Кирпичная грубка на две комнаты

Правила топки печи ПТОУ-2500

Дрова. Колотые дрова
считаются сухими через год сушки на улице под навесом. При сгорании сырых
дров влага превращается в пар, который, попадая на холодные стенки трубы,
образует конденсат, разъедающий сталь трубы и, проникая в кирпич, делает
печь вонючей. 1 м3 березовых дров равноценен 0,75 м3 дубовых, 1,1 м3 –
ольховых, 1,2 м3 – сосновых, 1,3 м3 – еловых, 1,5 м3 – осиновых. Поленья
должны быть средней толщины 80…100 мм

При взятии дров на топку поленья
следует отбирать одинаковой толщины, так как они будут сгорать одновременно,
что важно для нагревания печи. В топку сразу закладывают все количество
дров

Кладут их рядами с зазорами между поленьев до 10 мм. Это необходимо
для того, чтобы все поленья начинали сразу загораться со всех сторон,
создавая как можно больше жара. Для растопки под нижний ряд кладут самые
сухие поленья, а под них сухие щепки, лучины, бумагу.


Процесс.

  1. Полностью открыть
    топочную дверку и задвижку. Поддувальная и прочистные дверки должны быть
    полностью закрыты.
  2. Заложить в топливник
    дрова. Высота заложенных дров (без бумаги и лучин) не должна превышать
    двух рядов кирпичной кладки выше топочной дверки.
  3. Поджечь бумагу и
    лучины. Как только они разгорятся, закрыть топочную дверку и открыть
    поддувальную на 2…3 см (повернутая ручка будет ограничителем). Следить
    за тем, чтобы в печь не попадал избыточный воздух, охлаждающий печь. При
    подаче излишнего воздуха через поддувало потери тепла печью достигают
    15…20%, а если открыта топочная дверка, то – 40%.
  4. Через 30…40 минут
    можно приоткрыть топочную дверку и перемешать дрова (если они хорошо
    прогорели и между поленьями большие пустоты). Прикрыть задвижку на треть
    хода. Новые дрова не закладывать.
  5. Длительность топки
    печей составляет в среднем 1…1,5 часа. Если остались головешки, их надо
    собрать в центре колосниковой решетки и обложить с боков ярко горящими
    углями. Выгорающие угли и головешки должны плотно лежать, чтобы на пути
    движения воздуха к топливнику не было излишнего его притока.
  6. Когда угли прогорят и
    перестанут выделять синее пламя, то есть угарный газ, эти угли надо
    разровнять по решетке, но ближе к дверке и плотно прикрыть ее, а также
    прикрыть поддувальную дверку.
  7. Через 5…10 минут,
    когда имеющийся в топливнике угарный газ до конца сгорит, задвижку
    полностью прикрыть. Несвоевременное закрывание задвижки сопровождается
    потерей 15…20% тепла, а иногда и больше.
  8. Поверхность печи
    прогревается не сразу, а спустя некоторое время после топки ее
    температура достигает 70…80°С. Следующая топка – не ранее, чем через 12
    часов.


Прогревать печь длительной топкой не следует. Это может привести к
образованию трещин и разрушению печной кладки.

Тяга
должна быть хорошей, но не излишней. Тягу определяют по цвету пламени: пламя
красное, с темными полосами, а из трубы идет густой бурый или черный дым –
не хватает воздуха; пламя золотисто-желтое – подача воздуха нормальная;
пламя ярко-белое и слышится гудение в каналах печи, – воздух поступает в
избытке и его поток надо уменьшить.

Чтобы
избежать отравления угарным газом, не следует топить перед сном
.

Не
следует топить долго и большим количеством дров – надо беречь русский лес и
свои деньги.


Категорически запрещается применять для растопки керосин, бензин, ацетон и
тому подобные взрывоопасные вещества.

