Как сделать своими руками печь-каменку для бани из кирпича

Последовательность сооружения печи

Чтобы в парной была комфортная температура, даже без дополнительного утепления стен, нужно правильно рассчитать габариты каменки. Согласно проверенным нормам, для прогрева парной размерами 1 м/2, нужно не менее 30 кг булыжника. Согласно этому параметру и рассчитывается размер печи, чтобы емкость с камнями помещалась внутри нее.

Для бани в загородном доме, где единовременно будут мыться не более 4 человек, стандартными размерами емкости для камня считаются следующие параметры:

  • высота 240 см;
  • глубина емкости 100 см;
  • ширина 90 см.

Согласно этим показателям, подбирается форма и размер печи. Каменка обкладывается шамотным кирпичом в два ряда. Согласно типу порядовке, будет это запланированная кладка или индивидуальная, во время работы в печи устанавливаются следующие элементы:

  • колосник;
  • бак для воды;
  • дверцы заслонок и прочисток.

Все элементы должны быть изготовлены из чугуна. Обычный металл, покоробится от перепадов температур. При обкладке камнем всех элементов фурнитуры, нужно оставлять с каждой стороны зазор в 5 мм, чтобы металл не разрушил кладку, расширившись при нагреве. Заранее разрабатывается установка дымохода через стену или потолочное отверстие. Обычно в каменках используется второй вариант, с прямым выходом печной трубы через кровельное покрытие.

Удобный вариант печи каменки: зольник и растопник располагаются в одном месте, сверху печи установлен бак для нагрева воды. Отличный способ экономии места в небольших помещениях.

В дровяных печах, нужно продумать устройство зольника. Обычно его располагают непосредственно под топочным отделением, но не ниже 20 см от фундамента печи. Зольник дополнительно позволит регулировать тягу, закрытием или открытием дверки. Размер последней, должен быть достаточным, для беспрепятственного извлечения золы и ее утилизации.

Самым удобным местом установки каменки является вход в парную. Топочное отделение, обычно выводят в предбанник или комнату отдыха, отделывая ее под камин. Таким образом, будет приятнее ожидать прогрева печи за чашкой чая.

После кладки печи, дополнительно промазываются раствором все ряды кирпича. Места выхода дымоотвода дополнительно защищаются термостойкими материалами, а перед топкой, набивается металлический лист, для защиты от выпадающих во время растопки углей. Если поверхность пола выложена плиткой, этого можно не делать, достаточно держать рядом с печью емкость с водой.

Кирпич жаростойкий самый оптимальный вариант, для строительства каменки. Но он довольно дорого стоит. Заменять его другими видами нельзя. Лучше сэкономить на кладке печи разобравшись в нюансах самостоятельной работы, чем использовать непригодный для этого материал.

Кладка кирпичной печи-каменки

Поперечные размеры
фундамента должны превышать размеры самой печи на полкирпича с каждой стороны.
От фундамента стены его должен отделять зазор, заполненный песком, а глубина
котлована должна быть не менее 50 см.

Фундамент для печи
делают, как правило, из того же материала, что и для всей бани. Поверхность
фундамента выравнивают цементным раствором и покрывают двойным слоем
гидроизоляционного материала.

Для кладки обычно
используют обыкновенные полнотелые кирпичи (их предварительно выдерживают в
течение 1–2 минут в воде), а для кладки топливника – тугоплавкие (при
пользовании дровами) или огнеупорные (при пользовании другими видами топлива).

Для кладки из
обыкновенного кирпича берут раствор из глины и песка в соотношении 1 : 1. Глину
предварительно разводят небольшим количеством воды, а через сутки добавляют в
нее еще столько воды, чтобы при перемешивании получился раствор сметанообразной
консистенции. После процеживания в глину добавляют просеянный песок и всю массу
тщательно перемешивают.

Раствор для кладки из
тугоплавкого или огнеупорного кирпича готовят из глины и шамота. Расстояние
между обыкновенными кирпичами в кладке не должно превышать 4–5 мм, а между
тугоплавкими и огнеупорными – 3 мм. Через каждые 4 ряда внутреннюю поверхность
кладки протирают мокрой тряпкой.

