  • Отработка не должна содержать вкраплений влаги. Вода, попавшая в состав масла, может закипеть, что часто приводить к вытеканию топлива из печи и его воспламенению. Потушить горящее масло достаточно проблематично. Также не допускается любых инородных веществ в составе отработки.
  • Чистить печь необходимо по мере загрязнения, в зависимости от интенсивности сжигания масла обслуживание потребуется проводить один раз в 1-2 недели.
  • Добавить в дровяную печь отработанное масло можно после того как топливо разгорелось, через заправочное отверстие. За один раз можно долить не больше 5-7 литров.
  • Следует соблюдать правила пожарной безопасности. В месте установки печи категорически нельзя хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы. Обязательным является наличие контейнера с песком, для тушения возгорания в случае пожара.
  • Рекомендовано устанавливать печь не ближе чем 15-20 см от стен и межкомнатных перегородок. Работа оборудования основана на конвекции воздуха, поэтому обязательным требованием является его беспрепятственный забор.

Основные параметры выбора дровяной печи для бани

Чтобы в бане дровяная печь служила длительное время, нужно учесть основные важные моменты:

Лучше, чтобы конструкция дровяной печи была с тонкими стенками из жаростойкой стали, так как они обеспечивают хорошую теплоотдачу. Топливо в такой печи не сгорает быстро. Жаростойкость стали придает хром, которого в сплаве должно быть не менее 13%.

Каменка является важным и отличительным элементом русской и финской бань, она создаёт живительный пар. Чем больше камней, тем лучше, поэтому ёмкость каменки лучше привязать к размерам парилки (камней должно быть примерно 3-6 кг на 1 кубометр объёма парной). Камни должны быть нетоксичными и теплоемкими, такие как базальт, порфирит, перидотит.

Топливник заполняется дровами, и в процессе их сгорания выделяется тепло. Если топка имеет большую глубину и объем, нет необходимости пилить для неё мелкие дрова и часто их подкладывать. Также рекомендуется делать поперечное сечение топливника суживающимся книзу, тогда сгорающие дрова будут самостоятельно падать на колосник.

На колоснике находятся горящие угли, и он нужен не для выгребания золы, а для доступа воздуха на нижние уровни для лучшего прогорания топлива. Температура горения углей большая, поэтому наилучшим материалом для конструкции колосника будет литье из чугуна, так как даже жаростойкая сталь не сможет выдержать таких экстремальных условий.

В зольник попадает зола, скапливающаяся под решеткой колосника. Более удобным вариантом для эксплуатации является камера зольника в виде выдвигающегося ящика, которая позволяет легко собрать всю имеющуюся золу и не запачкаться.

Эстетичный вид дровяной печи для бани придает покрытие ее корпуса из разнообразных материалов. Её облицовывают органосиликатным или полимерным материалом, но наиболее удобна в эксплуатации текстурная нержавеющая сталь.

Лучше, чтобы топка и поддувало располагались не в парной, а в предбаннике или комнате отдыха, так как для горения дров в печи необходим большой объем кислорода (около 2 кубических метров воздуха на 1 кг), а парилка обычно небольшая. Если же конструкция бани не дает растапливать каменку со стороны предбанника, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в парной.

Удобства цивилизации, воплотившиеся в небольших ванных комнатах, к счастью, не смогут конкурировать с русской баней. Теперь многие владельцы частных домов наслаждаются всеми её удовольствиями, а настоящая баня начинается с качественной печи.

Преимущества и недостатки

Преимущества таких агрегатов очевидны и существенны:

  1. Они полностью автономны. Дровяные печи ни в коем случае не будут зависеть от каких-либо наружных коммуникаций.
  2. Их можно оборудовать самостоятельно, никакого особого ухода они не требуют.
  3. Наконец, такие печи попросту успокаивают. Вы будете чувствовать себя полностью умиротворенным.