Выкладываем фундамент

Под печь с варочной рекомендуется возводить монолитный фундамент одним из двух методов:

  • Заливка – в подготовленный котлован заливается раствор, который усиливается бутом или армирующей сеткой
  • Кладка – в котлован укладываются керамические кирпичи или железобетонные блоки

Если сравнивать оба варианта между собой, первый будет не только лучше, но и экономически выгоднее. Однако возводить на нем печку можно лишь спустя 1.5-3 недели. Ни в коем случае нельзя делать перевязку между ним и основанием дома.

Строить фундамент под отопительно-варочные печи своими руками рекомендуется согласно следующей инструкции:

  1. Вначале нужно выкопать котлован, линейные размеры которого будут на 15-25 см больше предполагаемой печи. Заглубление должно составлять 0.7-1 м
  2. На дно засыпается и плотно утрамбовывается подушка из сухого просеянного песка толщиной 10-15 см
  3. Затем закладывается 20 см слой щебня крупной фракции, для экономии перемешанный его с боем кирпичей и камней. Присыпав чуть песком, поверх вновь делается фильтрующая щебенчатая подушка толщиной 10 см и накрывается гидроизоляцией (чаще используют рубероид)
  4. Далее нужно соорудить опалубку, оставив между ней и краем котлована 5-10 см для ее последующего демонтажа
  5. На дно льют бетонную смесь слоем около 5 см, на которую устанавливают армирующий каркас
  6. Заливая небольшими порциями по 10-15 см, смесь трамбуют с целью удаления скопившихся внутри пузырьков. Добравшись до крайней отметки, фундамент оставляют застывать

Разновидности

Грубка своими руками может быть построена со щитком, встроенным в тело (строение) печи, и тогда на вид она неотличима от плиты, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, наименее материалоемка, наиболее легка, требует минимального объема дополнительных строительных работ, но ее тепловая мощность ограничена 10-12 кВт, и то с большим напрягом. Поэтому грубы-плиты ставят большей частью в сезонных дачах (весна-осень) с эпизодическими выездами туда зимой, охотничьих домиках и т.п

Важное достоинство грубы-плиты – ее возможно построить без фундамента прямо на полу, если его несущая способность не менее 500 кгс/кв. м

Груба с пристроенным щитком (поз. 2) сложнее конструктивно и тяжелее, хотя упрощенный фундамент (см. далее) пригоден и для нее, но ее тепловая мощность потенциально больше. Груба на дровах с пристроенным щитком способна развить до 16-18 кВт; на угле – до 20-22 кВт. Схема тока дымовых газов в грубе со щитком дана на поз. 3; по такой построена популярная печь Галанка. Однако нужно знать, что строить грубу более чем на 3 оборота нет смысла: такая печь с единым циклом окажется проще и дешевле. Кроме того, при постройке надо будет особенно внимательно отнестись к некоторым особенностям печей-груб, рассмотрению которых посвящена значительная часть материала статьи.

Примечание: грубка на дровах может быть выполнена также с лежанкой, см. далее. Топить такую углем нежелательно, лежанка перегревается.

Почему груба – груба

Зрительно печь-грубу можно отличить от плиты с позднее пристроенным щитком по цельности конструкции (поз. 4), но в сущности они одно и то же. Расчет тепоэффективной печи весьма сложен и требует достаточно глубоких познаний в теплотехнике, а разработка конструкции печи по его результатам еще и солидного практического опыта. Разработать и построить грубу много проще потому, что ее топочная (огневая) часть и щиток рассчитываются по отдельности, а затем «слепляются» вместе по правилам сопряжения строительных конструкций с учетом требований теплотехники. Естественно, тепловая эффективность полученного прибора будет ниже, т.к. взаимодействие тепловых циклов огневой части и щитка в расчет не берется, а именно благодаря его учету и возможно повысить эффективность печи единого цикла. Поэтому, если вы живете в краях с суровым климатом, груба для вас может иметь смысл только как сезонная печь временного пользования.

Кладка печей своими руками схемы

Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия печника пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для обустройства индивидуального обогрева можно использовать множество различных агрегатов, работающих на самом разнообразном топливе, однако кирпичные печи до сих пор остаются востребованными.