Для того чтобы стенки
печи были ровными, после 2-го ряда по углам устанавливают направляющие шнуры с
отвесами, закрепив их на гвоздях, вбитых в пол и потолок.

Не допускается
перевязка кладки из обыкновенного кирпича с кладкой из тугоплавкого или
огнеупорного кирпича, так как степень их расширения под воздействием высоких
температур различна.

В процессе кладки
устанавливают металлические детали печи – дверку топливника, колосниковые
решетки, заслонки и др.

Перед установкой дверки
топливника на ее рамку крепят лапки из обручного железа, а ее саму обматывают
несгораемой тканью или асбестовым шнуром. Перемычка над дверкой топливника
перекрывается в замок. Другие дверки и заслонки крепят в кладку с помощью
проволоки сечением 2 мм. При установке колосников и плиты над топливником между
ними и кладкой оставляют небольшой зазор и заполняют его песком.

Если баня будет
отапливаться дровами, то можно ограничиться минимальными размерами топливника:
ширина – 25–30 см, высота – 35–40 см, но высоту топливника по возможности
рекомендуется увеличить до 50–60 см. Чтобы из печи при открытой дверке не
выпадали угли, под (низ) топливника должен находиться ниже рамки топочной
дверки.

Внутреннюю часть дымооборотов
нельзя замазывать глиной, чтобы ее куски при высыхании не отвалились и не
попали в дымоход.

Кирпичи верхних 3 рядов
кладут плашмя с перевязкой. Если их вертикальные швы совпадают, то ряды
перекрывают стальными листами.

Печную трубу сооружают
на массиве всей печи. Выкладывают ее, как и печь, в полкирпича и обмазывают
цементным или известковым раствором. Высота трубы над крышей должна быть не
менее 50–60 см.

Кирпичную трубу
необходимо разместить так, чтобы она была удалена от деревянных частей бани не
менее чем на 25–40 см (в зависимости от того, имеют они противопожарную защиту
или нет), а металлическая, соответственно, на 75–100 см. Кроме того, при
установке металлической трубы все деревянные части крыши и потолка покрывают войлоком,
пропитанным глинистым раствором и обшивают листами кровельной стали.

Места соединения
металлической или асбестоцементной трубы с кирпичной кладкой укрепляют
водостойким раствором. Снаружи трубу покрывают теплоизоляционным материалом,
чтобы в ней не образовывался конденсат.

На верхний конец трубы
желательно установить дефлектор (металлический конус), который защитит ее от
попадания дождя и снега и обеспечит подсос газов с помощью ветра.

Завершающий этап –
оштукатуривание печи. Для этого используют один из нижеприведенных растворов,
добавив в каждый из них по 1/10 части асбеста: гипс, известь, песок в
соотношении 2 : 2 : 1; глина, песок в соотношении 1 : 2; глина, цемент, песок в
соотношении 1 : 1 : 3.

Перед оштукатуриванием
поверхность печи подготавливают соответствующим образом: очищают от глины,
расчищают швы на глубину 7–10 мм, а затем, хорошо протопив печь, смачивают ее
водой.

Оштукатуренную печь
можно побелить известковым раствором, добавив в него немного глины. Часть
трубы, находящуюся на чердаке, белить надо обязательно, чтобы на ней были
хорошо видны трещины.

Закрытая печь-каменка периодического действия

Это одна из самых популярных конструкций кирпичной печи для русской бани, отличающаяся солидным тепловым «запасом», которого хватает на 1-2 суток. Камни спрятаны в середине жаровни и «питаются» теплом, излучаемым пылающей топкой и угарными газами. Последние проходят сквозь них по пути следования в дымоходную трубу. Такая конструкция печи позволяет хорошо «зарядить» камни теплом׃ нижний слой булыжников прогревается до температуры +800°С…+1000°С, а верхний – +550°С…+650°С.

Так как камни близко контактируют с дымом, а на их поверхности оседает сажа, то пользоваться баней можно лишь после полного сгорания остатков топлива, иначе парная наполнится «ядом» – угарным газом. Лишь спустя 3-5 часов после растопки печи баня готова к приему первых посетителей.

