Простейшая печь из подручных средств, кирпичная без раствора и на растворе

Содержание

Проще чего невозможно

Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

Простейшая варочная печь из дырявого ведра

Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

Как сложить простейшую кирпичную печь всухую без раствора

Видео: простая печь из кирпичей своими руками

Раз, два и готово

В настоящее время существуют чертежи буржуек круглого и прямоугольного сечения. На рисунке показана схема, по которой может быть изготовлена буржуйка своими руками из обычного молочного бидона, аналогичную конструкцию можно сделать из металлической бочки.

Буржуйка из бидона

Для того чтобы изготовить подобную печь буржуйку для дачи или гаража своими руками, потребуется минимум инструментов и материалов:

  • Старый молочный бидон (если выбрали вариант изготовления из бочки, то бочка из металла);
  • Металлический прут диаметром 6 мм;
  • Отвод. При умении можно изготовить самому;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Напильник.

Можно приступать к работе своими руками. Мы специально не указали размеры, чтобы мастер исходил из диаметра используемой бочки или бидона.

Сначала нужно сделать поддувало. Для этого ниже горловины бидона (бочки) прорубается отверстие прямоугольной формы. Края отверстия обрабатываются напильником.

После этого в днище бидона (бочки) необходимо прорубить отверстие такого диаметра, чтобы впоследствии можно было туго вставить отвод (см. статью Дымоход для буржуйки). Делается это следующим образом:

  • На месте будущего дымохода, на дне бидона или бочки делается разметка. Диаметр должен быть на 2 мм меньше диаметра отвода
  • С помощью зубила и молотка прорубается отверстие по разметке
  • Отверстие выравнивается с помощью напильника. Для этого лучше всего подойдет напильник с круглым сечением
  • В отверстие необходимо плотно вогнать отвод. Если отвод не входит, отверстие дорабатывается напильником. В любом случае отвод должен входить туго
  • Из металлического прута сгибается змейка, она будет исполнять роль колосниковой решетки
  • Готовая решетка сгибается таким образом, чтобы ее можно было вставить в горловину
  • Вставленная решетка выравнивается уже внутри бидона (бочки) Колосниковая решетка изготовляется из арматуры и приваривается к корпусу. Как видно из рисунка, здесь установлены две дверцы для поддувала и топки. Такие печи способны не только хорошо и быстро прогреть помещение, но на них с успехом можно приготовить пищу

Буржуйка готова. При желании можно сделать своими руками подставку под нее. Если установить заслонку для поддувала, получится печка с регулируемой тягой. Устроить такую заслонку довольно просто.

Как видим, буржуйка своими руками может быть сделана без специальных инструментов и материалов. Просто установите печь, сделанную из бочки или бидона, в нужном месте и подключите дымоход. Ваша буржуйка из бочки будет исправно согревать помещение до того момента, пока не установите стационарное отопление.

Бидоны, бочки, ящики – подходит все

На рисунке приведена еще одна буржуйка, выполненная из отрезка трубы с помощью сварки.

Буржуйка из бочки

Как сделать печь на отработанном масле своими руками

Печка для мастерской собрана. А как обогревать само помещение? Неплохо согреет зимой печь на отработке, своими руками быстро собирается, из ненужных подручных материалов.

Построить топку, работающую на масле нужно с умом, ориентируясь на свойства этого топлива.

В чём особенность масляных печей?

Прежде всего, они очень огнеопасны.

Отчего происходит возгорание? Взрыв случиться, если в топке будет гореть плохое масло — в смеси с водой или бензином. Вы не сможете на глаз проверить, есть ли в отработке какая-либо примесь. Но это ещё не всё.

Если очаг стоит в гараже зимой, то внутри может образоваться конденсат, потом иней. При разгорании, лёд тает и превращается в воду. Потом — взрыв огня.

Ещё вы можете случайно пролить на корпус чашку с водой, оставить кипящий чайник.

А потушить смесь горящего масла с водой непросто, для этого нужны специальные огнетушители.

Топливо очень дёшево и доступно.

Расход топлива от 1–1,5 литра в час Проблема в том, что не всегда есть нужный объём горючего. Да и где хранить масло для отопления дома? Нужно отдельное помещение.

