Плюсы и минусы самодельной печи длительного горения на дровах

Экономичные печи на дровах длительного горения своими руками

Твердое топливо в качестве основного источника тепла не сдает свои позиции уже много десятков лет. И даже сегодня с учетом электрической и газовой альтернативы, по-прежнему очень популярны котлы на твердом топливе, особенно если речь идет о длительном горении.

Такое оборудование может работать на разных видах, начиная с опилок и заканчивая углем. В зависимости от региона и стоимости топлива отдается предпочтение тому или иному виду. Безусловно, природный газ является самым недорогим способом отопления, но он проведен не во все районы и регионы. Электричество – самый дорогой источник тепла, хотя и повсеместный. А если мы говорим о печи длительного горения своими руками, то получится сэкономить не только на эксплуатации, но и на изготовлении. Такую печь можно сделать собственноручно, если разбираться в схемах и чертежах и уметь работать с металлом.

Материалы для изготовления печки длительного горения

Печи длительного горения могут быть выполнены своими руками из листового металла или различных металлических конструкций. Примеры и чертежи таких печек приведены ниже.

Печка из бочки

Отопительный прибор, выполненный своими руками, предназначенный для отопления подсобных помещений, выполнен из двухсотлитровой металлической бочки. Печка работает на опилках, стружке и других отходах деревообработки. Внутри большой бочки на подставке установлена малая бочка для загрузки топлива. Под ней зольник — выдвижной ящик из листового металла.

Сама печка поставлена на подставку, роль которой играет автомобильный диск. Из обрезков трубы диаметром 100-150 мм выполнен дымовой патрубок. Бочка оснащена крышкой из листового металла с ручкой и отверстием для подачи воздуха.

Внутрь малой бочки устанавливают заточенное на конус полено, оно обозначено на чертеже. Вокруг него насыпают опилки. После утрамбовки полено вынимают и поджигают опилки. В процессе тления в пространство большой бочки выделяется газ, где и происходит его дожигание.

Печь с водяным контуром из металлической трубы

Самодельная печка длительного горения из металлической трубы, которая может работать на дровах или опилках, оснащена водяным контуром. Загрузка производится снизу, для интенсификации горения внутри печи установлен распределитель воздуха, прижимающий тлеющие дрова.

В центре диска установлена телескопическая полая труба, через которую поступает воздух прямо в камеру сгорания, где благодаря наваренным на диск ребрам равномерно распределяет его по всей поверхности дров. Он опускается самостоятельно, по мере прогорания топлива. Поднять его перед загрузкой можно с помощью троса.

Загрузочная дверца расположена в центре печи. Снизу находится прочистная дверца и зольник. В верхней части — дымовая труба. Печка оснащена водяным контуром с патрубками для входа и выхода воды. Такой печью с водяным контуром можно достаточно эффективно отапливать небольшие дома и другие помещения, и сделать ее можно из подручных материалов своими руками.

Печь из отработанного газового баллона

Печка из газового баллона можно сделать без лишних затрат и поиска подходящего материала. Размеры баллона на 50 литров отлично подходят для выполнения такой печки, а толщина стенок и герметичность позволяют сделать ее безопасной в использовании.

Конструкция печи в целом не отличается от предыдущей модели, это видно на чертеже. В качестве корпуса используется баллон от пропана со срезанным верхом. Из листового металла своими руками выполняют подходящую по размеру крышку с отверстием для трубы распределителя воздуха.
Загрузку топлива производят через верх, заполняя объем баллона почти до дымохода. Работает такая печь на опилках и других отходах, а также на мелких дровах. Топливо тщательно трамбуют, разжигают с помощью щепы или средства для розжига и устанавливают распределитель воздуха, после чего накрывают крышкой.

Эффективность такой печи довольно высока, а благодаря герметичному корпусу ее можно использовать для обогрева помещений, где длительно находятся люди. При желании ее можно оснастить водяным контуром, пропустив дымовую трубу через котел.

Типы печей

Учитывая специфичность отопительной гаражной системы, к ней имеется ряд характеристик, которым она должна соответствовать :

  • быть маленького размера;
  • позволять использование твёрдых и жидких фракций топлива;
  • высокая скорость разогрева;
  • способность поддержки температуры высокого уровня длительное время;
  • простота конструкции;
  • бюджетная стоимость;
  • быть удобной для эксплуатации;
  • легкость в обслуживании.