Главное преимущество закрытой каменки в простоте ее конструкции, наши предки возводили именно такие кирпичные печи для дома, несмотря на появление в продаже доступных и более легких металлических теплоагрегатов. Такая народная любовь вполне понятна, ведь стальные жаровни работают по принципу постоянного действия и полностью остывают уже через час после прекращения горения топлива.

Существенным недостатком закрытой каменки является неминуемое попадание продуктов горения в помещение парилки, ведь обеспечить идеальную чистку раскаленной печи невозможно. Сажа даже под действием таких экстремальных температур выжигается не полностью, поэтому порция «вредностей» для ваших легких гарантирована.

Открытая печь-каменка постоянного действия

Эта конструкция кирпичной каменки более сложна в исполнении, зато гарантирует всегда чистый воздух и густой крепкий пар в парилке. В отличие от описанной выше закрытой жаровни, ее камни отгорожены от огня и дыма чугунной перегородкой и размещаются непосредственно над самой топкой. Накопление тепла происходит за счет горячих стенок чаши, что дает возможность прогреть нижние ряды булыжников до температуры в +550°С…+650°С.

Открытые кирпичные каменки строят только квалифицированные мастера, что само собой увеличивает их конечную стоимость, зато разнообразие имеющихся конструкций позволяет подобрать оптимальный вариант именно под вашу баню. Главные усовершенствования касаются увеличения эффективности работы печи за счет лучшего накопления камнями теплового «резерва». То есть, при одинаковом расходе дров добиваются большего прогрева каменной кладки. Достичь этой цели можно несколькими способами׃

Барьер для дыма

Образовавшийся дым после сгорания топлива обладает солидным тепловым «запасом», но при стандартной конструкции кирпичной печи-каменки он быстро проносится мимо чаши с камнями, не успевая поделиться с ней столь ценным даром. Для торможения этого движения, по пути его следования строят кирпичный барьер, препятствующий быстрому уходу горячего «ветра» в дымоходную трубу. Для того чтобы покинуть топку, угарные газы вынуждены замедляться около каменной чаши, на краю которой предусмотрен узкий выход из ловушки. Емкость для камней специально делают вогнутой наружу, для образования просторного резервуара под раскаленный дым.

Скошенная чаша для камней

Еще один вариант «тормоза» в середине топки – скошенная под острым углом (45° к горизонту) полость каменной чаши. Кирпичный барьер построен на расстоянии 2/3 длины скоса, тем самым добиваются максимального «контакта» горячего дыма с емкостью для камней.

Каплевидная чаша для камней

Еще одна интересная конструкция печи (запатентованное название – кирпичная печь Курагина), где каменная «чаша» из чугуна выполнена каплевидной формы. Дым, минуя кирпичную преграду, попадает в каменную ловушку – просторное замкнутое пространство, где солидно замедляется, нагревая собой опущенную туда чашу для камней. Это позволяет максимально использовать тепловую энергию угарных газов, которые в образовавшемся кирпичном коробе догорают «под ноль» и затем удаляются через дымоходную трубу.

Все описанные каменки займут солидное место в парилке (от 3 кв.м. и более), зато обеспечат ее идеальным «банным» микроклиматом.

Усиливаем конструкцию проволокой

Каждый третий ряд стоит укладывать с металлической проволокой, это маленькая, но необходимая деталь, которая сделает конструкцию надёжной. Железные составляющие необходимо вставлять в кладку с зазором в 0,5 см, а образовавшуюся пустоту заполнять огнеупорной ватой.

Для изготовления банной печи Кузнецова своими руками не обязательно иметь навыки кладки. При наличии схемы и чертежей, если работать внимательно, все обязательно получится. Чтобы найти схему, достаточно зайти на сайт Кузнецова, там находится доступная всем информация, использовать которую может каждый желающий.

Если же у вас есть опыт кладки, то проблем не возникнет, главное придерживаться инструкции.

Печь-каменка для бани со встроенным баком для воды

Стандартные размеры каменки с встроенным баком для воды составляют 50 X 60 х 80 см. Высота топки при этом должна быть 30-40 см. Чтобы температура в парильне не опускалась ниже 80-100 °С, ее площадь должна составлять не более 12 м2. Масса загружаемых камней — 150 кг.