Но и недостатки у них имеются, пусть и не такие значительные. Тем не менее, при покупке их следует учесть:

  1. Они нуждаются в дровах. Дрова нужно где-нибудь хранить. Да и дымоход следует устанавливать грамотно, дабы впоследствии не произошло задымления.
  2. За такой печью всегда нужно присматривать, в особенности, если в доме проживают маленькие детишки.
  3. Топка нуждается в периодической прочистке.
  4. Рядом с такой печью не нужно располагать какие-либо предметы интерьера.

Средняя стоимость отопительных печей на дровах.

Оборудование для отопления покупают не на неделю и даже не на год, так что к покупке следует отнестись со всей серьезностью. Сегодня существует масса моделей, от самых экономных до дорогущих элитных. Так что покупать следует по производителю и, разумеется, по располагаемой вами сумме денег.

Большая часть загородных обитателей предпочитают модели иностранного производства. Пожалуй, наиболее популярная марка – это именно Harvia, так как она характеризуется экологичностью и высоким качеством используемых при производстве материалов. Да, финны опять на высоте.

Важно! Обращайте внимание на наличие хромовых примесей в материале, поскольку это существенно увеличивает долговечность устройств. Дело в том, что такие материалы являются более жароустойчивыми

Еще один важный момент – КПД дровяной печи, чем он выше, тем выше будет эффективность ее работы. Желательно также наличие вентиляции и безопасности агрегата, дабы не случились случайные ожоги, извините за каламбур.

Касательно того, сколько стоят отопительные дровяные печи, то диапазон в данном случае весьма широк: от двадцати до ста пятнадцати тысяч рублей. Благодаря этому покупка печи доступна практически каждому, вот только качество во многом зависит от стоимости, так что ожидать чуда от «двадцатитысячного» агрегата особо не стоит.

Отечественные же печи мы бы порекомендовали больше использовать временно, в помещениях, где постоянно люди не проживают. В Сети есть неплохие отзывы о компании «Теплодар», большая часть моделей которой имеет прекрасное панорамное окно, позволяющее наслаждаться живым огнем в доме.

Характерно то, что современные печи имеют более тонкие стенки, чем модели, к примеру, десятилетней давности. Ведь использование жаропрочной стали позволяет это, но прочность агрегатов от этого нисколько не страдает.

Видео обзор

Что советуют специалисты?

Действительно, а что посоветовали бы специалисты по поводу таких вот печей? А они говорят, что главными в них являются следующие моменты:

  1. Внешняя облицовка.
  2. Экономичность.
  3. Может ли печь обеспечить максимально высокую температуру.
  4. Простота конструкции печи.
  5. Наконец, прогрев всей поверхности должен быть одинаково хорошим.

Помимо того, она должна целиком и полностью соответствовать всем действующим нормам противопожарной безопасности, ведь суть ее работы основывается, как можно догадаться, именно на открытом огне

Также крайне важно, чтобы на оболочке устройства не было никаких трещин, ведь от них не только ухудшится эффективность прогревания дома – они могут даже стать причиной пожара! Так что будьте внимательными

И последнее: если стоит выбор между покупкой печи и покупкой батареи, то лучше выбрать печь, так как она не сушит воздух, да и большого метража различных труб она не требует.

Нюансы обслуживания

Чтобы поддерживать работоспособность дровяной печи для отопления, потребуется выполнять следующие мероприятия:

Заготовка дров. Они должны быть обязательно сухими. Делать это желательно в летнюю пору, выбирая те сорта, которые долго перегорают, отдавая при этом максимум энергии

Также весьма важно, чтобы дыма и золы при этом образовывалось как можно меньше. Сырая свежеспиленная древесина не должна применяться, так как при просыхании внутри печи она образует большое количество дыма при довольно медленном горении

Тепла при этом выделяется очень мало. Для проверки подходящего уровня просушки бьют поленьями друг по другу: материал хорошего качества выдает звонкий (не глухой) звук.

Хранение топлива. Если дрова складируются на улице, для них нужно соорудить навес. Но правильный вариант хранения – специальная дровница, обеспечивающая свободный доступ к различным по сроку закладкам (подробнее: «Как сделать дровницу для камина своими руками – варианты и способы»). Очень важно, чтобы дровница была хорошо защищена от климатических влияний.

