Современные печи

Особенности монтажа печи Экономка

Залогом надежности и длительного использования печи является массивный фундамент, который возводят из бутового камня или бетона и заглубляют в почву не менее, чем на 50 см. В сухих грунтах возможно сооружение основания из кирпича высокого качества, но при этом следует позаботиться о гидроизоляции. Для этого применяют толь или несколько слоев пергамина. Укладывают гидроизоляцию примерно за два-три ряда до возведения основания Экономки, которое располагается на аналогичном расстоянии от линии пола.

Стандартная схема печи модели Экономка предусматривает длину первого ряда кладки 140 см и ширину — в 89, а высота всей конструкции соответствует 35–39 рядам красного кирпича. Его количество рассчитывают согласно проекту и размерам материала, а для топливников используют огнеупорный вид.

Кроме того, потребуется:

  • глина для соединения отдельных элементов конструкции;
  • чугунные конфорки и решетки для сооружения колосников и варочной плиты, а также дверцы для топок;
  • мел или известь для декоративного оформления.

После возведения фундамента и набора им необходимой прочности начинают возведение печи, применяя стандартную схему. Согласно ей выполняют следующие действия:

  1. Выкладывают первый ряд, располагая кирпичи стык в стык, что обеспечивает герметичность конструкции снизу.
  2. Возводят второй и последующие ряды. Способ их укладки определяет порядовка русской печи Экономка, согласно которой сооружают топливники, варочную камеру и остальные конструктивные элементы.
  3. После строительства основного корпуса выкладывают дымоход, размером не менее 30×25 см.

По завершении кладки печи Экономка, ей дают высохнуть примерно в течение недели, а затем, перед декоративным оформлением, проводят испытания путем прогрева. При помощи твердых пород древесины быстро достигают необходимого значения температуры в топке Экономки и сразу выявляют места возможных ошибок или недочетов.

Виды и классификация

Делить дровяные печи на разные группы можно сразу по нескольким параметрам:

  1. По материалу, из которого они изготавливаются.
  2. По особенностям конструкции.
  3. И, наконец, по принципу работы.

Советуем вам узнать подробнее про отопительные брикеты — более экономичная альтернатива дровам

Теперь же более детально о каждой из классификаций.

Виды дровяных печей по материалу

Для изготовления данного устройства зачастую используется сталь, кирпич или чугун. Поверхность таких печей в основном гладкая, что позволяет «вписать» их практически в любой интерьер комнаты. Если они производятся из металла, то в таком случае в них встраивается специальная дверка со смотровым стеклом, что позволяет не только мониторить процесс горения дров, но и попросту любоваться «живым» пламенем.

А вот отопительные дровяные печи из чугуна – это своего рода старинка, украшенная в большинстве случаев декоративным орнаментом. У людей они ассоциируются с ретро-стилем или даже классикой.

Виды печей по особенностям конструкции

Если рассматривать агрегаты с этой точки зрения, то получается следующая классификация:

  1. Отопительные печи.
  2. Варочно-отопительные.
  3. С водным контуром.
  4. Камины.

А теперь вкратце о них. Судя по названию, отопительные печи могут быть использованы исключительно для обогрева дома. Вторая группа (варочно-отопительные) может не только обогревать, но позволяет готовить пищу. Камины же, помимо прямых обогревающие «обязанностей», являются еще и украшением дома, неким декоративным элементом.

Они совместимы почти что со всеми стилями. Топочная камера их открыта, и это нужно не только для отопления, но и для того, чтобы визуально наслаждаться горящим пламенем. Так создается характерная атмосфера уюта и комфорта, со своим запахом и так далее. Наконец, агрегаты с водными контурами, кроме обогрева, позволяют еще и готовить горячую воду

Это особенно важно в тех зданиях, которые лишены централизованного водоснабжения. Ведь горячая вода, разумеется, нужна всем

Виды печей по принципу работы

Здесь речь должна была почти о том, на чем работают отопительные дровяные печи. Но вот загвоздка: таким топливом могут быть только дрова, и именно поэтому данный вид отопления такой дешевый и подходит для любого населенного пункта, вне зависимости от его отдаленности.

Так вот, по этому принципу печи можно разделить лишь на:

  1. Обычные устройства, которые после одной закладки могут функционировать не более пяти часов.
  2. Печи длительного горения. Это стало возможным благодаря контролю поступающего воздуха, что, собственно, и позволяет контролировать интенсивность горения топлива.