Кладка печей своими руками схемы

В настоящее время найти по-настоящему грамотного печника – нелегкая задача. Да и не нужно этого делать, ведь выложить полноценную печку можно своими руками.

Кладка печи

Конструкция печи, в принципе, не является слишком сложной. И сделать ее своими руками вполне может человек, имеющий небольшой опыт в выполнении строительных работ. Хотя для этого не помешает небольшая инструкция с указанием всех этапов подготовки и кладки.

Подготовительные работы

Для правильного монтажа печи своими руками обязательно требуется чертеж порядовки. На нем отражают число кирпичей каждого ряда и в целом, а также расположение фурнитуры и параметры конструкции. Сами же работы начинают с устройства фундамента печи.

Любая русская печь с лежанкой должна иметь основание, которое может быть:

  • кирпичным;
  • бутобетонным;
  • железобетонным;
  • армированным монолитным.

Для фундамента потребуется вырыть котлован, по размеру совпадающий с печью с небольшим допуском (около 15 см). На дно ямы закладывается фильтрующая подушка, а поверх нее – влажный песок. Все это необходимо утрамбовать, периодически добавляя новый материал, до тех пор, пока не прекратится оседание. Теперь можно укладывать битые кирпичи, еще один песчаный слой и щебень (толщина до 10 см) и трамбовать еще раз.

Щебень накрывается 2 листами гидроизолирующего материала и устраивается опалубка, для чего внутрь котлована устанавливается фанера или несколько досок. Расстояние между каркасом и стенками – около 100 мм.

Перед прокладкой арматуры в опалубку заливается цементный раствор на высоту до 5 см. Когда он схватился, металлические прутья, служащие арматурой и установленные строго перпендикулярно основанию, связывают проволокой.

Теперь можно замешивать раствор, состоящий из цемента, щебня и песка, которые берут в пропорциях, соответственно, 1:5:3. Заливается он слоями по 20 см, каждый из которых трамбуется при помощи либо трамбовки, либо вибропресса. При этом обязательна проверка горизонтальности, для чего применяют строительные уровни – в противном случае конструкция печи может перекоситься. После схватывания раствора он накрывается гидроизоляционными материалами типа рубероида.

Процесс подготовки материалов включает приобретение песка и цемента в количестве, достаточном для приготовления примерно 800 литров раствора, нескольких килограммов глины и примерно 1700 кирпичей. Кроме того, для эксплуатации печи потребуется задвижка и вьюшка для дымохода.

Виды печей

Современные печи не должны выполнять две функции, гораздо быстрее и удобнее приготовление пищи на газовой или электрической плите. Ведь, такой ресурс доступен даже в отдаленных деревнях. Электроэнергией снабжена практически вся территория России, газ продают в баллонах, и при умеренном использовании, его вполне хватит на несколько месяцев.

Выделяют основные виды печей:

  • канальная;
  • колпаковая;
  • камерная.

Каждый вариант имеет свои индивидуальные особенности, которые стоит разобрать отдельно.

Печь с канальной системой

Печи, выложенные по принципу канальной схемы, очень просты в исполнении и дальнейшей эксплуатации. Они состоят из последовательной системы отсеков (каналов) и газового конвектора, по которым циркулирую потоки тепла. Конвектор и топка соединены между собой только устьем. Такая конструкция является существенным минусом, ведь любое попадание холодного воздуха существенно снижает внутреннюю температуру в печи, резко остужая ее. КПД таких печей довольно невысоко – до 40%. Еще одним существенный недостаток — невозможность присоединения бака для воды.