Чистка. Удобнее всего чистить камеру сгорания и дымоходную трубу в летнее время. Хотя эти процедуры и очень грязные, однако, пренебрегать ими не следует, иначе КПД печи будет постепенно падать из-за скапливающейся внутри нее золы и сажи.

Топливник — печь

Дымовые газы из топливника печи ПТИ-3500, как и в каркасной печи, поступают по центральному каналу до перекрыши, после перевала опускаются у наружных стенок и поверх топливника направляются к дымовыпускному патрубку.

ГДП-15 или ГБС-15 в топливнике печи непосредственно под конфорками ( при этом футеровки топливника не требуется) и установкой конфорочных газовых горелок для приготовления пищи и горелки типа ГДП-15, располагаемой в футерованном топливнике, для обогрева духового шкафа и отопления помещения.

Труба для подачи газовоздушной смеси в топливник печи выполняется диаметром I / V — На одном ее конце ставится заглушка. На другом конце трубы прорезаны по окружности четыре окна, через которые в головку горелки поступает первичный воздух. Регулирование первичного воздуха осуществляется поворотной муфтой, выполненной из полосового железа.

Горючие и особенно легковоспламеняющиеся жидкости, попадая в топливники печей, быстро испаряются, и их пары с воздухом образуют взрывоопасные смеси. Поэтому довольно часто при применении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в качестве растопки печей, в их топливниках происходят легкие взрывы-хлопки, и пламя из печи выбрасывается наружу. Обычно такие явления сопровождаются возникновением пожаров и тяжелыми ожогами тех, кто растапливает печь таким способом.

При устройстве шанцев, предохраняющих елань от возгорания, топливник печи приходится выше уровня пола не менее чем на 40 см, что ухудшает обогрев нижней зоны помещения. По своду выкладывается один ряд кирпичей, который может служить дном зольника печи. Консоли можно также заделывать в коренные трубы, но при этом должна быть предусмотрена их надлежащая защита от нагревания дымовыми газами.

Схемы устройства топливников печей для сжигания влажного топлива и топливников печей длительного горения аналогичны. На рис. 11.12 представлена схема таких топливников.

Итак, второй способ увеличения выброса лучистой энергии в топливнике печи заключается в создании рассредоточенного факела по всему сечению топочного пространства.

Далее находят или уточняют ( имея типовые чертежи) высоту топливника печи. Топливник по высоте должен вмещать слой топлива необходимой толщины и свободное пространство над этим слоем. Объем свободного пространства должен быть тем больше, чем выше содержание в топливе летучих веществ.

Все сказанное выше позволяет сформулировать требования, которым должны удовлетворять конструкции топливников печей.

Во избежание разрушения кладки при взрыве газовоздушной смеси в дымооборотах или топливнике печи необходимо в перекрыше ее устанавливать предохранительный клапан из листов асбестового картона. Широкое применение получают также небольшие по габаритам отопительные печи периодического действия, конструкция которых разработана специально для сжигания в них газа.

Во избежание разрушения кладки при взрыве газовоздушной смеси в дымооборотах или топливнике печи необходимо в перекрыше ее устанавливать предохранительный клапан из листов асбестового картона.

Определяем необходимую площадь пода, исходя из того, что одновременно в топливник печи будет загружаться 75 % объема топлива, сжигаемого за одну топку.

Дальнейшие исследования показали, что для обеспечений полного сжигания газа подаваемый в топливник печи воздух должен быть так распределен в зоне сгорания, чтобы он имел свободный доступ ко всей поверхности элементарных факелов горелки.

Печь каменка для бани своими руками

Печь каменка может быть открытой или закрытой – все зависит от того, как вы планируете размещать в ней камни. Открытая каменка означает размещение камней над топливником, это позволит быстро нагревать помещение. Но есть и недостаток: оно также быстро будет охлаждаться. Такой тип выбирают в случаях большой проходимости и частого использования бани.

Закрытая каменка предполагает разделение печи от парилки при помощи дверцы.

