Эконом печь на воде своими руками

Как сделать самостоятельно

  • Конструкция кирпичной печи, работающей на угле или брикетах, довольно проста, необходимо лишь соблюдать два условия:
  • топку необходимо выполнять из огнеупорного кирпича;
  • печь необходимо оснастить чистками на всех участках дымохода.

Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

Последовательность кладки:

  1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
  2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
  3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
  4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
  5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
  6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
  7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
  8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
  9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
  10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
  11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
  12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
  13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
  14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения, выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

Что это и каковы преимуществанедостатки

В основу работы печи для дачи длительного горения положен процесс пиролиза, то есть химического разложения топлива под действием температуры. Реализовано это путем использования в конструкции сразу двух камер сгорания вместо одной, как в обычных типах отопительных систем.

Первая камера заполняется топливом (дровами), которое не горит активно, а лишь тлеет — происходит пиролиз с разложением на метан, водород и т. д. Образовавшаяся смесь горючих газообразных веществ передается во вторую камеру и здесь сжигается. Благодаря такой схеме, сгорание проходит значительно более полно, так как в обычных печах значительная часть горючих газов выбрасывается без использования в атмосферу через дымоход.

Как и любой другой технологический процесс, отопление с применением пиролиза обладает как положительными качествами, так и недостатками и их необходимо знать и учитывать перед принятием решения об использовании. К преимуществам относятся:

  • Наиболее полное сгорание топлива, благодаря чему происходит значительная его экономия и возрастает коэффициент полезного действия (до 90%);
  • Благодаря полному сгоранию, твердый остаток от сгорания (зола) минимален — остающаяся горстка пепла от сгоревших дров легко может быть удалена и не будет скапливаться горами шлака на участке;

  • Экологическая безопасность обеспечивается опять-таки почти полным сгоранием — выбросы в атмосферу почти не содержат ничего, за исключением водяных паров и углекислого газа;
  • Отсутствие при горении постороннего запаха в помещении — такие ароматы в обычных печах могут появляться от не догоревших органических остатков;
  • Полноценность использования заложенного в топку топлива обеспечивает значительно более длительное горение, чем в стандартных системах — благодаря этому «подкидывать» дрова в топку приходится намного реже;
  • Быстрота «старта» — время начала прогревания помещения наступает быстрее, поскольку требует не активного разгорания большого количества топлива, а только начала выделения газообразной смеси в первой камере системы;
  • Поскольку основным источником производства тепла подобной печкой является газовая смесь, то становится возможным плавная регулировка нагрева, почти так же как в газовых котлах (регулировка производится уменьшением или добавлением количества подаваемого в камеру воздуха, необходимого для горения).

Не обошлось, конечно, и без недостатков:

  • Стоимость современного оборудования с технологией пиролиза может являться достаточно высокой, особенно с дополнительными функциями;
  • Печам длительного горения промышленного выпуска чаще всего требуется постоянное подключение к электрической сети для работы их узлов — принудительной подачи воздуха в топочные камеры, различных датчиков и реле, проточного насоса водяного отопления (при его использовании);
  • Печи длительного горения значительно более привередливы к качеству дровяной массы, закладываемой в топку — излишне влажные дрова не могут поддерживать медленное тление, а значит система не получит пиролизного газа для основного горения;
  • Габаритные размеры отопителей пиролизного типа несколько больше стандартных, поскольку в конструкции вдвое больше камер сгорания. А в сравнении с газовыми или электрическими системами требуется ещё и место под хранение топлива;
  • Невозможность полной автоматизации процесса отопления — закладывать дрова в топку необходимо руками;
  • Технологически сложная схема обустройства водяного отопления — слишком охлажденная жидкость в теплообменнике вполне способна переохладить топочную камеру и погасить ее. Преодолевается это использованием байпасов, производящих частичное смешивание охлажденной жидкости с уже прогретой.

При общем одинаковом технологическом устройстве, печи длительного горения различаются по материалу, из которого выполнен корпус. Он бывают:

  • чугунными — стандартные преимущества чугунных печей, такие как довольно быстрый прогрев и относительно длительная равномерная отдача накопленного тепла в помещение;
  • стальными — очень быстрый прогрев и максимально быстрая передача тепла в помещение, но быстрое охлаждение;
  • кирпичными — самый классический вариант со всеми преимуществами кирпичных печей, с максимальным аккумулированием тепла, очень длительной и равномерной передачей его в окружающее пространство.

На рынке представлены различные модели печей длительного горения, в составе конструкции которых есть дополнительный функционал. Таким «довеском» может быть варочная плита, дровяной «склад-сушилка», топка с эстетичными стеклянными дверцами — такая печь будет выглядеть как привлекательный камин.

Обзор моделей и цены

Покупателю порой сложно разобраться в огромном ассортименте отопительных агрегатов, поэтому имеет смысл рассмотреть наиболее популярные модели газогенераторных котлов.

