Что можно сделать из огнетушителя снятого с эксплуатации

Как улучшить печь

Металлическая печка имеет существенный недостаток: быстро нагревается и практически моментально остывает, после сгорания топлива. Чтобы увеличить коэффициент полезного действия, печь рекомендуется обложить кирпичным экраном. Как отмечалось выше, это позволит сохранить тепло еще некоторое время, после того, как буржуйка полностью остынет.

Экран из кирпича рекомендуется выкладывать не ближе, чем в 30 сантиметрах от отопительного прибора. Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздушного потока, в кладке необходимо оставить небольшие отверстия для вентиляции.

Важно отметить, что буржуйка с экраном будет иметь большую массу, по сравнению с обыкновенной мини-печью. Поэтому рекомендуется сделать фундамент своими руками для установки отопительного прибора

Для начала необходимо определиться с местом установки устройства. Рекомендуется ставить ее недалеко от стены. Поверхность стены нужно изолировать, для этого можно воспользоваться металлическим листом или асбестом.

  1. Чтобы сделать фундамент, для начала следует вырыть яму, глубина которой должна составлять около 50 сантиметров. Размеры зависят от габаритов печи и кирпичной кладки.
  2. Затем яма засыпается песком и тщательно трамбуется. Сверху насыпется и утрамбовывается щебень.
  3. Следующим слоем будет цементный раствор. Для его приготовления необходимо перемешать песок с водой. В течение трех суток фундамент нельзя трогать.
  4. После этого можно начать выкладывать огнеупорный кирпич, то есть его половинки, так как делать толще не имеет смысла.
  5. Изначальный кирпичный ряд выкладывается на рубероид. Между кирпичами должно быть расстояние в 5 миллиметров.
  6. Во время кладки второго ряда необходимо оставить небольшие отверстия в полкирпича для вентиляции по сторонам экрана.
  7. Остальные ряды должны быть сплошными.
  8. Верхняя часть выкладывается в зависимости от размеров печки и пожеланий владельца.
  9. Через двое суток буржуйка полностью готова к эксплуатации.

Из огнетушителя

Если в хозяйстве есть пустой порошковый огнетушитель,  его тоже можно использовать как мангал.

После обезвреживания огнетушитель можно вскрыть при помощи болгарки и дисков по металлу,  предварительно сделав разметку. Мангал из огнетушителя будет меньше и компактней, чем из газового баллона или ресивера. Но также будет закрываться сверху частью, выпиленной, как крышка. Крышка крепится на петли и снабжается ручкой желательно с деревянным крепежом, чтобы не обжечься. Такую конструкцию лучше всего приваривать к металлическим ножкам из труб или толстых прутьев арматуры из-за внушительного веса. Нужно снабдить огнетушитель изнутри решеткой для топлива, чтобы оно не скапливалось в низине, а равномерно распределялось по поверхности. Сверху на боковинах нужно сделать выемки для шампуров или решетки, если планируется барбекю.

О водяных печах

Водяная печь – это совсем не печь с водогрейным контуром. Это печь на тяжелом топливе с форсункой, в факел пламени которой падают капли воды. Мгновенно испаряясь от жара, они разбрызгивают горючее, которое и сгорает.

Люди старшего поколения помнят битумные котлы с водяными форсунками, которые возили с собой дорожники и строители. Топливом служил тот же битум, куски которого клали в плавильную камеру. Ныне водяные печи почти вышли из употребления, а в некоторых странах и запрещены по экологическим соображения. Выхлоп они дают прозрачный, но очень вредный. Причина – образование в пламени свободного водорода, сильного восстановителя. Он связывается с атмосферным азотом, и вместе они активно реагируют с насыщенными углеводородами топлива, давая вредную органику.

Парогенератор из огнетушителя

Сделать парогенератор из огнетушителя своими руками тоже не составит большого труда, поскольку основной компонент – надежная емкость уже имеется в наличии. Его применяют для получения пара, необходимого при очистке деталей.

Необходимо избавиться от ЗПУ, очистить внутреннюю поверхность от коррозии, после чего ввинтить в горловину сгон. Через него будет производиться заливка жидкости и отсюда же будет выходить пар. Для герметизации резьбовых соединений используются паронитовые прокладки, устойчивые к высокой температуре и ФУМ лента.

Для подачи пара используется специальный рукав-шланг, на конец которого необходимо насадить сужающую насадку, что увеличит скорость потока на выходе и его давление.

Воздушный ресивер из баллона огнетушителя

Для использования в промышленных целях такую емкость использовать нельзя, а вот в быту вполне возможно. Металлические сосуды, выдерживающие значительное давление, это удовольствие не из дешевых. Можно сделать ресивер из огнетушителя для бытового компрессора, всегда востребованного в гараже и почти не уступающего заводским аналогам. Для этой цели подойдет баллон от углекислотного огнетушителя емкостью не менее десяти литров, только так можно будет обеспечить равномерное давление воздуха на выходе.