Строить каменку относительно не так сложно, но она слишком затратная в топливном отношении, и ее следует топить не менее за три часа до того, как вы планируете принять банные процедуры.

Если вес вашей печи будет составлять более 750 кг, то вам придется закладывать фундамент длиной полметра от земли и с припуском по 5 см с каждой стороны. Затем поверх фундамента кладут рядами кирпичи, затем закрывают их изоляционными материалами, в частности, рубероидом или пергамином.

Однако если ваша печь не будет слишком габаритной, можно обойтись и без фундамента, и установить печь прямо на пол.

Теперь следует заняться топливником, где будет сгорать топливо. Топливник оснащают колосниковой решеткой и устанавливают ее на уровне нижней части дверцы. Топливник должен включать в себя шахту и откосы для скатывания угля вниз после сгорания. Шахта должна иметь глубину 300 мм, а стены иметь толщину не менее 120 мм.

Над топливником размещается поддувало, где будет скапливаться зола. Также поддувало обеспечивает распределение тепла и позволяет дровам хорошо прогореть.

На печной трубе делаем специальную задвижку для регулировки угарного газа. Если же дымовая труба будет целиком закрыта, то дым при тлеющих остатках угля пойдет не наружу, а в жилое помещение, а это будет крайне опасно для жизни тех, кто там находится, особенно для детей. Желательно сначала дождаться, пока топливо сгорит целиком, а потом уже закрывать дымоход.

Кладка печи с лежаком своими руками

Не рассматривая вариант выбора и приобретения печи для бани, можно самостоятельно ее сделать и функциональность оборудования будет не ниже чем у фабричных моделей. Рассмотрим вариант, старой русской конструкции с лежаком и камином. Для кого-то это покажется трудной работой. На самом деле, здесь нет ничего сложного. Необходимо только приобрести готовый проект, приобрести необходимый материал и приступать к работе.

В отличие от обычной каменки, печь с лежаком – это массивная конструкция. Соответственно под нее необходим капитальный фундамент. Заложить его необходимо еще на стадии, нулевого цикла работ, при заливке основы под баню. Многие связывают контур фундамента стен с печным, а кто-то наоборот специально заливает основу отдельно.

Все работы проводятся согласно технологии монтажа монолитного фундамента. Небольшие по размерам каменки устанавливаются и на столбчатой основе. Но в нашем случае, такой способ даже не рассматривается.

Для кладки печи понадобится следующий материал:

  • красный шамотный кирпич;
  • белая глина;
  • фурнитура: колосник, зольник и топочная камера.

Разрабатывая план строительства бани, и рассматривая вариант самостоятельной сборки печи-каменки, заложите все, что необходимо для конструкции в общий перечень материалов необходимых для строительства бани.

Нижняя часть печной конструкции отводится под обустройство «подпечья». Здесь будет удобно хранить различные принадлежности. Перекрытием для «подпечья» может быть бетонная плита. Можно сконструировать его из ж/б балок в комбинации с шамотным кирпичом. Не рассматривайте обустройство деревянных опор, в связи с высокой степенью возгорания. Если другого материала просто нет, то предварительно обработайте древесину защитными от возгорания пропитками.

Приступая к выкладке печи, первыми начинают возводить два параллельных ряда простенков. Поднявшись до третьего ряда, устанавливают поддувало. Затем кладка продолжается. Дверцы для прочистки топочной камеры, монтируют примерно на пятом ряду. На этом этапе, необходимо провести «футеровку» – это внутренняя облицовка топочной камеры, огнеупорным кирпичом. Заложив камеру прочистки, через один ряд устанавливается колосниковая решетка. Если у вас кирпичная баня, и вы самостоятельно возводили кладку, выложить печь не составит особого труда.

Подняв кладку до 7 ряда, формируются заглушенные каналы для отвода теплого воздуха в сторону лежака. На этом же уровне устанавливаем и топочную камеру. Далее прорабатывается создание подъемного и опускного каналов и продолжается кладка печи пока стенки не поднимутся выше топочной камеры. Это примерно одиннадцатый ряд. На нем перекрывается топочная дверь, и дополнительно сооружают подсосные каналы. На следующем ряду они перекрываются кладкой, и производится формовка глухих каналов.