Печь булерьян с водяным контуром

Печи булерьян давно завоевали доверие и популярность у покупателя благодаря компактным размерам и высокому КПД. Булерьян по типу сжигания топлива — газогенераторная печь. Его бочкообразная топливная камера разделена по горизонтали на две части: в нижней происходит пиролиз, а в верхней — дожигание газов. Поступление воздуха регулируется заслонкой на дверце.

Видео: работа печи булерьян

Традиционная конструкция булерьяна подразумевает отопление одного или нескольких помещений с помощью воздуха, нагреваемого от стенок печи и доставляемая в разные помещения по воздуховодам. Однако в последние годы появились печи булерьян-аква, оснащенные водяным контуром. Он занимает около 70% поверхности корпуса и эффективно производит отвод тепла от стенок камеры в систему отопления.

Достоинства печи булерьян с водяным контуром:

  • высокая скорость нагрева системы отопления;
  • равномерная теплопередача, исключены резкие перепады температуры воды и закипание, булерьян можно использовать в системах с естественной циркуляцией;
  • сама печь компактна и проста в установке;
  • цена булерьяна ниже, чем у пиролизных котлов;
  • широкий ряд моделей разной мощности позволяет подобрать отопительный прибор для любого помещения.

Эксплуатация печи подразумевает выполнение некоторых требований:

  • дрова должны быть сухими, допускается использование пеллет и брикетов;
  • дымоход печи должен создавать хорошую тягу и иметь прочистные элементы, так как дымовые газы в печи часто прогорают не полностью, и на стенках трубы оседает сажа.

Цена на печи Булерьян-аква, в зависимости от мощности, колеблется в диапазоне от 16 до 46 тысяч рублей.

Пиролизные котлы «Траян»

Котлы компании «Траян» с легкой руки покупателей получили неофициальное название троян. Они представляют собой газогенераторы с нижней загрузкой и мощностью от 10 до 30 кВт в зависимости от модификации. Корпус выполнен из стали, во фронтальной части его расположена загрузочная дверца, а также заслонка зольника и прочистная дверка камеры дожига.

В верхней части корпуса находится дымовой патрубок, штуцер для подключения выходной трубы системы отопления и механический регулятор тяги, соединенный с заслонкой зольника цепочкой. Входной штуцер находится в задней части котла.

Достоинства котла:

  • высокая производительность при малом расходе дров;
  • энергонезависимость — в котле нет вентиляторов;
  • агрегат оснащен встроенным аварийным контуром, позволяющим избежать закипания и гидроудара в системе;
  • троян можно оснастить дополнительным электрическим ТЭНом для поддержания температуры в системе во время перерывов в топке.

Ниже подробное видео: котел «Троян»

Цена на котлы Троян, в зависимости от модели — от 45 до 70 тысяч рублей.

Шахтный котел Стропува

Один из наиболее популярных представителей газогенераторов с верхней загрузкой, мощность котлов от 8 до 40 кВт. Он имеет корпус цилиндрической формы, внутри которого размещена цилиндрическая топка. Все пространство между корпусом и топкой является водяной рубашкой. Топливо загружается через дверку, расположенную в верхней трети котла. Снизу находится зольник для чистки камеры.

Необходимый для горения воздух подается через телескопическую трубу прямо к верхнему слою дров. Заслонка регулируется биметаллическим элементом. При прогорании и опускании дров труба постепенно увеличивается. После окончания топки труба поднимается специальным тросом.

Достоинства котлов Стропува:

  • длительный режим горения без загрузки — до 5 суток при использовании угля;
  • высокий КПД — до 90%;
  • безопасность — при перегреве котел не взорвется, возможная деформация стенок происходит внутрь котла, что позволит избежать утечки и ожогов;
  • независимость от электроснабжения — регулировка осуществляется механически;
  • компактные габариты даже у котлов большой мощности.

Видео: котлы Стропува шахтного типа

Котлы длительного горения — новое слово в производстве отопительных агрегатов. Их конструкция все время совершенствуется, при этом повышается КПД, увеличивается безопасность и простота использования, цена становится доступнее. Установка пиролизного котла в частном доме — шаг к комфорту и экономии.

Как выбрать

    1. Выбор можно провести по следующему алгоритму:
    2. Мощность отопительного агрегата
      Выбор отопительного оборудования всегда начинают с подбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно поделить площадь всех отапливаемых помещений на 10 — полученное число будет означать предполагаемую мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленных новых строений и оптимального режима работы котла.В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом запаса мощности от 1,2 до 1,6. То есть, для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбрать котел мощностью12-16 кВт, а для плохо утепленного строения — до 25 кВт. В противном случае в суровые морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется намного дороже, чем изначальная покупка более мощной модели.
    3. Материал корпуса и теплообменника
      Второй этап выбора котла — материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные агрегаты делятся на две группы: стальные и чугунные.

Достоинства стальных котлов длительного горения:

  • цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
  • быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
  • возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
  • меньший вес;
  • умеренная цена.

Недостатки моделей из стали:

  • подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
  • стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

  • стойкость чугуна к коррозии;
  • конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;

Недостатки:

  • чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
  • более высокая цена, чем у стальных моделей;
  • чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.