Экодовески наших дней

Сегодняшние печи на отработке не повторяют конструкции тех дней, кроме буржуйки, о которой речь пойдет отдельно. И тому есть веские причины.

В 60-х сгорание до углекислого газа и водяных паров считалось абсолютно чистым и безопасным. В наши дни и то, и другое, увы, парниковые газы, действие которых уже вполне ощутимо на собственной шкуре в буквальном смысле

Дожечь еще глубже невозможно, но экономичность печи приобретает особо важное значение

Не было тогда и синтетических моторных масел, и хитроумных присадок к ним. Они позволяют вдвое и более сократить литровый расход топлива ДВС по сравнению с тогдашним, но при неполном сгорании дают канцерогены, токсины, мутагены и бог весть что еще. А люди тогда были в целом здоровее и выносливее. Опять ничего не поделаешь – чуть более чем за полвека население Земли увеличилось в 2,5 раза и продолжает расти. Применительно к печке – дожигать нужно на 100% и никак не менее.

Наконец, тогдашнее машинное масло – натуральный нефтяной ректификат из насыщенных углеводородов – не могло развивать очень высокую температуру при горении. Поэтому очень вредные и опасные окислы азота в тогдашних печках образовывались разве что отдельными молекулами. А нынешняя простая печка на отработке может выбрасывать их в ощутимых для здоровья количествах. Так что на оксидах азота стоит остановиться подробнее.

Окислы азота

Все оксиды азота опасны для человека. В медицине для наркоза применяется самый легкий из них – закись азота, веселящий газ, но строго по дозировке под наблюдением анестезиолога. Чем больше азота соединяется с кислородом, тем опаснее результат. Окислительные баки боевых ракет заправляют тетраокисью азота N2O4 – достойной по едкости и ядовитости «сестрицей» горючего – гептила (несимметричного диметилгидразина), который она окисляет. Адская начинка современных машин массового уничтожения таится не только в боеголовках.

Как может окисел окислять? Дело в том, что оксиды азота – соединения эндотермические, на их образование нужно затратить энергию; азот с кислородом «не любят» друг друга, разность их электрохимических потенциалов и квантовые свойства электронных оболочек не позволяют им сильно связываться. При взаимодействии с соединениями, обладающими восстановительными свойствами (легко соединяющимися с кислородом, галогенами и их родственниками по таблице Менделеева) оксиды азота так же легко отдают кислород, что и есть окисление с выделением энергии, т.е. горение. Применительно к ракетам – тяжелое по молекулярной массе горючее с тяжелым окислителем дает большую массу выхлопа и сильную реактивную тягу.

Что касается печей, то здесь нужно знать следующее:

  1. При температуре от 900 градусов окислы азота образуются в заметных количествах.
  2. Если в газовоздушной смеси есть избыток кислорода, то при высокой температуре он «перехватывает» частицы топлива, и окислы азота уходят дальше по дымовому тракту.
  3. При примерно 600 градусах окислительная активность оксидов азота становится выше, чем у кислорода, и окислять еще не сгоревшие частицы топлива начинают они; в результате получается совершенно безвредный во всех смыслах азот, углекислый газ и пары воды.
  4. Если температура упала ниже 400 градусов, то окислы азота попадают во вторую «яму стабильности» своей фазовой диаграммы; тяжелую органику окислить они уже не могут (кислород – тоже) и уходят с дымовыми газами наружу.

Как они работают

Не секрет, что в печах обычного горения топливо сжигается очень быстро. Потому на зиму приходится заготавливать внушительные запасы, на каждую топку расходовать внушительное количество дров. Об экономичности тут и речи не идет.

Пиролизная печь такого недостатка лишена. Она способна эффективнее отапливать помещения, затрачивая при этом меньше топлива в процессе длительного горения.

За счет чего достигаются такие параметры работы печки? Для этого необходимо разобраться в принципе ее работы.

  • Основа процесса длительного горения в пиролизных печах — это пиролиз. Он же газогенерация. Простыми словами объяснить такое понятие легко — тление;
  • Конструкция печи длительного горения включает две секции. Одна служит для постепенного сгорания твердого топлива. При этом горение происходит при контролируемой подаче кислорода. Это нужно для того, чтобы дрова не вспыхнули и не прогорели за несколько минут, а постепенно тлели;
  • Вторая секция дожигает газ, который возникает в процессе пиролиза в первом отсеке;
  • Подобная схема работы пиролизных печей позволяет добиться внушительной экономии на твердом топливе. Периодичность загрузки дров может составлять от нескольких часов до суток. Все зависит от конкретной модели пиролизной печи;
  • Встроенный в пиролизные печи калорифер обеспечивает равномерное распределение тепла по стенкам печки, которое затем передается помещению;
  • Когда достигается нужный уровень тепла, печка переводится в режим тления. Это позволяет поддерживать заданную температуру при минимальном расходе топлива.