Необычная конструкция: печка состоит из двух сосудов, соединённых трубой с отверстиями. Топливо находится в нижнем баке. Горят пары отработки и согревают помещение.

Как сделать керогаз для отработки?

Материалы:

  • труба для камеры сгорания и дымохода,
  • емкость для топлива (металлический бак) — 2 шт.

Ход работы

  1. Если у вас нет подходящей емкости, то свариваем из металла 3 прямоугольных короба. Один из них чуть меньше других.
  2. Вырезаем в корпусах отверстие под трубу.
  3. По принципу спичечного коробка собираем нижнюю емкость под масло. Привариваем ручку, чтобы вытаскивать бачок для очистки и наполнения.
  4. Режем трубу. Просверливаем отверстия для сгорания газов. Привариваем к емкостям.
  5. К верхнему коробу привариваем дымовую трубу.
  6. Помните, что такая печь быстро сжигает кислород из воздуха и оставлять её без присмотра категорически нельзя. Тушение горящего масла водой равносильно самоубийству, а ожоги от раскалённого масла лечатся крайне тяжело. Многие отказываются от этого вида печей ради своей безопасности и своего имущества.

Банные печи своими руками из кирпича

Преимущества кирпичной банной печи:

  • долго сохраняет тепло;
  • менее пожароопасна, по сравнению с металлической;
  • может обогревать большую площадь бани;
  • имеет более эстетичный вид.

Недостатки:

  • длительное время топки (3-6 часов);
  • занимает больше места, чем металлическая банная печь;
  • для кладки её своими руками необходимы навыки печника;
  • большой вес печи и необходимость устройства более заглубленного надежного фундамента.

Кладка своими руками

Кладку кирпичной банной печи необходимо начинать из устройства надежного фундамента, лучше всего — бетонного. Глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания почвы в данной местности. Внизу котлована устраивается песчано-гравийная подушка высотой 20-30 см.

Если почва прочная опалубкой в земле могут служить вертикальные стенки котлована, если же нет, то необходимо устанавливать деревянную опалубку на всю высоту будущего фундамента.

Кладку кирпичной банной печи можно начинать после полного схватывания и дозревания бетона (от 3 недель до месяца). Сверху по бетонному фундаменту необходимо устроить горизонтальную гидроизоляцию из двух слоев рубероида или другого материала.

Кладку такой печи, как и любой другой, лучше всего вести согласно с чертежами-порядовками. Их можно составить самому, в соответствии с размерами и выбранной конструкцией будущей печи или использовать готовые. Сама кладка банной печи своими руками выполняется в соответствии с общими правилами печных работ.

Первый ряд кирпича укладывается непосредственно на гидроизоляцию. Кладка ведется на песочно-глиняном растворе с постоянным контролем её горизонтальности с помощью уровня. Кроме того, после укладки первого ряда необходимо проверить углы, которые должны быть 90о.

Все последующие ряды кладут с перевязкой швов, с плотной укладкой кирпичей. Раствор должен полностью заполнять швы, которые не должны быть больше 5 мм.

При установке дверок кирпич необходимо подпиливать. Сделать это можно с помощью болгарки и алмазного отрезного круга. Крепить дверки можно с помощью мягкой оцинкованной проволоки или стальных полосок (клямеров).

Виды и конструкции

Банные печи из кирпича могут быть различных конструкций как периодического, так и постоянного действия. Ниже представлены два возможных варианта конструкций кирпичных печей для бани, которые, при наличии определенных навыков, можно сложить своими руками.

Кирпичная печь периодического действия

В такой каменке из кирпича горячие газы от сгорания дров проходят сквозь уложенные камни, попутно нагревая воду в баке. При этом камни могут нагреваться до 800ºС. Пар получается с помощью поливания водой нагретых камней через боковую дверку каменки. Такая её конструкция позволяет париться только после полного сгорания дров, во избежание отравления угарным газом.