Выложив еще два ряда кирпича, необходимо провести еще раз «футеровку» и закрыть топочную камеру кладкой. Подняв стену до 16 ряда, начинается процесс формирования дымового канала и заградительной перегородки. Процесс выполняется до 22 ряда, по окончании кладки которого устанавливается задвижка на дымоход. Осталось только поднять его выше кровельной конструкции и приступать к отделочным работам.

Дровяная печь еще долго будет держать планку первенства. Ее качества с годами только улучшаются, а учитывая, что газовое оборудование прогревает парилку в течение 7–8 часов, альтернативы ей еще долго не придумают.

Другие варианты

Если исследование показало, что дровяная печь является не очень хорошим вариантом для отопления дома, рекомендуется рассмотреть другие варианты обогревающего оборудования. К примеру, электрическая печь является хорошей альтернативой в такой ситуации (особенно это касается случаев, когда газовое снабжение отсутствует). Стильной разновидностью электрических печей является электрический камин: этот прибор не только эффективно обогреет жилище, но и заметно преобразит в лучшую сторону интерьер помещения. Главным недостатком подобных приборов является большое потребление электрической энергии, которую нельзя назвать очень дешевой. Это означает, что электрические обогреватели практичнее использовать лишь в качестве периодического, а не постоянного отопления.

Итоги

В том случае, если коммутация с централизованным отоплением отсутствует, дом можно оснастить печным обогревом. Он отличается хорошей эффективностью при небольших затратах на эксплуатацию. Используемое топливо (дрова, уголь) в большинстве регионов страны относится к наиболее дешевым и доступным материалам, а выброс энергии при их сжигании достаточно высокий.

Дровяную печь можно купить в готовом виде, а можно соорудить своими руками. В первом случае речь в основном идет о красивых металлических изделиях, способных в значительной мере оживить интерьер дома. Для самостоятельного сооружения более подходит каменная печь для дома на дровах, однако для этого потребуется не только умение качественно осуществлять кладку, но также ориентироваться в материалах. Дело в том, что при строительстве печей разрешается использовать только жаропрочный кирпич и особого раствора на основании глины.

Это же касается и финишной отделки нагревательного сооружения – она должна быть в состоянии переносить значительные перепады температуры. Обычно для облицовки используют термостойкую кафельную плитку или керамогранит, уложенные на растворы схожего качества. Практикуется также использование жаропрочной штукатурки с последующей покраской. Очень стильно выглядят кирпичные печи, стены которых остаются без всякой отделки, что предполагает особые требования к качеству кладки и оформлению швов.

Что касается того, какую именно печь выбрать – металлическую или кирпичную, то все зависит от частоты эксплуатации жилища. Если в доме проживают постоянно, лучше всего применить полноценную печь из кирпича, которая обеспечит эффективный обогрев и готовку пищи. Если же речь идет о дачном доме, то там практичнее использовать металлические конструкции: их и разогреть можно быстрее, и топлива на это уходит куда меньше

Однако как в том, так и другом случае важно понимать, что без присмотра дровяная печь работать не сможет, так как загрузку топлива приходится проводить довольно часто.

5 Пошаговая выкладка кирпичной печи своими руками

Первоначально проводят гидроизоляцию постройки. Используют слой рубероида. Для повышения эффективности работы специалисты рекомендуют создать план с порядовкой, в котором будет отражен каждый ряд постройки. Это позволяет максимально упростить процесс и избавит от многочисленных ошибок.

Первый ряд является основой для целой конструкции. Точность выкладывания контролируют при помощи угольников и уровня. Требуется идеально ровная поверхность. Если ошибиться при монтаже первого ряда, все сооружение получится неровным. Впереди будет располагаться поддувало с чугунной дверцей. В кирпичах делают специальные выемки в соответствии с чертежами.

