Отопительная печь с варочной панелью Шведка

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд

Но замачивать кирпичи нельзя!
Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

  • 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
  • 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
  • 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича — 19 шт.
  • 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
  • 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
  • 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
  • 7 ряд. Дублирующий.
  • 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
  • 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
  • 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
  • 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
  • 12 — 15 ряд. Дублирующие.
  • 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
  • 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
  • 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
  • 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
  • 20, 21 ряд. Дублирующие.
  • 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
  • 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
  • 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
  • 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
  • 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
  • 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
  • 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
  • 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
  • 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
  • 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками. изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Фундамент монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м3 готового бетона:

Цемент М400 — 325 кг/м3.

Песок — 1300 кг/м3.

Гравий (щебень) — 1300 кг/м3.

Вода — 205 л/м3.

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

  • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
  • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
  • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).


1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности)

Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.


1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Когда печь готова к работе

Печь считается хорошо просушенной, если дымовые задвижки не имеют следов влаги. Существует также и другой способ проверки готовности печи. В чистку кладется ворох скомканных газет. Через пару дней он вынимается. При хорошо просушенной печи, газеты останутся сухими.

Пока конструкция хорошо не высохнет, пользоваться ею нельзя. Первая же топка начнет ее разрушать.

Надо сказать, что даже хорошо просушенную печь, нельзя сильно растапливать в первые дни эксплуатации.

Срок эксплуатации значительно увеличивается, если она будет топиться каждый день. Первую топку давно не топленой печи, например, на даче, нужно делать легкой, малой интенсивности.

Печь своими руками

Ранее она была в каждом доме, теперь же печь можно считать изюминкой и национальной экзотикой. Но это очень удобная и функциональная вещь, которая может сочетать отопление, варочные поверхности, духовой шкаф и тёплую лежанку, при этом имея прекрасный дизайн.

Если украсить печь облицовкой изразцовой плиткой или кафелем, то печь превратиться в центр интерьерной задумки дома. Такую печь можно сделать своими руками.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича

Порядовки печей из кирпича можно раздобыть бесплатно, а это уже почти полдела. Ведь порядовка – это точная инструкция для размещения каждого кирпичика. Единственное что вам пригодится, так это небольшой опыт каменщика. Но кто из проживающих в частном доме хотя бы раз не сталкивался с кладкой кирпича? Стены, сараи, мангалы, заборы…теперь и печь.

Чтобы дом был обогрет как следует, нужно произвести расчёт под конкретное помещение, основываясь на показателях теплоотдачи планируемой печи. Печь должна быть такой мощности, чтобы можно было спокойно выдерживать ночь до следующей топки.

Самостоятельно сделать такие расчёты очень сложно, но можно воспользоваться данными И.В. Кузнецова, который рассчитал среднюю тепловую мощность единицы поверхности печи. Так, средней печи 1,5х1,5х2,5 м должно хватить для отопления площади до 100 кв. м.

От этого легко оттолкнутся и рассчитать размеры печи для вашего дома.

Выбираем конструкцию печи – русская, кузнецовка, голландка или шведка

Когда мы определились с примерными размерами печи нужно выбрать необходимый вариант печи, который вы будете класть. Большое количество подробных схем русских печей — от малых до больших можно найти на сайте. Огромной популярностью пользуются колпаковые печи Кузнецова и так называемые голландки или шведки.

Кузнецовки знамениты своей особой конструкции, позволяющей тёплым и холодным газам двигаться так, что КПД печи достигает порой 90–95%. Кроме того, практически полное отсутствие сажи и соответственно минимальный уход за печкой. На сайте самого автора можно найти до 150 схем разных вариантов кладки.

Также в наших краях популярны «шведки», но иногда её именуют «голландкой», хотя это не совсем верно. Поскольку шведка — это самостоятельная отопительно-варочная печь, тогда как голландки использовались только как отопительное дополнение.

Выбор «шведки» хорош и тем, что это по-настоящему печной универсал:

  • На ней готовят пищу.
  • Обогрев.
  • Возможность встроенного духового шкафа.

Рассмотрим, как сделать такую печь своими руками.

Строим печь

Полная схема русской печи показана на рисунке ниже, со списком позиций. К описанному выше здесь есть дополнение – душник. Это газовоздушный теплообменник: дымооборот через стенку греет воздух, который забирается внизу. Отдушина душника выходит в помещение вверху, затем идет заслонка, а за ней устье душника открывается в дымник над вьюшкой.

Летом заслонка открыта, и ток воздуха в душнике выводит наружу лишнее тепло дымовых газов, обеспечивая заодно хорошую вентиляцию помещения. На зиму заслонку закрывают; нагретый воздух поступает в помещение и греет его.