Рис.4 Конструкция банной печи из кирпича периодического действия с котлом для воды: 1 — корпус из кирпича; 2 — бак для воды; 3 — топливник; 4 — топочная дверка; 5 — колосники; 6 — поддувальная дверка; 7 — поддувальная камера; 8 — дымовая труба; 9 — дверка для пара; 10 — камни; 11 — проемы для огня и горячих газов; 12 — кирпич; 13 — дверка для вентиляции и прочистки.

Печь из кирпича постоянного действия

В этом варианте кирпичной печи постоянного действия камни находятся в специальной закрытой камере над топкой и нагреваются не в результате прохождения сквозь них горячих газов, а за счет нагрева камеры. Их температура, при этом, может достигать 450-550 ºС . При этом камни не загрязняются сажей и копотью и не требуют их периодической очистки, как в первом варианте. При такой конструкции печи париться можно и во время её топки, но её устройство более трудоемкое и сложное.

Рис. 5 Конструкция кирпичной банной печи постоянного действия: 1- перекрыша; 2 — камера для паровых камней; 3 — дверка для пара; 4 — металлическое основание камеры; 5 — футеровка огнеупорным кирпичом; 6 — корпус из кирпича; 7 — топливник; 8 — топочная дверка; 9 — колосники; 10 — поддувальная камера; 11 — камни; 12 — дымовая труба; 13 — прочистка; 14 — металлическая плита.

Банная печь своими руками из кирпича видео:

Какую строить

Посмотрим для начала, какую возможно построить печь на улице с учетом того, что топиться она будет не интенсивно и нерегулярно, зато будет подвергаться климатическим воздействиям, зимой промерзать, а снабдить ее высоким дымоходом будет сложно. Но и опасность от распространения угарного газа из уличной печи сводится к минимально возможной, хотя и не устраняется совсем, особенно в беседке, под навесом и в безветренную погоду. Не забывайте об этом: печи, которую можно было бы топить как попало, не боясь угара, не существует. Угореть можно, и просто сидя у костра.

Имея в виду эти обстоятельства, выбор конструкции печи для улицы оказывается не столь уж широк. Простейшая садовая печь – всем известная плита-груба или грубка. Выглядеть она может ужасающе, поз. 1 на рис., но топить ее можно чем угодно горючим и работает она исправно практически независимо от качества используемых материалов и работы: строя грубу, можно пускать в дело бой простого красного рабочего кирпича или камни из окрестностей на обычном цементно-песчаном кладочном растворе, т.к. микротрещины в кладке почти не влияют на технические показатели этой печи. См., напр., ниже видео, как 5-летний ребенок построил плиту-грубу, которой его семья успешно пользуется и на которой к тому же можно коптить. Что, между прочим, позволяет далеко не всякая печь, см. далее.

Видео: простая печь-груба, конструкция доступная ребенку

Уличная печь на даче выходного дня часто представляет собой жаровню-барбекю, поз. 2. Хотя, как увидим далее, на самом деле это вовсе не барбекю. Кирпича на такую печку уходит примерно столько же или менее, как на грубу (ок. 200 шт.), и точно так же можно использовать красный рабочий кирпич, но кладочный раствор ввиду, так сказать, субтильности строения, нужен уже печной для улицы (см. далее, о технологии и материалах).

На основе жаровни разработана т. наз. финская уличная печь из кирпича, представляющая собой очаг, жаровню или мангал, пристроенные к плите-грубе, поз. 3. На самом деле финского в такой печи только то, что финны первыми догадались выпускать их в виде набора – инструкция по постройке с подробными указаниями и порядовками, сухая смесь для приготовления кладочного раствора, закладные детали, фурнитура. Сейчас отечественные наборы для постройки уличной кирпичной печи продаются и в РФ. Иногда в набор входят и кирпичи; при необходимости – подтесанные/обрезанные и пронумерованные. Набор для уличной печи-финки стоит недорого, а постройка печи из него по силам и совсем неопытному человеку, благодаря чему финские уличные печи из набора очень популярны, см. напр. след. ролик.