Газогенераторные печки хорошо подходят для отопления дачных домов, которые часто посещают владельцы. Это обусловлено не только экономичностью, но и способностью пиролизного устройства прогреть помещение буквально за 20-30 минут.

Преимущества и недостатки

Нельзя называть печи длительного горения идеальным решением. У них имеются свои сильные и слабые стороны. Потому прежде чем пиролизная печь окажется в вашем доме, изучите преимущества и недостатки устройства.

К положительным качествам можно отнести следующие моменты.

https://youtube.com/watch?v=yDPojvqc47I

  1. Экономичность. Если сравнивать печки длительного горения с другими традиционными твердотопливными печами, пиролизные устройства являются наиболее рациональными по количеству используемого топлива.
  2. Эффективность. При своей экономичности, газогенераторная печка не позволит вам замерзнуть. Малый расход топлива не влияет на качество обогрева. Важная особенность — высокий КПД, достигающий 85 процентов.
  3. Небольшие размеры. Существует походная мини печка, средние по габаритам модели и внушительные печи, позволяющие отапливать огромные площади частных домов. Остается лишь выбрать, что вам нужно.
  4. Простота в эксплуатации. Переход из активного режима в режим тления осуществляется легким движением руки. При этом подбрасывать топливо вам придется минимум через 5 часов. Походная требует более частой докидки, а домашние модели заправляются реже.
  5. «Всеядность» печки. Пиролизные печки могут работать на традиционных дровах, угле, пеллетах, на жидком топливе.

Схема устройства пиролизной печи

Но не все так идеально у печей длительного горения. У них есть определенные недостатки:

  • Сложный дымоход. Опираясь только на чертежи, новичок самостоятельно построить дымоход не сможет. Тут нужно придерживаться четких правил, повышенных требований к качеству дымохода. Потому рекомендуется приглашать специалистов;
  • Если походная модель неприхотлива к условиям эксплуатации, стационарные газогенераторные печи подключать к имеющимся изогнутым сложным системам дымоходных труб нельзя. Это объясняется интенсивностью выработки конденсата. Без сильной тяги конструкция может прийти в негодность;
  • Много продуктов сгорания топлива при работе печки. Это потребует вам уделять больше внимания процедурам очистки дымохода;
  • Экономный режим начинает работать только тогда, когда была проведена классическая топка, и удалось достичь заданной температуры. До этого расход топлива будет достаточно большим;
  • Не универсальность. Универсальных пиролизных печей нет. Потому при покупке вам нужно сразу определиться, на каком топливе она будет работать — твердом или жидком.

О водяных печах

Водяная печь – это совсем не печь с водогрейным контуром. Это печь на тяжелом топливе с форсункой, в факел пламени которой падают капли воды. Мгновенно испаряясь от жара, они разбрызгивают горючее, которое и сгорает.

Люди старшего поколения помнят битумные котлы с водяными форсунками, которые возили с собой дорожники и строители. Топливом служил тот же битум, куски которого клали в плавильную камеру. Ныне водяные печи почти вышли из употребления, а в некоторых странах и запрещены по экологическим соображения. Выхлоп они дают прозрачный, но очень вредный. Причина – образование в пламени свободного водорода, сильного восстановителя. Он связывается с атмосферным азотом, и вместе они активно реагируют с насыщенными углеводородами топлива, давая вредную органику.

Какие печи могут быть отопительно-варочными

Теперь о типах отопительно-варочных печей. Русские печи под эту категорию не подходят. Есть, конечно, где готовить, и блюда получаются отменные, но топить надо всю печь и малым количеством дров не обойтись: летний режим в них не предусмотрен. К тому же русские печи маленькими не бывают. Самая маленькая — это 1300 штук кирпича. Так что, хоть и родное, но для этих конкретных целей непригодное.