Исходя из таких критериев соответствия печи для гаража, разделяют их на несколько видов. В основе классификации лежит тип топлива :

  1. Газовое отопление. Удобно в тех случаях, где в близлежащем нахождении имеется центральное газовое отопление. Цена у такой системы приемлема, однако есть опасность взрыва.
  2. Печь, отапливаемая твёрдым топливом. Затратам на устройство и отопление невысоки, тепловой эффект дает хороший. Удобна и проста в использовании.
  3. Электрическая печь. По качеству обогрева к такой печи вопросов не возникнет, однако стоимость тепла в гараже обойдётся не дёшево.

Самым оптимальным вариантом, пользующимся популярностью является печь, отапливаемая дровами. Такую печь можно приобрести в магазине, а можно сконструировать самостоятельно.

Строительство печи-экономки

Как и при производстве любых строительных работ, постройку печи необходимо начинать с чертежа или проекта. Чертеж можно начертить самостоятельно, но делать его необходимо обязательно в трех изометрических видах, чтобы четко себе представить какой будет будущая печь, и при более внимательном рассмотрении чертежа обнаружить ошибки, которые могут привести к затруднениям в процессе эксплуатации конструкции экономичной печи. Чертеж также поможет начинающему мастеру сделать порядовку русской печи экономки, которая позволит разбить строительство большого объекта на много маленьких и не заставит держать в голове полный чертеж, достаточно будет запоминать только текущий фрагмент. После проведения порядовки проекта печи, можно приступать к строительству.

  • Первым делом необходимо подготовить фундамент будущей конструкции. Для этого выбирается место в доме где будет стоять печь и снимается напольное покрытие. В земле делается углубление не менее чем на 50 сантиметров по контуру будущей печи. Затем полученную щель заливают бетоном или цементным раствором. Если работы будут проводиться самостоятельно и будет готовиться цементный раствор, то он должен быть создан с применением цемента не ниже 500 промышленной марки. Он мешается примерно 1 к 2 с песком, а для уменьшения необходимого объема смеси и увеличения прочности фундамента, к раствору добавляют щебень и камни. Залитый фундамент оставляют на 3-4 дня до полного высыхания.

После изготовления фундамента можно начинать порядовую кладку экономки. Для этого, если еще этого не сделали, разделяем чертеж горизонтальными линиями по местам изменения и выступам. В итоге в классической схеме экономки должно получиться 35-39 рядов, в зависимости от конфигурации дымоходов. Чтобы было понятно для чего это делается поясним на примере первых рядов.

  1. Первый ряд необходимо выложить кирпичами стык встык, он полностью заполняется материалом и служит для герметичности печи снизу.

Во втором ряду сначала вылаживается полный периметр, а затем начинают укладывать кирпич с лицевой стороны до границы подвертки.

Третий ряд делается аналогично второму.

Четвертый ряд помимо подвертки начинают не класть кирпич на месте подувала, и водогрейки.

И таки же порядком до последнего ряда. Этот метод укладки позволяет начинающему мастеру не запутаться при производстве работ, а постепенная нагрузка по периметру фундамента позволит избежать перекосов. Да и если будет применяться порядная кладка, то и сама печь будет просушиваться равномерно.

После того как основной корпус печи сложен необходимо начинать выложить дымоход, который позволит вывести продукты горения на улицу. Так как печь хотя и называется экономкой, но в зимний период используется для отопления, то мощность у нее соизмерима с классической русской печью, поэтому дымоход будет не менее чем 30Х 25 сантиметров.  Поэтому необходимо сделать отверстие в перекрытие между помещением и чердаком значительно больше, так как для перехода обязательно применять распушку, которая увеличит ширину дымохода почти в два раза. В принципе строительство дымохода очень похоже на стандартный ,предусмотренный для русской печи, а если в доме уже была печь, то можно использовать старый дымоход, единственное что нужно сделать, так это при разборке устаревшей громоздкой печи под дымоход в месте прохода перекрытия подложить крепкие жерди.

После завершения постройки самой печи и дымохода необходимо дать конструкции высохнуть в течение недели. Это позволит глине в достаточной мере затвердеть чтобы можно было приступать к опробованию и декорации печи. С чего начать решать, конечно, хозяину, но желательно все-таки перед побелкой и декором печи провести ее испытание. И испытывать начинать с хорошего прогрева, используя в качестве топлива твердые породы дерева – ясень, дуб. Это позволит быстро поднять температуру в топке и прогреть саму печь, сразу выявляя, места где были допущены ошибки при строительстве.