Еще реже на участках встречается уличный камин, поз. 5. Причина – ограниченная функциональность: можно любоваться пламенем и приготовить что-нибудь, как на простом очаге, хотя материало- и трудоемкость уличного камина достаточно высоки. Русская печь строится на улице (поз. 6) еще реже. Кулинарные качества продуктов и блюд из русской печи общеизвестны, но на малую русскую печь нужно 2500 кирпичей, на большую – 3500, конструкция весьма сложна и защитить ее от непогоды непросто. По тем же причинам в частных домовладениях мало распространены неаполитанские (поз. 7) и сицилийские печи для пиццы и выпечки; кроме того, это достаточно узко специализированные устройства.

Необычные и стильные светильники для бани своими руками

Этой зимой я закончил внутреннюю отделку бани. Для освещения парной хотелось подыскать какие-нибудь стильные светильники, так как стандартные осветительные приборы не совсем соответствуют внутренней отделке бани. И тут на просторах Интернета я нашел вот такие необычные светильники для бани со светотерапией.

Но цена их колебалась в пределах 400 — 800$. И я решил, что подобные светильники для бани легко смогу сделать своими руками. Плюсом, помимо экономии, является то, что при изготовлении светильников я смогу использовать ту же древесину, которая применялась для внутренней отделки бани, поэтому стильные светильники идеально впишутся в интерьер.

Дальше я объясню, как сделать светильники для бани своими руками из подручных материалов.

Материалы для изготовления светильников для бани

  • cтекло толщиной 4мм
  • плёнка ПЭТ с температурным диапазоном эксплуатации не мене 120 градусов
  • фанера ДВП
  • лиственная древесина (липа)
  • гетинакс (специальный электроизоляционный материал)
  • светодиоды на 3В с углом освещения 120 градусов.
  • универсальный суперклей
  • универсальный монтажный клей
  • алюминиевый скотч

Как сделать стильные светильники для бани своими руками

1. Изготавливаем шаблон основных деталей из ДВП. Эти детали станут основой светильника и помогут придать ему нужную форму.

Примеряем шаблон к углу, где будет расположен светильник.

2. Из липы делаем сами основные детали. Дерево хвойных пород применять нежелательно, так как такая древесина не любит перепада температур и влажности.

Сначала выпиливаем доску размерами 900×140×20мм.

Потом на ней с помощью шаблона расчерчиваем детали каркаса.

3. Изготавливаем вертикальные реечки.

  • 750×35×15-4 шт
  • 750×40×15-8 шт
  • 750×45×15-4 шт
  • 550×50×20-4 шт с пазом для стекла.

Края реек закругляем.

4. Скрепляем основные детали с рейками размером 550×50×20. В пазы этих реек вы в дальнейшем вложите стекло. Стыкуемые детали предварительно промазываем универсальным монтажным клеем и стягиваем саморезами длиной 70 мм.

5. Дополнительно для упора стекла приклеиваем планки.

Каркас готов.

6. Вырезаем стекло необходимых размеров, обрабатываем наждачным камнем, чтоб случайно не пораниться, и оборачиваем его плёнкой ПЭТ (в основном эта плёнка используется для перемотки двигателей в качестве изоляции).

7. Распиливаем рейки, примеряем, промазываем универсальным монтажным клеем и стягиваем саморезами.

8. Прикладываем рейку размерами 750×45×15, намечаем карандашом точки, где нужно просверлить отверстия. С помощью двух таких реек мы зафиксируем на месте стекло.

Обратите внимание на то, что наружные вертикальные реечки фиксируются шурупами с обратной стороны. 9

В Документе Microsoft Word делаем разметку с расстоянием между узлами 3 см

9. В Документе Microsoft Word делаем разметку с расстоянием между узлами 3 см.

Приклеиваем канцелярским клеем распечатанный лист бумаги с разметкой к заранее отрезанному листу гетинакса необходимых размеров.

11. Просверливаем отверстия по разметке на бумаге под диаметр светодиода (5 мм).

12. Смываем бумагу.

13. Сверлом большего диаметра делаем конические углубления. Они нужны для того, чтобы свет, излучаемый светодиодами, был более направленным.

14. В качестве отражателя используем алюминиевый скотч.

15. С обратной стороны панели приклеиваем светодиоды универсальным суперклеем.

16. Вот что у нас получилось.