До того, как сделать каменку в баню, учтите, что для того чтобы тепло не уходило, а использовалось полностью, отводящий дымоход должен быть пропущен через каменную задвижку. Для ускорения процесса нагревания камней поддон для них рекомендуется смонтировать в виде бункера с наклонными стенками. Это необходимо для того, чтобы стенки омывались горячими дымовыми газами. Наиболее удобными и практичными считаются печи с двойными стенками, зазоры между которыми используются в качестве емкости для горячей воды. К емкости можно подсоединить еще один бак с водой, расположенный в непосредственной близости от печи. Каменка с баком для воды с двойными стенками осуществляет обогрев бани за счет конвекции воздуха. Для увеличения конвекции стенки рекомендуется выполнять с воздушным зазором, открытым снизу и сверху.

Месторасположение печи в бане

Схема расположения печи и кухонного очага в бане.

Комфорт использования бани во многом зависит от того, насколько правильно выполнена ее планировка, уделено внимание самым различным деталям. Касается это и печи для бани, которую можно поставить в разных местах

Рассмотрим основные варианты расположения печной конструкции, применяемые сегодня:

  • по центру парилки бани. Если строение имеет небольшие размеры, то есть предназначено для отдыха небольшой компании, то можно использовать только одну печь-каменку. Ставить ее лучше в моечном отделении, для расположения необходимо сооружать предварительно небольшой отдельный фундамент из красного огнеупорного кирпича. При размещении самой печи надо помнить, что топочная дверь должна находиться по направлению к предбаннику. Это позволит сделать микроклимат в самой парилке более стабильным. Такой вариант используется чаще всего для бань, которые расположены на небольших дачных участках;
  • размещение печи около внутренней капитальной стены недалеко от угла либо входной двери — это второй наиболее часто используемый вариант. Удобен он тем, что использовать его можно для бани любого размера и конструкции, топливо тут не надо далеко носить. Размещать конструкцию рекомендуется таким образом, что она равномерно отдавала тепло всеми своими поверхностями.. Такой вариант удобен и тем, что расположение печи около стены позволяет не тянуть дымоход через все помещение, а аккуратно разместить его вдоль капительной стены. Лишние перекидные рукава только усложняют вывод продуктов сгорания, делают прочистку трубы от сажи более сложной;
  • допускается расположение банной печи между парилкой и предбанником. Если поставить конструкцию полностью в парилке, то печь может помешать отдыхающим. Особенно это касается небольших строений, рассчитанных на отдых двух-четырех человек. Пространство вокруг самой топки необходимо будет защищать при помощи металлического листа, а это не всегда возможно для парилки. Поэтому вариант, когда сооружается специальный проем между предбанником и парилкой для печи, является самым оптимальным. Такой проем имеет размеры немного больше, чем у простого топливного канала. Есть виды печей-каменок, которые уже имеют выводной топливный канал. Обычно площадь занимаемого пространства для такой конструкции в бане составляет всего около 0,15 метров квадратных;
  • в некоторых случаях лучше обустроить отдельное помещение для конструкции. Такую планировку позволит только больная баня. Данный вариант является самым лучшим с точки зрения пожарной безопасности. Эксплуатация печи будет удобнее, чем при расположении в других частях бани.

Особенность возведения простой кирпичной печи для бани

Безусловно, классическая печь банная должна возводиться из кирпича. Подобные конструкции значительно легче тех, которые устанавливаются в доме для отопления. Их единственное предназначение – вскипятить воду любым удобным методом и образовывать пар.

Другие варианты порядовок. Кликните для увеличения изображения

Один из простых вариантов порядовки приведен на изображении выше. Но прежде чем приступать к работе, необходимо возвести фундамент и подготовить песчано-глиняный раствор.

Основание необходимо углублять ниже точки промерзания почвы (около 0.5-1 м). Чтобы обезопасить себя от движения грунта, дно котлована делается с расширением.

Первые 15 см засыпают песчаной подушкой. Слив обильно ее водой, насыпают слой до 20 см битого камня или кирпича. Затем засыпается примерно такой же слой щебня.

Подготовив площадку под фундамент, устанавливаются опалубка, армирующий каркас и вливается бетон не достигая 15 см над уровнем земли. Зазор от демонтируемой опалубки засыпается смесью крупного песка и гравия.

Бетонная стяжка накрывается рубероидом и начинается кирпичная кладка первых двух сплошных рядов.