Подготовительные работы

Итак, теперь можно приступать к подготовительным работам. На данном этапе нам нужно провести все замеры и приобрести строительные (при необходимости и отделочные) материалы.

Строительный материал, который нам понадобиться для проведения соответствующих работ, стоит выбирать из расчета тех размеров, что были приведены, и с учетом двух камер для отопления. Нам понадобятся такие материалы:

  1. Кирпич (красный, огнеупорный) – примерно 750-800 штук.
  2. Раствор глины для крепления – примерно 35-40 ведер.

Кроме этого нам необходимо приобрести печные приборы. Не забывайте, что можно воспользоваться старыми приборами, которые можно позаимствовать от старого агрегата или найти в старом сарае. Отзывы владельцев, сделавших печь своими руками, об этом и говорят.

  1. Колосниковая решетка в количестве двух штук, но разных размеров (180 на 250 мм и 120 на 140 мм).
  2. Топочная дверка (любые размеры по вашему желанию, но также в количестве двух штук).
  3. Поддувальная дверка (лучше маленького размера).
  4. Чугунная плита.
  5. Задвижка для дымохода.
  6. Задвижка для вентиляции.
  7. Проволока (чем ее больше, тем лучше). Для вышеуказанных размеров необходимо порядка 10 метров. Толщина проволоки 6 мм.

Но это еще не все. Не стоит забывать о том, что нужны и дополнительные материалы. Например, необходимо также приобрести полосовую и угольную сталь. Также нужна будет круглая сталь, ее также можно приобрести в строительном магазиневашего города. А также не забывайте про печную заслонку, размер которой вам придется выбрать самостоятельно.

А вот как провести все монтажные работы своими руками, вы можете посмотреть на предоставленном нами видео.

Правила длительной эксплуатации

Хотелось бы остановиться, так сказать, на будущем вашего агрегата. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы печь экономка могла долгое время радовать вас своей непрерывной, а главное бесперебойной работой. Во-первых, запомните:нельзя растапливать оба отделения для топки

Во-вторых, двери (топочная и поддувальная) того помещения, которое не работает, следует плотно закрыть, практически герметично, обращайте на это внимание. В-третьих, заслонка агрегата также должна быть всегда зарыта

В-четвертых, не забывайте, что перед открытием заслонки, необходимо обеспечить выдвижение вентиляционного канала. И наконец, в-пятых, использовать варочную камеру и плиту можно только по происшествию десяти минут с начала момента топки агрегата. Не забывайте простые правила – наслаждайтесь работой агрегата. Аккуратность, внимательность позволят вам сберечь печь экономку довольно длительное количество времени, а вы сэкономите свои финансы и нервы.

В итоге хотелось бы также отметить функциональность данной отопительной печи, ведь теперь вы не только сможете обогревать необходимое вам помещение, но и готовить с ее помощью пищу.

Другой вариант русской печи

Она кладется из кирпичей красного цвета. Для изготовления ее необходимо приобрести следующее:

  • 1600 шт. кирпичей;
  • 65 ведер глины;
  • 65 ведер песка;
  • дымовая задвижка;
  • самоварник.

Кладется печь только по порядовке.

Необходимо выполнять грамотную перевязку швов. Кирпич понадобится предварительно отобрать. Отобранный строительный материал применяется для свода, стен камеры для варки и пода. Цельный кирпич применяют, выкладывая 1 ряд. 2 ряд устраивается в форме колодца, который нужен для устройства подпечья. Так же, как и 2, кладутся 3, 4 и 5 ряды.

Свод закладывается в 5-8 рядах. На этом этапе понадобится вытесывать пяты. Далее устанавливается опалубка, до конца выкладывается свод, опирая его на стены. В 8-10 рядах выполняется устройство печурки. 11 ряд похож на 10, при этом обязательно делать перевязку швов. Печурка перекрывается в этом ряду. Колодец заполняется засыпкой, которая выравнивается и уплотняется так, чтобы был подъем к установленной камере.