Душник – самый простой и надежный способ получить от печи нижний подогрев, не усложняя чрезмерно ее конструкцию.

  1. Подпечье;
  2. Подшесток;
  3. Шесток;
  4. Душник;
  5. Чело;
  6. Задвижка;
  7. Дымоход;
  8. Перекрыша;
  9. Заслонка;
  10. Устье;
  11. Разделка;
  12. Теплая печурка;
  13. Горячие печурки;
  14. Порожек;
  15. Засыпка;
  16. Свод горнила;
  17. Горнило;
  18. Под;
  19. Щека;
  20. Порсок;
  21. Подпечек;
  22. Арка подпечка;
  23. Зев;
  24. Арка зева;
  25. Хайло;
  26. Арка устья;
  27. Уступ кладки;
  28. Канал душника;
  29. Устье дымника.

Что такое порядовка?

Печь выкладывают горизонтальными слоями кирпичей – рядами. Свод инструкций по кладке каждого ряда – это и есть порядовка. Иногда порядовками называют ряды (первая порядовка, выкладываем порядовки и т.п.). Это, вообще говоря, неверно.

Для каждого вида печи порядовка, понятное дело, будет своя. Современные порядовки сопровождаются чертежами. К постройке печи можно приступать, только если ее порядовка абсолютно понятна.

Порядовка печи

Порядовка печи

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи, выполните несколько простых подготовительных мероприятий.

В первую очередь вымочите кирпич. Для этого кирпичи нужно окунуть в чистую воду и оставить их там примерно на сутки. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Благодаря этому в дальнейшем строительный материал не будет впитывать воду из глиняного раствора.

Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и чистой воды. Конкретное соотношение компонентов подбирается в соответствии с особенностями глины.

1 ряд. Ранее отмечалось, что этот ряд должен выкладываться исключительно по строительному уровню с дополнительной проверкой при помощи угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Внутри допускается использование половинок кирпичей.

2 ряд. Выложите по такой же схеме, как и 1-й ряд. Будьте внимательны и делайте все в строгом соответствии с технологией, т.к. первые два ряда выполняют функции основания печи, которое должно быть максимально надежным.

3-4 ряды. Продолжайте кладку, постепенно формируя зольную камеру. На этом же этапе кладки выполняется установка дверцы упомянутой камеры. Дополнительно монтируется 3 дверцы для прочистных люков и дверца для поддувала. С обратной стороны шведки выложите дымообороты. Они размещаются в вертикальном положении и сообщаются с топочной камерой посредством отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи.

5 ряд. Установите готовую духовку и разместите в ней подходящую по размерам решетку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверцы поддувала.

6-10 ряд. Выложите стенки камеры топки и духовки. Между топочным отсеком и духовкой выкладывается перегородка из огнестойкого кирпича. Кирпич надо выкладывать на ребро. Перегородка должна быть на ряд ниже, чем непосредственно камеры. После того как будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции стандартный уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка используйте стальную проволоку и 2-сантиметровый слой глиняного раствора.

11 ряд. Завершите до конца перекрытие канала, посредством которого разделяется плита из чугуна и правая стенка печи.

12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича.

17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для формирования перекрытия используйте уложенную на предыдущих этапах листовую сталь и уголок из такого же материала.

19-20 ряд. Закрепите на лицевой части конструкции дверцы 2 люков для чистки газоотводящих каналов.

21-28 ряд. Выложите дымоходные каналы. Не забывайте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами.

29-30 ряд. Выложите перекрытие дымоходных каналов. На этом этапе ширину кладки по периметру необходимо увеличить на 50 мм. Благодаря подобному расширению будет сформирован карниз.

31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда.

32 ряд. Начинайте выкладывать дымоход. Стандартная конструкция дымохода имеет размеры равные 130х250 мм.

На этом выкладка печи может считаться законченной. В завершении останется лишь довести до конца устройство дымохода, а также при желании отделать печь, к примеру, краской либо керамической плиткой. Дополнительно можете купить разнообразные аксессуары, например, для хранения топлива.

Печь Шведка (вид спереди)

Печь Шведка

Печь Шведка

Печь Шведка

Печь Шведка

Печь Шведка

Печь Шведка (вид сзади)

Таким образом, в самостоятельной кладке печи шведка нет ничего сложного. Подробная порядовка поможет вам быстро разобраться в особенностях выполнения работы и выложить печку своими руками. Следуйте инструкции, помните о необходимости проверки ровности выкладки рядов, и все получится.