В качестве смеси для кладочных швов использую песчано-глиняный раствор. Каждый печник сам выбирает соотношение входящих в него компонент. Важны степень густоты (как у жирной сметаны) и хорошая липкость. Раствор должен не растекаться, а ложиться лепками и плавно разглаживаться.

Сравнение брикетов для отопления — узнайте их основные достоинства по сравнению дровами

Как выбрать кирпич для строительства печи

Не нужно долго выбирать и искать какой-то особенный материал. Кирпич для порядовки банной печи можно использовать самый простой, даже со средними показателями качества. При использовании данного бюджетного стандарта нужно помнить, что каждая единица кирпича не всегда до миллиметра соответствует принятым технологическим параметрам, а швы будут достаточно неоднородными и, возможно, неаккуратными. И если все это может быть совершенно незначительным при возведении дома, то для кладки печи такие допуски совершенно неприемлемы. Для того чтобы исправить этот недочет, печники рекомендуют укорачивать длину среднего кирпича, при этом могут незначительно уменьшиться размеры печки, но кладка будет выполнена точно и качественно.

Порядовка-1-3-шаги

Этапы работы над печной кладкой

Всегда и во все времена мастера, которые строили печи, были наиболее уважаемыми и популярными в народе. Но сегодня, когда всем доступна масса информации о технологиях и методах строительства, вы всегда можете изучить все без исключения начальные азы кладки и после этого класть кирпич согласно предоставленной методике: порядовка дело несложное, но очень точное и хлопотное.

Тогда точно вы получите хороший результат. Основные этапы кладки:

  • Работы над созданием основания. Прежде всего, создается гидроизоляция фундамента из железобетона. При любой, даже самой высокой температуре, он должен сохранять прохладу, быть исключительно прочным и несколько большим, чем сам агрегат.
  • Для качественной печи подходит только глина, добытая глубже пятидесяти сантиметров и абсорбированная от ненужных фракций, замоченная в течение пяти суток (не меньше) перед началом работы. Таким же образом подготавливают и песок. Соотношение песка и глина — ½.
  • Непосредственно начало кладки происходит при помощи распечатанной схемы порядовки, плоскогубцев, угольника, совка с веником и наждачного круга, которым вы будите обрабатывать кирпич. Стоит помнить, что все зазоры нужно зарабатывать раствором, на этом этапе он лишним не будет.
  • Установка сварного или промышленного бака.
  • Прикрепление колосника. Решетка не должна упираться в стенки топки. В противном случае при нагревании она может по законам физики несколько раздвинуть кирпичи кладки.
  • Подгоняется пятый ряд кирпичной кладки, устанавливается и закрепляется дверца печного отвора, обработанная асбестом для противопожарной безопасности.
  • Закладка трех рядов кирпича (шестого, седьмого и восьмого), после которых уже окончательно не требуется какая-либо подгонка.
  • После десятого ряда устанавливается плита, ее края должны лежать на кирпичах с расстоянием от 20 до 25 мм. Углы печи на этом этапе принято закруглять, создавая определенный внешний вид.
  • На уровне двенадцатого-тринадцатого ряда размещается настил из чугуна, который перекрывает топочную камеру.

порядовка-4-6-шаги

При изучении нашего руководства следует помнить, что это так называемая классическая схема, однако при проектировании и строительстве каждой печи следует учитывать индивидуальные особенности и нюансы

Ими могут быть размеры печи или размеры кирпича, климатические и погодные условия, роза ветров, что очень важно для хорошей тяги, и профессиональные навыки мастера

Тем более что самостоятельная работа позволяет сэкономить значительные средства и получить достаточно много навыков и удовольствия.

Порядовка-7-8-шаги

Видео порядовка печи для бани

Нормы размещения

Устройство печи переменного действия.

Чтобы , необходимо учитывать некоторые нормативные требования.