На последующих этапах формируется ниша для втягивания воздуха и сбора отгоревшей золы. Составляется камера для прочистки, которая будет оборудована дверцей. При помощи нескольких рядов монтируется основная топка, в которую закладывают дрова. Поверх размещают колосниковую решетку, а промежуток между ними заполняют песком.

Над топочной камерой размещается чугунная варочная поверхность. Она кладется в специальную борозду, которая выдалбливается на каждом кирпиче из ряда. Чтобы обезопасить от перегрева, канал заполняют асбестовым шнуром. Чтобы варочная плита легка идеально, сначала соберите ряд без цемента, а уже после закрепите его.

В дальнейшем формируют дымовые каналы, по которым будут двигаться отработанные газы. Оптимальной является зигзагообразная схема отведения продуктов горения, поскольку она позволяет практически полностью остудить их перед выбросом в атмосферу. Не забывают и о нишах для чистки дымохода, отверстии для задвижки, которая будет препятствовать лишним потерям тепла после полного выгорания топлива. Каналы сходятся в одну трубу, которая выводится на улицу.

Укладка печной трубы завершается установкой металлической решетки или зонтика. Он необходим для защиты от попадания мусора или атмосферных осадков непосредственно в топку.

Финальным этапом создания печи является облицовка. Здесь можно использовать абсолютно любые отделочные материалы, которые легко выдерживают тепло. Стоит учесть и тот факт, что нанесение дополнительного покрытия на стены конструкции снижает эффективность отдачи тепла.

Чтобы подготовить устройство к первому розжигу, необходимо оставить открытой дверцу на 7–10 дней, дабы влажный раствор полностью высох. При отрицательной температуре воздуха применяют лампу накаливания.

Используйте качественные сухие дрова и хорошо прогревайте печь. В этом случае она прослужит вам долгие годы и будет отапливать жилище зимними вечерами.

Принципы строительства каменной печи

Когда хозяева дома принимают решение в пользу кирпичной печки, то сталкиваются с вопросом о том, как выложить печь в доме. При решении этого вопроса следует в первую очередь определить, какие функции будут возложены на это устройство — обогрев, приготовление пищи, декоративная функция?

В зависимости от этого подбирается подходящая схема кладки кирпича. Сложить печь своими руками возможно, если имеются навыки работы с кирпичом. В качестве примера можно рассмотреть устройство печи (в деревянном доме, кирпичном или монолитном) типа «Шведская». Рассмотрим основные принципы строительства печки:

  1. Готовится основание для печки. Оно может быть наливным или сборным из кирпича. Главное условие — прочность и идеальная ровность поверхности.
  2. Сверху на фундамент выкладываются все слои кирпичей.
  3. Начальные ряды строятся исключительно из целых кирпичей. При их укладке следует соблюдать правило: вертикальные швы совпадать не должны.
  4. При укладке колотого кирпича нужно следить за тем, чтобы сбитая сторона была направлена внутрь печки. При кладке следует строго следовать схеме кладки кирпича и соблюдать правила о том, как выложить печь в доме.
  5. При строительстве трубы часто используется силикатный кирпич, способный выдержать значительные температурные нагрузки и осадки.
  6. Для выравнивания внутренних стен печи можно воспользоваться жидким стеклом.
  7. После того, как строительство печи будет завершено, нужно подождать около двух недель, чтобы смесь равномерно застыла.
  8. Спустя две недели производится первая топка.

Если во время нагрева печь будет работать исправно, можно приступать к ее внешней отделке. При решении вопроса о том, чем облицевать печь в доме, следует соблюдать согласованность в стилях печи и общего интерьера помещений. В большинстве случаев кирпичная печь не требует облицовки — достаточно лишь протереть ее влажной тканью, чтобы удалить излишки раствора.

Надо сказать, что в вопросе о том, чем облицевать печь в доме, россияне весьма искусны: отделка печи производится множеством возможных вариантов:

  • керамической плиткой,
  • декоративными изразцами,
  • искусственным или натуральным камнем,
  • цементным раствором с последующей росписью,
  • металлическими листами с элементами чеканки.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о