17. Общее количество светодиодов — 80. Спаиваем их последовательно по 4 шт. В общем, у нас получается 20 цепочек по 4 светодиода в каждой, которые объединяем в параллельную общую цепь, рассчитанную на стабилизированное напряжение 12 вольт. В качестве питания можно использовать блок питания для галогеновых лампочек от точечных светильников. Блок питания желательно разместить за пределами парной, и от него провести кабель к светильнику.

В качестве блока питания можно использовать самый слабый трансформатор для галогеновых лампочек со стабилизированным напряжением 12 В. Так как потребление нашего светильника 250мА, то мощность равна 3 Вт, а значит, мощности даже такого трансформатора будет достаточно. Такие блоки питания не гудят, потому что они импульсные, трансформаторы в них изготовлены из феррита. Поэтому о постороннем шуме можно не беспокоиться.

18. Также алюминиевым скотчем обклеиваем рейку, к которой будет прикреплено стекло.

19. Прикрепляем саморезами все рейки к каркасу. Главное подобрать саморезы такой длины, чтоб при ввинчивании они не вылезли с лицевой стороны реек. Панель со светодиодами оборачиваем плёнкой ПЭТ и крепим.

Вот что у нас получилось.

Изготовление коптильни из ведра.

Для наглядности на рисунке показана схема коптильни из ведра.

Приступим к изготовлению, итак, нам понадобится металлическая ёмкость желательно эмалированная или из нержавейки, это может быть ведро или большая кастрюля с крышкой, выварка, подойдёт бак из нержавейки от старой стиральной машины советского производства по типу «Рига», «Ока».

Вёдра из оцинковки лучше не использовать, при нагревании оцинковка может выделять вредные вещества, которые затем попадут в копчение.

Кроме ёмкости понадобится подходящая по размерам крышка чтобы она плотно закрывала нашу ёмкость.

Ещё понадобится металлический прут или кусок металлической сетки, также подойдёт решётка полочка от старого холодильника. Если нет решётки можно использовать проволоку.

Приступим к изготовлению коптильни.

В верхней части ведра установим металлический прут, на который подвешивается мясо. Чтобы подвесить мясо сделаем из проволоки крюк.

Ещё нужно сделать подставку под миску для сбора жира, в данном примере автор сделал подставку из металлического профиля.

Коптильня горячего копчения из ведра готова, теперь рассмотрим, как ею пользоваться.

На дно ведра нужно настрогать щепок из древесины, желательно использовать фруктовые деревья (яблоня, груша, слива, вишня и т д) вкус копченостей будет лучше. Можно использовать и другую древесину, но только не сосну, сосна не подходит, испортит всё копчение.

Также нельзя использовать кору она испортит вкус мяса, используем только щепки, при чём если это сырая древесина, то даже лучше. Можно щепки предварительно замочить в воде. Засыпаем щепками всё дно ведра слоем в пару сантиментров.

Затем ставим подставку и миску для сбора жира, который будет капать с мяса. Если вы собираетесь коптить нежирную рыбу, то можно обойтись и без миски.

Если коптить мясо и сало без миски для сбора жира, то жир будет капать на опилки и вкус копченного мяса потом будет намного хуже.

Ставим прут и подвешиваем на него мясо, вместо прута можно поставить решётку, укладываем на неё подготовленную рыбу или мясо. Закрываем ведро крышкой и ставим или подвешиваем нашу коптильню над костром, костёр должен быть умеренным. Можно выложить подставку из кирпичей.

Процесс копчения довольно прост, опилки внутри ведра нагреваются и дымят тем самым коптится наше мясо. Время копчения длится в среднем пару часов, но если коптить крупные куски, то время копчения будет около 3-х и более часов. Во время процесса копчения нужно периодически проверять готовность мяса.

В добавок рекомендую посмотреть интересное видео: коптильня из ведра.

Ещё одно видео: как сделать коптильню из ведра.

САДОВЫЕ ПЕЧКИ СВОИМИ РУКАМИ СОВЕТЫ И КОНСТРУКЦИИ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ


ПЕЧКА В ОГОРОДЕ СВОИМИ РУКАМИ

Традиционной и даже обязательной принадлежностью приусадебного участка в любом районе страны является печка, которая стоит на вольном воздухе и используется в летнее время. Нужна она в основном для сжигания садового мусора и веток по современному требованию пожарной безопасности.