Что такое колпаковая печь, ее особенности

Колпаковые печи получили свое название благодаря форме свода, он действительно напоминает колпак. И хотя схема и чертежи выглядят очень просто, воплотить их в жизнь по силам только очень опытному мастеру. Любое смещение от центра не позволит печи работать так, как задумано. Отсутствие преград для потоков тепла способствуют полному сгоранию газов. Такая работа предполагает максимальную эффективность и энергосбережение, кроме того, ее форма и скопление газов под сводом, образуют надежную преграду для попадания воздуха снаружи. Такая особенность позволяет не обогревать улицу, а направлять тепло на поверхность печи, что делает ее КПД равным 70%.

Самый популярный вид грубки для небольшого дома

Камерные печи наиболее популярны. Во-первых, они эффективны, предполагают возможность монтирования теплообменника, варочной поверхности, духовки, выступающей в роли камеры. Тепло, которое перенаправляется из топки, обтекает духовой шкаф, равномерно распределяясь над плитой. Конвектор располагают за печью, при этом, если его немного развернуть при строительстве, то он может качественно прогреть две и три комнаты стразу. Энергии, которая поступает от топки, если приоткрыть дверцу, хватит на то, чтобы с самые кратчайшие сроки прогреть помещение. Печь и дом, которые не использовались длительно время, не могут быстро дойти до комфортного для проживания состояния. Равномерность распределения тепла по помещению достигается благодаря форме конвектора. Его выкладывают узким и высоким от основания до потолка, при этом вся поверхность прогревается.

Печь своими руками

Ранее она была в каждом доме, теперь же печь можно считать изюминкой и национальной экзотикой. Но это очень удобная и функциональная вещь, которая может сочетать отопление, варочные поверхности, духовой шкаф и тёплую лежанку, при этом имея прекрасный дизайн.

Если украсить печь облицовкой изразцовой плиткой или кафелем, то печь превратиться в центр интерьерной задумки дома. Такую печь можно сделать своими руками.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича

Порядовки печей из кирпича можно раздобыть бесплатно, а это уже почти полдела. Ведь порядовка – это точная инструкция для размещения каждого кирпичика. Единственное что вам пригодится, так это небольшой опыт каменщика. Но кто из проживающих в частном доме хотя бы раз не сталкивался с кладкой кирпича? Стены, сараи, мангалы, заборы…теперь и печь.

Чтобы дом был обогрет как следует, нужно произвести расчёт под конкретное помещение, основываясь на показателях теплоотдачи планируемой печи. Печь должна быть такой мощности, чтобы можно было спокойно выдерживать ночь до следующей топки.

Самостоятельно сделать такие расчёты очень сложно, но можно воспользоваться данными И.В. Кузнецова, который рассчитал среднюю тепловую мощность единицы поверхности печи. Так, средней печи 1,5х1,5х2,5 м должно хватить для отопления площади до 100 кв. м.

От этого легко оттолкнутся и рассчитать размеры печи для вашего дома.

Выбираем конструкцию печи – русская, кузнецовка, голландка или шведка

Когда мы определились с примерными размерами печи нужно выбрать необходимый вариант печи, который вы будете класть. Большое количество подробных схем русских печей — от малых до больших можно найти на сайте. Огромной популярностью пользуются колпаковые печи Кузнецова и так называемые голландки или шведки.

Кузнецовки знамениты своей особой конструкции, позволяющей тёплым и холодным газам двигаться так, что КПД печи достигает порой 90–95%. Кроме того, практически полное отсутствие сажи и соответственно минимальный уход за печкой. На сайте самого автора можно найти до 150 схем разных вариантов кладки.

Также в наших краях популярны «шведки», но иногда её именуют «голландкой», хотя это не совсем верно. Поскольку шведка — это самостоятельная отопительно-варочная печь, тогда как голландки использовались только как отопительное дополнение.

Выбор «шведки» хорош и тем, что это по-настоящему печной универсал:

  • На ней готовят пищу.
  • Обогрев.
  • Возможность встроенного духового шкафа.

Рассмотрим, как сделать такую печь своими руками.