Дело в том, что углекислотные огнетушители комплектуются литыми баллонами, это позволяет выдерживать давление до 1000 атмосфер. Перед использованием, следует убедиться, что емкость действительно бесшовная, запорно-пусковое устройство (ЗПУ) оснащено резьбой на ¾ дюйма, а сам огнетушитель пуст, после чего отсоединить ЗПУ от баллона. Внутреннюю поверхность емкости надо внимательно осмотреть на наличие следов коррозии и при необходимости зачистить их.

  • Вместо вывернутого ЗПУ в горловину баллона необходимо ввинтить водопроводную крестовину, для герметизации резьбовых соединений здесь и далее следует использовать уплотнительную ленту ФУМ, а поверх нее нанести маслобензостойкий герметик.
  • К верхнему выходу крестовины следует подсоединить реле давления, а к одному из боковых обратный клапан со штуцером под маслобензостойкий шланг.
  • На оставшийся выход подключается кислородный редуктор с запорным краном. Редуктор позволяет сгладить скачки давления и получить плотную струю воздуха.
  • Когда ресивер собран, на него приваривается металлическая рама, куда крепятся электродвигатель с нагнетателем.

Экодовески наших дней

Сегодняшние печи на отработке не повторяют конструкции тех дней, кроме буржуйки, о которой речь пойдет отдельно. И тому есть веские причины.

В 60-х сгорание до углекислого газа и водяных паров считалось абсолютно чистым и безопасным. В наши дни и то, и другое, увы, парниковые газы, действие которых уже вполне ощутимо на собственной шкуре в буквальном смысле

Дожечь еще глубже невозможно, но экономичность печи приобретает особо важное значение

Не было тогда и синтетических моторных масел, и хитроумных присадок к ним. Они позволяют вдвое и более сократить литровый расход топлива ДВС по сравнению с тогдашним, но при неполном сгорании дают канцерогены, токсины, мутагены и бог весть что еще. А люди тогда были в целом здоровее и выносливее. Опять ничего не поделаешь – чуть более чем за полвека население Земли увеличилось в 2,5 раза и продолжает расти. Применительно к печке – дожигать нужно на 100% и никак не менее.

Наконец, тогдашнее машинное масло – натуральный нефтяной ректификат из насыщенных углеводородов – не могло развивать очень высокую температуру при горении. Поэтому очень вредные и опасные окислы азота в тогдашних печках образовывались разве что отдельными молекулами. А нынешняя простая печка на отработке может выбрасывать их в ощутимых для здоровья количествах. Так что на оксидах азота стоит остановиться подробнее.

Окислы азота

Все оксиды азота опасны для человека. В медицине для наркоза применяется самый легкий из них – закись азота, веселящий газ, но строго по дозировке под наблюдением анестезиолога. Чем больше азота соединяется с кислородом, тем опаснее результат. Окислительные баки боевых ракет заправляют тетраокисью азота N2O4 – достойной по едкости и ядовитости «сестрицей» горючего – гептила (несимметричного диметилгидразина), который она окисляет. Адская начинка современных машин массового уничтожения таится не только в боеголовках.

Как может окисел окислять? Дело в том, что оксиды азота – соединения эндотермические, на их образование нужно затратить энергию; азот с кислородом «не любят» друг друга, разность их электрохимических потенциалов и квантовые свойства электронных оболочек не позволяют им сильно связываться. При взаимодействии с соединениями, обладающими восстановительными свойствами (легко соединяющимися с кислородом, галогенами и их родственниками по таблице Менделеева) оксиды азота так же легко отдают кислород, что и есть окисление с выделением энергии, т.е. горение. Применительно к ракетам – тяжелое по молекулярной массе горючее с тяжелым окислителем дает большую массу выхлопа и сильную реактивную тягу.

Что касается печей, то здесь нужно знать следующее:

  1. При температуре от 900 градусов окислы азота образуются в заметных количествах.
  2. Если в газовоздушной смеси есть избыток кислорода, то при высокой температуре он «перехватывает» частицы топлива, и окислы азота уходят дальше по дымовому тракту.
  3. При примерно 600 градусах окислительная активность оксидов азота становится выше, чем у кислорода, и окислять еще не сгоревшие частицы топлива начинают они; в результате получается совершенно безвредный во всех смыслах азот, углекислый газ и пары воды.
  4. Если температура упала ниже 400 градусов, то окислы азота попадают во вторую «яму стабильности» своей фазовой диаграммы; тяжелую органику окислить они уже не могут (кислород – тоже) и уходят с дымовыми газами наружу.