Также пригождается уличная печь при отключении электроэнергии — для приготовления на живом огне более вкусных и полезных блюд.

По этим же причинам появилась печка и в моём огороде.

Выкопал прямоугольную ямку размерами 1000 х 700 мм и глубиной 100 мм. засыпал её крупнозернистым песком и утрамбовал. Сделал из досок опалубку высотой 100 мм и залил бетоном. Лёгкий фундамент-плита за пару дней окреп. Поверх я постелил слой рубероида и быстро сложил на нём кирпичную печку на глине: 1-й ряд—выравнивающий: 2-й — с нишей под колосник: с 3-го по 7-й — стенки топки в полкирпича.

Оставив подсыхать кирпичные стенки, я отправился в домашнюю мастерскую и сварил обвязочный каркас в сборе с дымоходом и трубой. Пригодились обрезки уголка 35 х 35 мм. листового металла и трубы диаметром 165 мм Также изготовил и колосник на ножках.

Из листа металла толщиной 3 мм вырезал заслонку размером 600 х 660 мм. приварил к ней удобную ручку, просверлил регулировочные отверстия.

Затем посадил на глиняный раствор подготовленный обвязочный каркас и чугунную плиту. Внутрь топки установил самодельный колосник.

На следующий день протопил и окончательно просушил конструкцию.

В заслонке просверлено несколько пар отверстий для регулировки перевеской выше или ниже тяги поддувала.

От дождей печь долгие годы плохо прикрывалась куском шифера, поэтому со временем глина вымылась из-под каркаса и из швов.

Холодной весной 2018 года появилась хорошая идея отреставрировать печь. Развёл глиняный раствор и оштукатурил снаружи кирпичные стенки топки. Хорошо просушил и затёр трещины мягкой кистью. Затем покрасил высохшую глину белой акриловой краской, а всё железное—термостойкой чёрной.

Из оцинкованного металла сделал новую систему защиты печки от дождя. После разметки вырезал детали ручными ножницами по металлу. Зачистил острые кромки напильником и наждачной бумагой. На берёзовом бруске киянкой выполнил необходимые гибы. Основной кожух-крышка — с прорезью под дымовую трубу. съемный, устанавливается поверх плиты. Держится за счёт пружинистости жести. У дымовой трубы кожух опирается на дымоход. Задний капельник прикреплён к дымоходу на отрывных заклёпках.

Юбка вокруг трубы служит капельником от бокового дождя. На трубу нашёлся алюминиевый ретрочугунок.

Конечно, точно повторить все размеры не удастся даже автору: и кирпич разных ГОСТов, и обрезки металла у каждого свои.

Для обеспечения пожарной безопасности печь расположена подальше от домашних построек, около «бассейна» из шины от «Кировца».

Достоинства и недостатки печей длительного горения

Как любой другой агрегат, такие печи имеют свои плюсы и минусы.

К неоспоримым достоинствам можно отнести:

  • экономичный расход дров;
  • высокий КПД, до 85-90%;
  • универсальность в выборе топлива, подойдут и дрова, и отходы деревообрабатывающих предприятий, и опилки, и пеллеты;
  • небольшие размеры;
  • простота управления — с помощью заслонки для подачи воздуха;
  • простота конструкции, благодаря которой печь длительного горения несложно смастерить своими руками.

Не лишены печки длительного горения и недостатков:

  • при горении выделяется конденсат, на котором в дымоходе активно осаждается сажа, поэтому к устройству дымохода предъявляются особые требования — он не должен иметь углов, изгибов, его конструкция должна быть максимально доступной для чистки;
  • чтобы перейти в режим длительного горения, печь сначала необходимо протопить в обычном режиме, чтобы прогреть саму печь и дымоход, иначе процесс горения прекратится.

Все описанные особенности печек длительного горения актуальны как для отопительных агрегатов промышленного производства, так и для печей, сделанных своими руками.

Увеличить эффективность можно, дополнив печку водяным контуром, как показано на видео.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о