В 20 ряду выполняется настилка пода. В этом ряду нужно класть строительный материал на песок, причем глиняный раствор в процессе использовать нельзя. Выровнять под можно, присыпав его песком и потерев кирпичами. Только так можно удалить все заусенцы. В 13-16 рядах выполняется устройство шестка, камеры для варки и устья печки. Кладка стен выполняется в 3/4 кирпича. Они не связываются между собой, здесь требуется только перевязка швов. Под должен иметь подъем 35 мм от печной конструкции к устью. В 17 ряду формируется оставшаяся стенка и устье. Возводя боковые стены, кладку в 1/4 кирпича стесывают вверху так, чтобы можно было образовать пяты. Далее производится монтаж опалубки, используя которую, можно сделать свод. Практически всегда в 17 ряду заканчивают устраивать свод. В 18 ряду изображен готовый свод, его выкладывают, делая грамотную перевязку швов. В 19 ряду выкладывается арка и перекрывается проем. Затем кладутся стены и выравнивается кладка свода. К 20 ряду отверстие шестка следует уменьшить. 21 ряд схож с 12. Здесь обязательно необходимо выполнять перевязку швов.

Русские печи с лежанкой из кирпича сделать достаточно просто, понадобится лишь ознакомиться с порядовкой и иметь все необходимые инструменты и материалы. Сложить печь можно с легкостью и самостоятельно, при этом не придется нанимать опытных печников, на услугу которых придется основательно потратиться.

Строим печь

Полная схема русской печи показана на рисунке ниже, со списком позиций. К описанному выше здесь есть дополнение – душник. Это газовоздушный теплообменник: дымооборот через стенку греет воздух, который забирается внизу. Отдушина душника выходит в помещение вверху, затем идет заслонка, а за ней устье душника открывается в дымник над вьюшкой.

Летом заслонка открыта, и ток воздуха в душнике выводит наружу лишнее тепло дымовых газов, обеспечивая заодно хорошую вентиляцию помещения. На зиму заслонку закрывают; нагретый воздух поступает в помещение и греет его.

Душник – самый простой и надежный способ получить от печи нижний подогрев, не усложняя чрезмерно ее конструкцию.

  1. Подпечье;
  2. Подшесток;
  3. Шесток;
  4. Душник;
  5. Чело;
  6. Задвижка;
  7. Дымоход;
  8. Перекрыша;
  9. Заслонка;
  10. Устье;
  11. Разделка;
  12. Теплая печурка;
  13. Горячие печурки;
  14. Порожек;
  15. Засыпка;
  16. Свод горнила;
  17. Горнило;
  18. Под;
  19. Щека;
  20. Порсок;
  21. Подпечек;
  22. Арка подпечка;
  23. Зев;
  24. Арка зева;
  25. Хайло;
  26. Арка устья;
  27. Уступ кладки;
  28. Канал душника;
  29. Устье дымника.

Что такое порядовка?

Печь выкладывают горизонтальными слоями кирпичей – рядами. Свод инструкций по кладке каждого ряда – это и есть порядовка. Иногда порядовками называют ряды (первая порядовка, выкладываем порядовки и т.п.). Это, вообще говоря, неверно.

Для каждого вида печи порядовка, понятное дело, будет своя. Современные порядовки сопровождаются чертежами. К постройке печи можно приступать, только если ее порядовка абсолютно понятна.

Что такое режим длительного горения

Горение древесины — сложный физико-химический процесс, который происходит в несколько этапов. При розжиге, пока температура в печке невысока, происходит нагревание дерева и его потемнение. При температуре выше 200 градусов начинается пиролиз — разложение под действием температуры на твердые остатки и пиролизные газы. Эти газы сами по себе горючи, поскольку содержат водород, окись углерода, пары органических соединений и углерод в виде сажи. Яркое пламя с высокой температурой дает именно горение пиролизных газов.

В обычной печи полного выгорания пиролизных газов не происходит из-за недостатка кислорода. В печах длительного горения, для дожигания пиролизных газов предназначена отдельная камера или отсек топки, где происходит обогащение их кислородом воздуха. Благодаря этому происходит более полное сжигание топлива, в воздух выделяется меньше сажи и других вредных веществ, повышается эффективность печи.

Чтобы избежать излишней температуры в камере предварительного сжигания дров, доступ воздуха в нее ограничивают. Дрова начинают тлеть, выделяя большое количество пиролизного газа. За счет медленного тления дров время работы печи на одной загрузке значительно увеличивается, в некоторых случаях достигая 6-8 часов. Это явление и получило название «режим длительного горения».