Лучше приспособлены к такому режиму шведские или голландские печи. Они компактны, требуют немного материала. Тонкие стенки быстро прогреваются, уникальная протяженная система вертикальных дымовых каналов позволяет быстро и эффективно прогреть помещение. Это если закладка топлива полная. Если же подкинуть в топку немного топлива (они работают, кстати, и на дровах и на угле), то вся тепловая нагрузка придется именно на варочную поверхность. Именно те свойства, которые и требуются для наших целей. Еще один нюанс: несмотря на большое количество рядов — они могут быть очень высокими, в два или три этажа — они в изготовлении легки. Сложить простую отопительно-варочную печь своими руками под силу даже зеленому новичку или человеку абсолютно не знакомому с кладкой печей. Главное — внимательность и старательность, строгое следование технологии.

Отопительно-варочная печь-голландка

Есть еще один вариант, соответствующий предъявляемым требованиям: печи Кузнецова. Они работают по другому принципу, отличному от принципов канальных голландок и шведок. Там горячий воздух собирается под сводом-колпаком. Нагрев колпак газы остывают немного, опускается ниже и через сухой шов (щель между колпаками) попадают в следующий, где передают оставшееся тепло и только потом устремляется в дымоход.

Отопительно-варочная печь Кузнецова выглядит очень достойно

Это принцип двухколпаковой печи, а их может быть и три и больше. Но суть в том, что тут тоже малое количество кирпичей, правда, в некоторых шамота много. Но есть отдельная категория, в которую вынесены отопительно-варочные печи ОВИК, которые разрабатывались под эти задачи. Так что тут все продуманно и сомневаться в этом не приходится: нет ни одного отрицательного отзыва. В общем, рекомендуем, присмотреться к таким печам.

Технические особенности печей

Учитывая конструктивные особенности,  печи можно разделить на типы:

  • приточные;
  • канальные;
  • колпаковые.

Приточная печь для отопления является наиболее простой. Она имеет специальное поддувало, сквозь которое кислород, необходимый для горения, поступает в камеру, в которой сгорают дрова. Весь дым, возникающий в процессе горения, выводится в специальную трубу. Такая модель печи для отопления теплиц и домов довольно распространена именно из-за простого принципа монтажа и работы. Однако она имеет весомый недостаток – вместе с дымом в трубу улетает и тепло. А это существенно снижает КПД.

Приточная печь

Канальная печь имеет несколько усложненную конструкцию. Их преимущество в том, что отработанный воздух (дым) выводится в трубу не сразу – он проходит по численным каналам, которые располагаются в нижней и боковых частях печи. Таким образом, дым отдает свое тепло печи, а выходит из трубы уже практически холодным. Данная модель печи обладает значительно большим КПД, чем приточная.

Изначально колпаковые печи использовались исключительно в металлургической промышленности, однако постепенно сфера их применения значительно расширилась. Принцип работы их довольно прост – весь горячий отработанный воздух поднимается вверх, к замкнутому колпаку. Там он отдает свое тепло сфере (колпаку) после чего опускается вниз, вытесняемый новой «порцией» дыма.

Колпаковая печь

Следует отметить, что между канальными и колпаковыми печами есть важное различие, которое нередко влияет на выбор. Дело в том, что для розжига канальной печи обязательно наличие тяги

В то время, как колпаковая с легкостью разжигается и без ее наличия. Кроме того, дыма от колпаковой печи существенно меньше. Если вы решили использовать печь канального типа, то следует учитывать, что от продолжительности каналов напрямую зависит и ее КПД, то есть, чем каналы длиннее – тем КПД выше.

Порядовка кладки печи

Для начала выбираем место под печь.

Схема укладки печи — малютки

На место, на котором предполагается расположение печи, кладется полиэтиленовая пленка, рубероид, гидроизол или пергамин (780х530мм). После того, как подстилка уложена, на нее высыпается и выравнивается слой сухого песка толщиной 1см. На этот песок без скрепления выкладывается первый ряд, состоящий из 12 кирпичей. Ряд необходимо выровнять по уровню, чтобы обеспечить правильную горизонтальность. Сверху необходимо нанести тонкий слой глиняного раствора и поставить поддувальную дверцу. Дверца должна быть обернута в мокрый асбестовый картон, либо шнуром. Далее дверца закрепляется, после чего начинается выкладка второго ряда.

Для выкладки третьего ряда применяется шамотный кирпич. Сверху третьего ряда необходимо установить колосниковую решетку. Она должна находиться над поддувалом после формирования ряда.