  1. Если внутренние стены сооружения выполнены из таких горючих материалов, как вагонка, то придется к монтажу отвестись со всей ответственностью. Проемы под топливные каналы и пространство вокруг печи лучше обшить при помощи асбестовых листов либо металлических.
  2. Если нет возможности обеспечивать такую листовую защиту, то придется соблюдать минимальные расстояния от печки до стен. От , которая не имеет собственной защиты, необходимо обеспечить расстояние от 320 мм, а для защищенной — от 260 мм. Даже для печи небольшой мощности, необходимо предусматривать наличие такого расстояния.
  3. Нельзя располагать надсадные трубы вплотную к стропилам, балкам, прочим конструкциям бани.
  4. Дверки топочного отделения должны выходить на входную дверь, а самой каменки — в угол бани.

Другие элементы печки

Следующий этап работы — возведение топки и зольника. Нужно при этом правильно просчитать размеры топки с учетом разных факторов — топлива для бани, наличия коллектора для нагрева воды и так далее.

Зольник, поддон и поддувало нужны для того, чтобы собирать остатки топлива, еще они способствуют притоку воздуха в топку через колосниковую решетку. Для регулировки интенсивности сгорания дров нужен поддон или задвижка. Если баню нужно прогревать быстро, то поддон нужно отодвинуть, а затем поставить на место.

Обязательный элемент каменки для бани из кирпича — дымоход. Сначала он пересекает резервуар с камнями, а затем идет через емкость с водой для нагрева. Сделать его можно на основе керамических блоков или сендвич-труб, а затем утеплить. Нижняя часть конструкции до потолка делается на основе стали, при прохождении трубы потолка ставится шибер для регулировки тяги и улучшения степени горения.

Если конструкция делается из сендвич-трубы, то на ней есть две стенки, между которыми присутствует теплоизоляция. Трубы можно ставить от потолка и до грибка на кровле. Чтобы утеплить кирпичный дымоход, нужно обязать его базальтовыми матами и зафиксировать их проволокой. На самой конструкции для защиты от осадков ставят грибок или зонт.

Нужна ли отделка

Печь-каменка в обязательной отделке не нуждается. Но цвет кирпича можно дополнительно усилить с помощью раствора соляной или серной кислоты, также печку можно отделать кафельной плиткой или оштукатурить.

Слой штукатурки составляет до 15 мм, для этого на выбор берутся составы на основе песка с асбестом с добавлением глины, цемента, извести и других элементов в разных пропорциях.

Перед отделкой печку нужно протопить, потом первый слой смачивается и наносится на ее поверхность. Когда он схватывается, наносится второй. Стенку нужно затереть, чтобы она была идеально ровной, по окончании ее можно покрасить.

Как выбрать камни

Одна из особенностей печи-каменки в том, что для нее нужно брать специальные камни. Они перед этим должны пройти специальную экспертизу. Наиболее приемлемые варианты — это порфирит, малиновый кварцит и другие.

Многие считают, что для каменки лучше всего выбирать морские камни, но на практике доказано, что речные лучше переносят высокие температуры, а морские быстро разрушаются из-за плохой прочности.

Нужно не только выбрать правильно сам камень, но и подобрать его грамотно по форме и размеру. Оптимальным вариантом будут голыши среднего размера с гладкой структурой. Камней должно быть много, это непосредственно влияет на качество выделения пара и прогрева бани.

Когда печка готова, нельзя торопиться с ее первой растопкой. Если она плохо высохла, кладка может треснуть. Быстрому прогреву способствует открытие дверок. Затем проверяется тяга — в идеале при растопке печка не должна дымить.

Печь-каменку своими руками сделать из кирпичей вполне реально, и для опытных людей это не так и сложно. По сравнению с готовым решением это позволит ощутить настоящий дух русской бани с ее характерными особенностями.

Печь-каменка с нижним размещением бака для воды

Конструкция малогабаритной печи-каменки с нижним размещением бака отличается от других малогабаритных вариантов печей большей длиной топки и вместительным объемом камеры для камней (50 л). Кроме того, у печи-каменки с баком такого размещения имеется нижняя заслонка для обеспечения растопки.

Нижнее размещение бака обеспечивает больший комфорт при наполнении его холодной водой, а также при заборе горячей воды. Нагрев воды в баке происходит быстрее, так как он торцевой частью выходит в топку, а с боков и снизу омывается горячими газами.

Чтобы произвести укладку верхних кирпичей, сверху бак должен быть закрыт на 2/3 длины.