Какой тип печки выбрать

В самом начале необходимо определиться, какая будет конструкция печи в вашем доме. Для этого нужно изучить существующие виды печей для дома и выбрать для себя подходящий вариант из предлагаемого перечня:

  • Голландские печки канального типа и им подобные занимают меньше всего места, наиболее просты в строительстве и нетребовательны к материалам. Работают больше в режиме медленного горения или тления, КПД невелик – 40%.
  • Камерно-канальная шведская кирпичная печь для дома эффективнее «голландки», ее КПД составляет до 60%, пространства она занимает также немного, но несколько сложнее в исполнении. Кроме того, стройматериалы следует подбирать весьма тщательно.
  • Русские печки самые эффективные, их КПД достигает 75%, но кладка печи чрезвычайно сложна, обойтись без опытного специалиста не получится.
  • Отопительно-варочная печь со встроенным водяным теплообменником – наиболее простой вариант отопителя. На ее возведение уйдет меньше всего материалов, а простота конструкции позволяет выполнить все работы своими руками даже новичку, нужен только серьезный и скрупулезный подход.

Далее, следует понять, где и сколько места вы готовы выделить под строительство, а также количество отапливаемых печью помещений. Если домик небольшой, то источник тепла можно разместить в простенке между комнатами, чтобы каждая прогревалась от задней или боковой стенки печи из кирпича. На рисунке представлены примеры размещения различных отопителей внутри здания.

Варианты размещения печей

На первой схемеслева  показано размещение печи для дома из кирпича с лежанкой в спальне и обогревом других смежных комнат: гостиной, прихожей и санузла. На второй схеме видно, где можно поставить отопительно-варочную плиту с подогревом воды для ГВС. Между двумя спальнями предполагается построить отопитель типа «голландки» с выводом загрузочной камеры в гостиную. На третьей схеме изображен пример дачного домика, где та же плита обогревает кухню и санузел, а в гостиной устроен камин.

Принцип, по которому происходит размещение и строительство печи, прост: прямой обогрев от ее стенок должен захватить возможно большее количество помещений, а когда так не получается, то лучше использовать схемы печей со встраиваемым водогрейным змеевиком. В этом случае остальные комнаты будут обогреваться радиаторами отопления.

Порядовые чертежи печи Шведка системы К.Я.Буслаева

Мне известны более 12 различных схем печей шведок, из которых я лично сложил 7. Из этих семи для меня лучшей являеться «Шведка» разработанная К.Я. Буслаевым. Кладка любой Шведки являеться не простой задачей со сложной системой дымооборота и повышенными требованиями к пропорциям и перевязке швов. И ошибки тут быть не может , иначе либо проблема с тягой или бешенный расход кирпича на бой 1/4 , 1/2 и 3/4, это вам не простая кирпичная кухонная печь-плита с которой можно переиграть все 3 раза за день. По этому крайне советую воспользоваться проверенной схемой именно этой печи Буслаева.

Кладка печи ведеться в основном кирпичем на ребро , предварительно весь кирпич отмачиваеться в воде чтобы добиться минимальной толшины швов. Неровный кирпич необходимо стесывать друг об друга. Размер Шведки Буслаева 1160х900 мм, высота без трубы 2100 мм, теплоотдача 5 Квт. Так же печь снабжена чугунной плитой  560х965 мм , самоварника и духового шкафа  600х400х350 мм. Под печь необходим отдельный фундамент. До точно проверено не смотря на сложный пятиканальный дымооборот за счет тщательного расчета схемы печи конденсата как при топке газом на выходе из трубы не образуеться. Так же продуман режим самостоятельной чистки и несложного ремонта печи.

Кладка печи шведкатребует: около 300кг глино-песчаного раствора и 550 кирпичей стандартного размера 250х120х65 Под шведку необходим основательный фундамент, кирпич необходимо вымачивать.Кладка печи выполняеться в пол кирпича(120 мм) до 11 ряда включительно, далее кирпич на ребро(65мм)

Материалы для кладки «Шведка» К.Я. Буслаева.