Для выкладки четвертого ряда кирпич кладется на ребро, внутрь дымохода подкладывается подставка для внутренней перегородки. Задняя стенка печи кладется без глиняного раствора так, чтобы кирпич немного выступал наружу.

Теперь необходимо приступить к установке топочной дверцы. Перед тем, как ее устанавливать, она оборачивается в несколько витков асбестового шнура, причем должна оставаться возможность открыть ее и сверху, и снизу. Дверцу нужно закрепить проволокой и зафиксировать на время с помощью двух кирпичей (один сзади, другой на него, а сверху — дверца).

Кирпич пятого ряда кладется плашмя по контуру предыдущего ряда.

Вариант кладки печи-малютки

Шестой ряд кирпича необходимо класть ребром. После чего затереть дымоход мокрой тряпкой.

Седьмой кладется снова плашмя, начиная с трехчетвертки, для обеспечения связки со следующим рядом. Задняя часть должна состоять из двух кирпичей, выложенных ребром.

Восьмым рядом закрывается топочная дверца, ее завершают два кирпича выложенные сверху. Этот ряд выкладывается с помощью скошенного кирпича, который должен нависать над топкой. Это необходимо для того, чтобы пламя смещалось к центру конфорки варочной плиты во время использования печи в роли камина с открытой топочной дверцей.

Девятый ряд смещается назад для поддержания дверцы в открытом положении. Перед выкладкой кирпича нужно положить смоченный асбестовый шнур для обеспечения герметичности стыков чугунной варочной плиты и кирпича. Плита не должна укладываться прямо на глину, так как существует разница коэффициентов температурного расширения соприкасающихся материалов (глина и чугун).

На десятом ряду формируется дымовая труба, она должна иметь постепенное расширение назад. Должна учитываться конструкция печи, которая не позволяет установку насадочной кирпичной трубы из-за расширения кверху. При установке такой трубы смещается центр тяжести всей конструкции. Поэтому устанавливается приставная, либо насадочная труба из легкого железа.

На одиннадцатый ряд нужно установить задвижку, уплотненную асбестовым шнуром, смазанным глиной.

Схема кладки кирпичных рядов для печи-малютки

Теперь в четверик ставится дымовая труба, которую нужно стыковать с легкой металлической трубой. При сдвиге трубы в сторону, делается перекрытие из 3 рядов кирпичей.

Вынимаются вышибные кирпичи и прочищается нижняя часть дымохода от мусора и влаги, попавших в процессе работы.

Теперь можно приступать к побелке печи. В побелку добавляется молоко и синька, чтобы печь со временем не пожелтела.

Далее прибивается плинтус для окантовки низа печи и избежания высыпания песка из-под печи.

Вот и готова кирпичная печь-малютка. Дверцы оставляются открытыми на пару недель для просушки.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

  • Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.
  • Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.
  • Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
  • Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Этапы кладки

Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

Порядовка печки 1 часть Порядовка печки 2 часть

  • Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
  • Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
  • Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
  • Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
  • Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
  • Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

Необходимые стройматериалы

Современные печи для отопления домов выполняются в основном из таких материалов как кирпич, чугун, сталь.

Комбинированные печи

Комбинированные печи из кирпича пользуются популярностью благодаря удобству при использовании и имеют ряд преимуществ. Известно, чем больше печь, тем больше выделяется тепло:

  1. Первое преимущество кирпичной печи – именно большие габариты.
  2. Второе преимущество – возможность использования для разжигания огня различных материалов: брикетированного топлива, торфа, угля для отопления, обычных дров.
  3. Третье преимущество – способность увеличить площадь подогрева, при выделении дыма. Дым, выделяемый при горении, проходит через трубы, которые поглощают тепло, создавая дополнительный источник тепла.
  4. Определенного стандарта к форме, количеству и величине труб нет.

Комбинированная печь из кирпича

Недостаток в том, что из-за больших габаритов, данную систему отопления нецелесообразно использовать в маленьких помещениях. Для построения кирпичной печи лучше использовать кирпичи, устойчивые к высокой температуре. Кирпичная печь довольно долго нагревается, зато после окончания работы надолго сохраняет тепло.

Чугунная печь

Отличное средство для отопления, имеет высокий КПД. Преобразование воздуха в теплый производится по принципу конвертации. Чугунная печь нашла применение также и для подогрева сауны. В основу конструкции чугунной печи заложены специальные элементы, обеспечивающие довольно быстрый розжиг, долгое и активное горение, высокий теплообмен. Такими свойствами обладает финская печь, которая нашла широкое применение в обычных домах. У такой печи очень большой вес (сделана из чугуна), но она при этом небольшая по габаритам и довольно простая в применении, благодаря чему получили широкое распространение.