Видео – Печь шведка своими руками порядовка

Тонкости кладки

Во время этого процесса нужно соблюсти все нюансы и должна быть соблюдена порядовка, указанная в схеме ниже.

Тонкости создания печи Буслаева проявляются еще во время кладки первых двух рядов. Их нужно выкладывать так, чтобы шов между кирпичами равнялся 6-13 мм. Благодаря таким широким швам удастся получить постамент. Более широкие швы являются нежелательными.

Обязательной процедурой является смачивание кирпича за 15 секунд до размещения на нужном месте. Благодаря этому смывается пыль и улучшается адгезия. В результате “шведка” получается прочной и надежной. Если же укладывать сухой материал, то кладка получится непрочной. Слабая адгезия даст о себе знать после первых серьезных сжиганий дров, и  в итоге придется делать ремонт. Замачивать кирпич также не стоит. В таком случае он впитает много воды, которая, уйдя в раствор, сделает последний более жидким. Такой раствор не сможет обеспечить прочность конструкции, и она развалится еще до того, как завершится кладка.

Глиняный раствор для кладки не подходит. Осуществлять порядовку следует, используя раствор на мергеле.

Для создания топочной части обычный кирпич не подходит. Он не выдержит высоких температур. Стенки топки делают из шамотного кирпича. Он отличается светло-желтым цветом. Кладут такой кирпич на раствор, который предусматривает наличие шамотной глины. Поскольку обычный и шамотный кирпич при нагревании расширяются по-разному, шов между ними следует делать 6-миллиметровым.

Очень большое внимание нужно уделять ровности поверхности половинок и трехчетверок материала. Здесь нужно делать все так, как указывает проект

Обрезать кирпич стоит на улице, так как образуется много пыли.

Очень важно обрезать углы кирпича так, как отмечает чертеж. Это необходимо для того, чтобы сделать правильные каналы и углы их поворота

Стоит помнить, что отопительная печь Буслаева является многоканальной, и поэтому тяга в ней сильно снижается. Если не обрезать кирпич так, как нужно, дым в канале с таким кирпичом будет проходить с затруднением. Тяга снизится.

Есть требования и к дымоходу. Его устье должно иметь распушку. Задача последней – рассекать ветер, что делает невозможным его попадание в дымоход. Выступление дымоотвода над коньком крыши должно составлять 60 см. С подробным процессом создания печи шведки для дачи также можно познакомиться в видео.

Коротко о печах

Говорить о печах, их вариантах и разнообразии конструкций можно до бесконечности. В условиях северных широт печь была сердцем дома. Северные страны подарили миру разные варианты печного отопления, но все они решали только одну задачу — обогреть и накормить человека. Эти конструкции довольно разнообразны, но всех их объединяет простота, многофункциональность, экономичность и неприхотливость к топливу.

Каждая из разновидностей имеет свои отличия:

Русские печи довольно массивны. Строились они, как правило, в центре дома, становясь его сердцем. Печь давала тепло, в ней готовили пищу и пекли хлеб, на ней спали, в ней даже мылись. Будучи сложными в кладке, они абсолютно неприхотливы к материалу изготовления.
«Шведка» более компактна по сравнению с русской печкой, но требует качественных материалов. Неприхотливость к топливу — еще одно ее отличие. Топить «шведку» можно чем угодно. Самое главное, чтобы топливо было сухим. Конструктивно печка включала в себя духовку и плиту, где готовилась пища, а также небольшие полки-ниши, где можно было просушить одежду и сохранить еду теплой. Эти печи идеально отвечали суровым условиям жизни средневековой Скандинавии.
Голландки — отопительные печные конструкции. Традиционное изделие не подразумевало приготовление пищи, но со временем появились и вариации, пригодные для готовки или подогрева еды

Важное отличие голландки — небольшие размеры. Так что для маленького деревенского домика подобное устройство — едва ли не идеальный вариант.

Перечень материалов и стоимость

Товар Описание Цена, рубли
Кирпич красный керамический М200 14,50 (шт.)
Кирпич шамотный ШБ-8 46,70 (шт.)
Чугунная плита 710*410 мм 2750
Колосник 230*400 мм 800
Дверца топочная 210*250 мм 1230
Дверца поддувальная 140*250 1890
Задвижка дымохода 240*130 мм 320
Задвижка прочистная 70*130 мм 210
Шамотная глина 20 кг 246 (мешок)
Шведка классическая (на 600 кирпичей) Работа мастера без трубы и фундамента 54 тыс.
Шведка с лежанкой (1300 кирпичей) Работа мастера без трубы и фундамента 117 тыс.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о