    1.  -дверца топочная,21х25 см-1 шт;
    2. -дверца поддувальная, 14х25 см-1 шт;
    3. -дверца прочистная, 12х12 см-3 шт;
    4. -кирпич красный-550 шт;
    5. -духовка 45х25х29 см-1 шт;
    6. -колосник 20х30 см-1 шт;
    7. -задвижка  25х13 см-1 шт;
    8. -плита чугуная 2 комфорками, 41х71 см-1 шт;
    9. -задвижка от вытяжки 13х13 см-1 шт;
    10. -шамотный кирпич ША-8-30 шт;
    11. — уголок стальной 45 х 45 х 700 – 1 шт;
    12. — уголок стальной 45 х 45 х 905 – 5 шт;
    13. — полоска стальная 50 х 5 х 650 – 2 шт;
    14. — полочка сушки 190 х 340 – 1 шт;
    15. — лист перекрытия сушильных камер 800 х 905 – 1 шт.
    16. — лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

На всякий случай отпишу, что слава Шведок несколько преувеличена они уступают современым колпоковым печам в КПД и теплоемкости, кроме таво есть конструкции похожие но более улучшеные например печь «Москвичка» а так же можно поискать выбор в разделе  готовые схемы-чертежи 20 печей.

Приемы работы

Опечье

Деревянное опечье держит печь весом до 1600 фунтов (примерно 750 кг), т.е. малую или среднюю без подпечка. Выполняют его в виде сруба в два пояса, с засыпкой бутом и настилом из брусьев. Настил накрывают войлоком, как следует вымоченным в жидком растворе жирной глины, а по нему – кровельным железом.

Деревянное опечье пожароопасно и ныне запрещено. Сейчас русские печи ставят на фундамент из кирпича или бетонных блоков, или просто на бетонное перекрытие. Если печь на фундаменте и предполагается ее облицовка, фундамент по периметру нужно дополнительно выпустить на полкирпича-кирпич, с учетом слоя раствора.

Арки и своды

Арки и своды выкладываются из НЕЧЕТНОГО числа кирпичей по опалубке на деревянных шаблонах – кружалах. Сначала в натуральную величину делают чертеж арки в разрезе, затем по нему подтесывают на клин замковые кирпичи. Выложить свод с прямым замком или беззамковый самодельщику можно и не пытаться, это может не всякий опытный каменщик.

Далее готовят кружала с учетом толщины досок опалубки и по ним выкладывают свод без замка. Потом нужно густо смазать пазы замков раствором и вложить замки в паз. Следующий этап – замки по очереди и в несколько проходов постепенно забивают в паз до места. Киянкой тут не обойдешься, приходится орудовать поленом. Но лупить что есть дури нельзя; нужно использовать инерцию тяжелого полена, а не силу резкого удара.

Контролируют качество замыкания свода по выдавливанию колбасок раствора из швов: оно должно быть более-менее равномерным по всей поверхности. Густой раствор течет медленно, поэтому нужно делать перерывы между проходами. В итоге получится предварительно напряженная конструкция; только такой свод и прослужит долгие десятилетия.

Как учиться?

Только из вышеописанного ясно, что русскую печь построить очень и очень непросто, а мы еще не добрались до порядовки. По-книжке даже у опытного и умелого мастера получится результат, красочно описанный Макаренко в «Педагогической поэме». Можно ли научиться класть печи самому? Есть способ.

Во-первых, нарезать из пенопласта в масштабе маленьких кирпичиков около 2500 шт. Чтобы они вышли одинаковыми и ровными, резать нужно не ножом, а на простейшем станке: над фанерным щитом натягивается регулируемая по высоте нихромовая проволока 0,3-0,4 мм. Нагревается она током низкого, 2-12 В, напряжения.

Затем берем порядовку и на столе на каплях ПВА собираем модель печи. Зимой это не так уж скучно. После недельной сушки… сбрасываем ее на голый пол. Не развалилась – можно идти дальше.

А дальше – сложить на даче или во дворе самую маленькую, на которую найдется порядовка, печку. Очень полезно, моделируя зимой, понять, как работает вся конструкция, и разработать порядовку самостоятельно. Если после первичной протопки печь не дымит и хоть как-то печет, можно браться за настоящую. Но неукоснительно соблюдая правило: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Расход материала

Классическая русская печь, описанная выше, в зависимости от размера требует примерно такого количества материалов:

  1. Малая – 1500 кирпичей и 0,8 куб. м раствора.
  2. Средняя – 2100 кирпичей и 1,1 куб. м раствора.
  3. Большая – 2500 кирпичей и 1,35 куб. м раствора.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о