Стальные печи

Благодаря своим многим достоинствам, современные печи из данного материала быстро заполнили рынки и продолжают получать широкое применение:

Современные металлические печи

  • Во- первых, не обладают большими габаритами и большим весом.
  • Во-вторых, они достаточно просты для установки и не требуют наличия определенного опыта.
  • В-третьих, по сравнению с кирпичными печами, при быстрой растопке, быстро нагреваются.
  • В-четвертых, имеют достаточно высокий КПД по сравнению с двумя предыдущими. Так как металлическая конструкция по своим свойствам быстрее нагревается, соответственно быстрее и максимально выделяет тепло в наружу. В качестве топлива применяются уголь, торф, древесина.

Стальная печь из-за своего металлического корпуса имеет некоторые недостатки

При эксплуатации в домашних условиях и в бане следует быть осторожным, неосторожное прикосновение кожи к сильно раскаленному корпусу печи влечет за собой травму в виде ожога. Стальная печь способствует образованию высокой влажности в помещениях, это создает дискомфорт

Также, стальная печь в силу своих небольших габаритов может неравномерно распределять тепло. На близком расстоянии от печи может быть очень жарко, а нахождение на расстоянии от нее чувствуется холод.

Как сделать такую печь самому

Такой прибор вполне можно сделать и собственноручно. Для начала нужно позаботиться о расходных материалах и необходимом оборудовании.

Для работы потребуется:

  1. 200-литровая металлическая бочка (объем может быть и другим);
  2. ингредиенты для приготовления кладочного раствора;
  3. пара стальных труб – одна короче, вторая длиннее;
  4. сварочный аппарат с комплектом электродов;
  5. железный швеллер;
  6. листовая сталь;
  7. ножовка для металла;
  8. отражатель (можно обойтись и без него);
  9. молоток;
  10. красный кирпич (порядка 50-ти единиц);
  11. киянка;
  12. топор.

А теперь рассмотрим, как могут изготавливаться дровяные печи длительного горения. Начнем с подготовки.

Этап первый. Подготовка бочки

С бочки срезается верхушка (для этого понадобится болгарка). Это следует делать максимально аккуратно и точно, поскольку эта верхушка в дальнейшем пригодится. В отсутствие бочки отопительный прибор можно изготовить из небольшого куска металлической трубы, имеющей большой диаметр.

Тогда одна сторона трубы заваривается днищем (кругом, вырезанным из листовой стали). К слову, дно может быть квадратным, а не круглым – так прибор будет иметь более устойчивое положение.

Этап второй. Изготовление корпуса

Шаг 1. Из стали вырезает круг, диаметр которого должен быть несколько меньшим внутреннего диаметра корпуса. В этом круге вырезается еще один, диаметром в 10 сантиметров, для трубы. Кусок трубы такого же диаметра приваривается к кругу.

Шаг 2. К нижней части этого круга привариваются куски швеллеров, отмеренные таким образом, чтобы свободно входить внутрь корпуса. Эти швеллеры при эксплуатации будут придавливать топливо по мере его сжигания.

Обратите внимание! Длина приваренной к кругу трубы должна на 150-200 миллиметров превышать общую высоту корпуса. Шаг 3

Далее сооружается крышка будущей конструкции. Здесь используется верхушка, срезанная в начале. Также отметим, что в крышке должна быть дыра для небольшой трубы

Шаг 3. Далее сооружается крышка будущей конструкции. Здесь используется верхушка, срезанная в начале. Также отметим, что в крышке должна быть дыра для небольшой трубы.

Шаг 4. В боковой части вырезается люк для загрузки топлива, после чего приваривается дверка. Такую дверку можно как приобрести, так и сделать собственноручно. Она оснащается ручкой.

Шаг 5. Несколько ниже сооружается еще одна дверка меньшего размера, посредством которой будут удаляться угли и зола.

Этап третий. Основание

Основание должно быть прочным и капитальным. Его конструкция предельно проста, поэтому о ней даже говорить не стоит. Рыть котлован не нужно, т. к. масса прибора небольшая. С заливкой плиты справится любой желающий. А можно, как вариант, выполнить фундамент из кирпича. После этого устанавливается дымоход и все – можно приступать к первому запуску!

Видео – Делаем печь длительного горения

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о