Как соорудить печь из огнетушителя своими руками

Предварительно срезается верхушка бочки или старого огнетушителя. С этой целью применяют болгарку, автоген или используют какой-либо другой вид резака. Выполнять все работы по изготовлению печи на твердом топливе длительного горения следует точно и аккуратно, так как срезанная верхушка или днище потребуются позднее.

Если для создания печки длительного горения не нашлось старой бочки или огнетушителя, то может подойти отрезок трубы, имеющий большой диаметр. К нему следует приварить днище, вырезав кусок из стального листа в форме круга. Иногда требуется вырезать кусок для днища в квадратной форме, что позволяет установить изделие в доме сразу на предусмотренное основание, которое обеспечит приспособлению для отопления устойчивость.

В комплектацию стандартной модели помимо стальной (чугунной) бочки входит крышка с приваренным к ней швеллером и патрубками. К изделию привариваются две трубы со средним диаметром около 100-150 мм. Одна предназначена для подвода кислорода, а вторая — для выхода дыма. Следует иметь в виду, что длина трубы должна обладать размером на 15-20 см больше высоты самой бочки. Так можно соорудить печь длительного горения на опилках либо других видах топлива, о чем идет речь в видео.

После переходят к сооружению верхушки, то есть крышки изделия. Тут пригодится та часть бочки, которую отрезали ранее. Возможно, что снова понадобится металлический лист. В крышке тоже следует вырезать отверстие небольшим диаметром под трубу. Поскольку принцип работы печи предусматривает закладку в нее топлива, то потребуется вырезать люк в бочке, к которому затем необходимо приварить металлическую дверцу. Она может быть куплена либо сделана самостоятельно. К дверце печки длительного горения для удобства приваривают ручку. В нижней части устройства делается дополнительный люк, но поменьше первого. Он необходимо для того, чтобы своевременно удалять остатки золы и угля.

Если запланировано устройство фундамента, то он должен быть капитальным, поскольку при эксплуатации металлической печи на твердом топливе длительного горения поверхность устройства будет накаляться очень сильно. Нельзя устанавливать созданную конструкцию на неустойчивое основание даже в том случае, если масса печи длительного горения на дровах не слишком большая.

Как монтировать печь с водяным контуром

Устройство дымохода для печи связано с монтажом всех участков дымоотводной трубы, которые необходимо монтировать, соединяя их между собой в направлении, обратном движению газов. При монтаже дымохода должна быть предусмотрена возможность, связанная с его разбором в любое время для того, чтобы его можно было периодически чистить.

Схема сборки печи длительного горения не является слишком сложной, поэтому проведение работ не требует большого профессионального опыта.

На рынке без особого труда можно выбрать определенную модель устройства длительного горения с водяным контуром, представляющую собой камин. Это позволит не только снизить риск, связанный с пожарной опасностью, но и создать в доме имитацию классического камина. Газогенераторные печи длительного горения являются эффективными приборами для отопления, которым не требуется подключение водяного контура. Достигнуть необходимого эффекта позволяет правильный выбор мощности работы устройства. Перед запуском устройства требуется испробовать возможные варианты режима работы прибора, определяя приемлемый режим горения топлива.

На рынке может быть приобретена дровяная печь длительного горения, представляющая собой комбинированную модель, оснащенную специальной варочной панелью и духовкой. Для обеспечения более комфортных условий, связанных с обогревом помещения таким устройством, как печь длительного горения с водяным контуром, можно воспользоваться чугунной печью. В конструкции установка теплообменника предусматривается над топкой. Поэтому подключение водяного контура не представляет особых сложностей.

При определенных способах установки печи в загородном деревянном доме, к примеру, около стены, может быть повышен риск опасности возгорания. Чтобы его минимизировать, необходимо обеспечить защиту конструкций из дерева специальными материалами с огнеупорными свойствами. Устраивая печь, вокруг нее специально оставляют большое пространство, учитывая максимальный нагрев до высоких температур.

Печка Гном

Буржуйка, сделанная своими руками из металлических листов, является самой распространенной. Такое устройство, аккуратное и компактное, не испортит оформление жилого помещения. Она используется для отопления и приготовления пищи. Чтобы сделать такой аппарат, нужно подготовить листы из металла с 4-миллиметровой толщиной, стальную трубу для дымоотвода, уголки.