Выбор места и типа фундамента для печки

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Ввод в эксплуатацию

Забегая вперед, расскажем и о подготовке шведки и использованию. Сразу топить сырую шведку никак нельзя

Важное условие – подгадать завершение печи к долгому периоду сухой теплой погоды; если нет – придется две недели оплачивать электроэнергию для тепловентилятора, но без двухнедельной «холодной» сушки запускать печь нельзя. Сырого кирпича в кладке печь-шведка не терпит

Затем – тоже 2 недели «теплой» сушки. Печь регулярно (в идеале – непрерывно, по мере прогорания предыдущей) подтапливают минимальными (2-4 кг) порциями антрацита или осиновых дров. Березовые и сосновые не годятся – дают много тепла, но и сажи много.

На время теплой сушки в прочистные дверцы закладывают смятые сухие газеты или оберточную бумагу. Бояться нечего – тепла слишком мало, чтобы загорелось. Теплая сушка считается законченной, когда бумага перестанет отсыревать.

Наконец – горячая сушка. Это 3-4, по утрам и вечерам, протопки с постепенным наращиванием загрузки топки от минимальной до максимальной. Если печь многоходовая (многорежимная), по-горячему сушат на зимнем ходу.

Этапы создания печки с грубой

Сделать данную конструкцию на самом деле не так сложно, однако важно знать, какие этапы должны быть произведены и каждому нужно уделить много внимания:

Создается схема будущей конструкции. Чертежи могут быть сформированы самостоятельно или с помощью специалистов. Им нужно уделить много внимания, поскольку от них зависит надежность и безопасность конечной конструкции. Схема должна содержать размеры и другие основные параметры печки, а в ней должно быть все подробно расписано. Даже если создаются стандартные камины или конструкции без грубки, все равно должны быть чертежи. Схема обычно формируется с помощью специальных компьютерных программ, однако при наличии умений и опыта можно сделать ее на бумаге.
Создание фундамента печки. Поскольку камины и печки чаще всего формируются из кирпича, то они должны устанавливаться только на надежное и прочное основание. Оно должно иметь оптимальные размеры и параметры для печи, которую вы планируете возводить. Определяется место для конструкции, вырывается траншея нужной толщины и глубины, после этого дно хорошо утрамбовывается, а также укладывается подушка из песка и гравия. Далее выливается бетонный раствор, после чего траншея заполняется кирпичом. Полученный фундамент следует укрыть рубероидом для качественной изоляции. Все работы легко выполняются своими руками без проблем.
Формирование самих конструкций. Печки или камины укладываются из керамического кирпича, при этом должен применяться цементный раствор. При создании конструкций в доме лучше всего пользоваться во время работы шамотным порошком, который не позволит нагреваться поверхностям печи слишком сильно во время ее использования. Печь может создаваться с помощью разных видов кладки. Перед применением кирпичи следует замачивать примерно 10 минут в воде

Во время кладки важно делать так, чтобы не было трещин и пробелов, однако применять слишком много раствора для кладки также не нужно, а то можно получить некачественную и неровную печь.
Установка грубы. На созданный ряд из кирпичей кладется корпус поддувала, а к нему прикрепляется дверца

Лучше всего все элементы обмотать шнуром из асбеста, после этого кладется еще примерно 4 кирпичных ряда. Это необходимо, чтобы перекрыть дверцу печи. Далее монтируются колосники, а после укладки последнего ряда из кирпича можно приступать к монтажу плиты, которая укладывается с применением раствора.
Установка дымохода, который обычно является трубой, выходящей наружу. Важно в месте прохождения элемента через стену применять термический барьер.

Таким образом, сформировать своими руками печку с грубкой достаточно просто, при этом создается конструкция, которая будет использоваться для эффективного обогрева целого дома и для приятного и легкого приготовления пищи.

Особые требования

Повторимся: достоинства грубы – компактность и возможность постройки в существующем доме без производства капитальных строительных работ. Но поместить более мощную топку в строении печи в общем тех же размеров не так-то просто, от чрезмерной тепловой нагрузки оно все быстро придет в негодность. Если не соблюдены особые требования к:

  • Фундаменту печи.
  • Кладочным растворам.
  • Способам кладки строения печи.
  • Выбору и способам установки печной фурнитуры.