Для этого можно воспользоваться стальной пластиной размером 270x270x5 мм. Если нижняя заслонка открыта, то дымовые газы попадают в дымовую трубу, не проходя через нижние дымообороты.

Поэтому после растопки печи и стабилизации горения при наличии хорошей тяги нижнюю заслонку следует закрыть.

При возведении перекрыши (верхней стенки) для обеспечения большей герметичности швов предпоследний ряд кирпичей следует сдвинуть на ширину шва относительно соседних рядов и положить на предпоследний восемнадцатый ряд перекрыши кусок кровельной стали размером 27×27 см. Для кладки потребуется примерно 230 кирпичей.

В качестве дымовой заслонки можно использовать стальную пластину размером 300 х 70 х 3 мм. При этом она должна быть установлена в направляющие желоба из металлических полосок.

Основные этапы укладки

Кирпичная каменка своими руками в среднем весит более 500 кг., фундамент для нее должен быть основательным, для того чтобы при повышенной влажности не произошло просадки и разрушений. Намечаем размеры будущего фундамента и делаем котлован глубиной 50 сантиметров. Основание фундамента должно быть больше основания каменки, с другой стороны, оно не должно быть вплотную к стенкам бани, минимальный зазор – 5 сантиметров. В последствие его можно засыпать песком. Разравниваем фундамент и утапливаем его. Основание может быть буто-бетонным или бетонным. Заполняем яму раствором и оставляем высыхать на 5 дней. Затем покрываем всю поверхность тонким слоем цементного раствора, выравниваем.

По истечении 14 дней можно приступить к укладке кирпича, но сначала нужно произвести гидроизоляцию фундамента. Возьмем листы рубероида нужного размера и уложим их в два слоя. Для фиксации рубероида берут битумную мастику, но мы этого не будем делать, так как первый ряд ее состоит из сплошного кирпича, который удержит полоски рубероида.

Для топочной и футеровки используем шамотный кирпич, для каменки – обычный или силикатный. Перед тем как начать кладку, окуните кирпич в воду на  2-3 минуты, это поможет предупредить осушение бетона, и, как следствие, слабую сцепляемость. Кладка печи своими руками достаточно трудоемкая работа, лучше обратиться к профессионалу, дабы избежать ошибок.

Универсальная печь-каменка конструкции А.Суздальцева

Универсальная печь-каменка для русской бани конструкции А. Суздальцева имеет внутренний топливник и присоединенную к нему камеру с засыпкой из камней, отгороженную чугунной плитой. Водонагреватель представляет собой сварной бак из оцинкованной стали, который находится в верхней части печи.

В нижнем массиве печной конструкции располагаются специальные каналы для нагрева воздуха в помещении. Работа печи может осуществляться в двух режимах: с открытым и закрытым дроссель-клапаном.

В режиме с открытым дроссель-клапаном дымовые газы проходят в колпак и по его каналам поступают к водогрейному баку. После выхода через проем дымовые газы попадают в верхнюю часть вертикального канала, который соединен с нижним протоком.

Дымовые газы, выходя из проема и продвигаясь в трубу, засасывают с собой воздух из вертикального канала, а также из других, последовательно с ним соединенных.

В режиме с закрытым дроссель-клапаном газы поступают в дымоход, затем опускаются по боковому каналу в нижний проток, а оттуда поднимаются по вертикальному каналу и проходят в дымовую трубу.

В таком режиме печь начинает работать примерно через 20-30 минут после начала топки. Нижний прогрев печи обеспечивается путем прохода дымовых газов через нижние каналы. Горячие газы поступают в каналы колпака благодаря напору, а затем опускаются вниз, охладившись за счет теплообмена с баком.

После топки происходит открытие дроссель-клапана, а дымовые заслонки при этом, наоборот, закрываются. Наблюдается усиление теплообмена между разогретым массивом печи и водогрейным баком.

Универсальная печь-каменка конструкции А. Суздальцева характеризуется небольшой теплоемкостью. Ее разогрев от холодного до рабочего состояния занимает примерно 5-6 часов. Нагрев воды происходит в течение 4-6 часов после окончания топки.

Единственным недостатком печи конструкции А. Суздальдева является то, что для ее устройства требуются особые комплектующие материалы: чугунная плита для камней и оцинкованная сталь для изготовления водогрейного бака.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о