  1. Для начала нужно подготовить чертеж и на основании него раскроить листы.
  2. На передней стенке нужно проделать отверстие для поддувала и топки. Для изготовления дверей можно использовать вырезанные куски металла.
  3. С внутренней стороны передней панели на расстоянии 155 миллиметров от верха необходимо приварить пластину, которая необходима для регулирования поступающего воздуха.
  4. В 75 сантиметров от верха на задней панели нужно приварить еще одну пластину. В результате чего буржуйка будет прогреваться со всех сторон.
  5. На варочной панели проделать отверстие для дымоотвода и конфорки.
  6. Ко дну печки нужно приварить ножки, изготовленные из уголков.
  7. Также нужно приварить раму для установки колосника, и затем в панели сделать несколько отверстий в шахматном порядке.
  8. Во время сборки своими руками необходимо добиться герметичности всех швов.
  9. На последнем этапе к верхней крышке нужно приварить дымоход и конфорку.
  10. Чтобы печка имела привлекательный внешний вид, все швы необходимо зачистить и покрасить корпус.

При необходимости можно установить кирпичный экран для увеличения теплоотдачи.

Эксплуатация печи

Во время работы с буржуйкой необходимо соблюдать некоторые рекомендации, чтобы увеличить безопасность и эффективность устройства

Важно знать, что отопительный прибор должен находиться на оптимальном расстоянии от стенок, как минимум в 30 сантиметров

Дымоходная труба обязательно выводится наружу помещения. Дымоотводную трубу нельзя соединять с системой вентиляции. В противном случае, будет недостаточно тяги, в результате чего в помещение будет поступать большое количество дыма. Труба выводится через потолок или ближайшую стену. Места соединения со строительными материалами необходимо изолировать, используя негорючие материалы.

Обычная буржуйка способна обогреть помещение с небольшой площадью. Поэтому комнату рекомендуется дополнительно утеплить. От этого будет зависеть теплоотдача отопительного аппарата. Печку нельзя устанавливать на деревянный пол. Если предусмотрен кирпичный экран, то нужно сделать фундамент. Если кладка не предусмотрена, то достаточно установить печку на достаточно толстый стальной лист.

В помещении обязательно должен быть огнетушитель и тара с песком. Это необходимо для предотвращения пожара, в случае непредвиденных обстоятельств. Также нужно подготовить место для дров или другого топлива. Нужно понимать, что печка имеет большой расход топлива, поэтому нужно подготовить достаточное количество. Если следовать этим рекомендациям, то отопительный аппарат будет служить длительное время, обогревая помещение

Из газовой плиты

Самый легкий образец сделанного своими руками мангала из газовой плиты.

При преображении плиты в мангал-шашлычницу полностью удаляется дверца и верхняя часть, на которой устанавливались конфорки. Дверцу легко демонтировать при помощи отверток и рожкового ключа. Верхнюю часть придется вырезать. Предварительно нужно убрать из плиты все лишнее, оставляя только сам корпус.

Металлическая труба диаметром около 10 см и металлический лист заменят верхнюю часть плиты. Вверху задней стенки устанавливается труба, как дымоход, в специально вырезанное отверстие, соответствующее ее размерам. Чтобы труба не торчала горизонтально сзади плиты, а уходила вверх, она разрезается пополам перед спайкой с плитой. Пилится труба под углом в 45° C. Потом части трубы свариваются Г-образным образом. Делать ли шапочку на трубу, и какой высоты будет вертикальная ее часть, дело мастера.

Верх плиты закрывается металлическим листом, который прикрепляется плотно болтами или приваривается. В боковых стенках бывшей газовой плиты делаются прорези для шампуров или для стойки из уголков, на которой будут лежать шампуры.

Из барабана старой стиральной машины

Мангал из барабана стиральной машины своими руками сделать очень просто. Особой сложности эта конструкция не несет, потому не требует чертежей.

Барабан стиральной машины сделан из прочной и долговечной стали, которая легко переживает высокие температуры. Так как барабан изначально был предназначен для работы в постоянном контакте с химикатами и водой, непогода ему не страшна – он из нержавейки. Как правильно извлечь барабан из стиральной машины, можно узнать из видео.

Жаровня  уже готова. Достаточно приделать ножки. Для этого подойдут толстые прутья арматуры, не очень толстые трубы или даже уголки. Если трубы и уголки можно прикрутить при помощи болтов, то арматуру придется приваривать. Если ножки крепятся на болты, у каждой должно быть по 2 болта диаметром 6 мм. Этого будет достаточно для устойчивости.

Минимальная толщина металла для ножек должна быть не меньше 2 мм, чтобы они выдерживали вес жаровни с углями и мясом. Нельзя забывать, что тонкие металлы могут коробиться от высоких температур.

Мангал можно разместить на опорах из кирпича в несколько штук высотой, закрепленных раствором.

Барабан прикреплённый к ножкам при помощи болтов легко можно разобрать при помощи плоскогубцев.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о