Конструкция фундамента под грубу дана на рис. Щебневая подушка без песчаной подсыпки перед заливкой выравнивается в горизонт. Заливочный раствор М150 – цемент М300 и песок 1:2. Зазор между бутовым фундаментом и настилом пола – 30-40 мм. Не забудьте обрезанные лаги подпереть! Оставление их концов висячими – распространенная, но грубая ошибка. Размеры фундамента в плане должны выступать на контур печи не менее чем на 100-150 мм.

Устройство фундамента печи-грубы

Примечание: кирпичная постель на фундаменте под печь выкладывается с перевязкой в рядах и между рядами так же, как первые 2 ряда кладки строения печи, см. далее.

Чтобы сложить грубу, используются растворы 3-х видов, см. рис. ниже. Постель на фундаменте и дымоход выкладываются на известковом растворе как сочетающем в себе достаточную тепло- и влагостойкость, но бут нужно укладывать только на вполне влагостойком цементно-песчаном растворе. Песок на глиняный раствор весьма желательно брать горный или овражный, с шероховатыми зернышками. Обычная глина – покупная печная, гарантированной жирности и, главное, чистоты. Самокопаная глина, доведенная до нужной жирности песком, на кладку грубы мало пригодна.

Составы кладочных растворов для печи-грубы

Для кладки грубы используется печной и, если порядовкой (см. далее) предусмотрено, шамотный кирпич; красный рабочий пригоден высшего качества – светло-красного цвета (вполне отожженный), без пятен пережога, перекоса и вспучивания. Кирпич сухой формовки непригоден абсолютно. Кладка строения грубы ведется по след. правилам:

  • Если вы печник неопытный, каждый ряд кладки сначала выкладывается на сухую; обнаруженные дефекты подрезки/обкалывания кирпичей устраняются.
  • Каждый кирпич перед укладкой на раствор замачивается до прекращения выделения пузырьков воздуха. Бухать все кирпичи в бочку огулом нельзя!
  • Слой раствора 5 мм наносят на постель и тычок укладываемого кирпича.
  • Укладываемый кирпич плавным движением чуть с наклоном кладут и придвигают к предыдущему, чтобы в шве не осталось воздушных пузырей.
  • Кирпич прижимают, пока шов не сойдется до 3 мм; пристукивать нельзя!
  • Между шамотной и обычной кладкой начальный шов 8-10 мм; после прижима – 6 мм.
  • Шов между кирпичами и металлическими закладными деталями (см. далее) – 10 мм.
  • Выдавившиеся из шва излишки раствора снимаются кельмой (мастерком).
  • Обнаруженные после уборки лишнего раствора выемки в швах заполняются раствором вдавливанием без поперечных движений, но не затиранием!

Неправильная установка печной дверцы

Фурнитура и колосники для грубы нужны чугунные литые; дверцы и задвижки – с установочной юбкой и отверстиями в ней под диагональные проволочные усы. Фурнитура стальная сварная или чугунная с проушинами под прямые усы (укладываемые вдоль соотв. стены печи) в данном случае непригодна. Однако ставить дверцы/задвижки так, как на рис. справа, в грубу нельзя; это вообще не по печным правилам. Для дачной голландки на 2,5 кирпича в плане, которую топят раз-два в сезон, может быть, и пойдет, но не для грубы.

Нужно, во-первых, обжать усы (проволока – оцинкованная 2-3 мм) накруткой так, чтобы не шевелились. Прижмите сначала не натуго, поставьте на нужный угол (от дальнего конца уса до внутренней стороны кладки должно остаться не менее 12 мм). Затем аккуратно затяните, потрясите дверцу/задвижку слегка. Не уехали? Годится. Затем, во-вторых, нужно плотно обмотать юбку асбестовым шнуром (или из базальтового волокна), и вот только теперь ставить на место.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о