Объем загрузки и автоматизация
От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:

  • механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
  • встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
  • аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
  • режим смс-сигнализации;
  • функция поддержания горения и режим ожидания;
  • контур ГВС.

Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

Видео: автоматизированный котел с бункером

Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Печи на угле

Если у вас имеется возможность или желание топить печь каменным углем, вы не преминете это сделать. Ведь уголь — топливо эффективное, более теплообразуещее и экономичное. Но топить печь углем, предназначенную только для дров, чревато неприятностями, которые могут погубить печь и оставить вас без тепла в самый нужный момент.

Особенности конструкции котлов на угле

В серии отопительных котлов Профессор Бутаков имеются котлы, работающие не только на дровах, но и на угле. Угольные котлы и печи имеют некоторые отличия от своих собратьев на дровах. Известно, что для тления угля требуется более высокая температура, чем для горения дров, поэтому в углевых котлах предусмотрен защитный экран из нержавеющей стали толщиной 2 мм и с хромом не менее 13%. Этот экран защищает топку от прогорания и сокращения срока эксплуатации, и он просто необходим, если вы планируете использовать уголь как топливо.

Процесс топки печей для угля

Котлы на угле Профессор Бутаков можно топить как дровами, так и углем, но в режиме экономичного длительного горения. Принцип работы отопительной печи и котла на угле прост: после закладки дров в топку зольник закрывается, шибер который у печей Бутакова встроен и входит в комплект изначально) прикрывается. Необходимый воздух продолжает поступать через специальные жиклеры в верхней зоне топки, на конвективных тубах. Таким образом, печь переходит в режим длительного горения

Если желаете подкинуть дров или угля — полностью открываете шибер, ждете минуты три и осторожно приоткрываете дверцу для следующей порции топлива

Котлы на угле Профессор Бутаков отличаются друг от друга по мощности и предназначенному объему помещения. Студент предназначен на объем помещения в 150 метров кубических, Инженер — 250, Доцент — 500, Профессор — 1000, и, наконец уважаемый Академик — 1 200. Котлы под уголь предназначены только для режима длительного горения, использовать в интенсивном режиме и накалять поверхности печи запрещается производителем. Котлы имеют чугунную дверцу с небольшим стеклом, через которую можно контролировать процесс тления. Верхнюю поверхность корпуса используйте как варочный настил.

Устройство печи Бубафоня

  1. Горение выполняется сверху вниз.
  2. Используется распределитель воздуха для дожига газов, позволяющий получить дополнительную тепловую энергию. Узел распределения воздуха связан с телескопической трубой. По мере сгорания топлива, блин, находящийся на конце, опускается под собственным весом.
  3. Удалять золу требуется крайне редко. Выгребается зола через зольник, через него же воздух поступает в топку.
  4. Регулировка тяги выполняется с помощью задвижки на печи. Растопка происходит на полной тяге, при интенсивном горении. Особенностью конструкции является то, что дрова или другое топливо поджигается сверху при разобранном корпусе. После того как пламя разгорелось, устанавливается распределитель воздуха и надевается верхняя крышка.
  5. Благодаря контролируемой подаче воздуха в печи происходят процессы газогенерации. Топливо тлеет и выделяет большое количество газа, которое дожигается в камере полного сгорания.
  6. Растопка осуществляется буквально, за несколько минут, конечно, при условии, что длина трубы, используемая под дымоход, соответствует необходимым требованиям.

Размеры печи зависят от того, какой материал используется для производства. Наиболее популярными заготовками являются металлические бочки и газовые баллоны. Подробное устройство печки позволяет сделать ее самостоятельно без потери качества и производительности.

Монтаж и установка

Металлическая печь камин длительного горения для дачи или дома — пожароопасный объект. Так что требования по ее установке довольно жесткие. Нет, разрешений на установку не требуется, но противопожарные требования лучше соблюдать — для собственной же безопасности.

Твердотопливная печь камин должна стоять на несгораемой основе и хорошо если стены рядом тоже негорючие или выложены негорючими материалами

Как и где установить

Каждый производитель комплектует сое изделие инструкцией по установке и эксплуатации. В ней указываются точные требования конкретно для этой модели. Ведь расстояния до сгораемых конструкций (деревянных стен, например), зависят от того, насколько нагревается корпус во время топки, а это зависит от конструкции. И именно производитель лучше знает нюансы своего изделия, так как они проводят тестирование в различных режимах. Потому при выборе места установки, расстояния от стен до корпуса лучше придерживаться рекомендаций производителя. В среднем эти расстояния — 15-25 см. Это может пригодится при подборе размеров, но конкретные цифры смотрите в инструкции.

При выборе места еще надо учесть, что от каминной дверки до противоположной стены должно оставаться не менее 1,5 метров. Рядом не должны проходить газовые трубы, электропроводка должна находится не менее чем в 50 см.

На деревянный пол кладут несгораемый материал (на фото пример установки печи камина Arika Nordflam)

На пол под печь камин длительного горения для дачи или дома должна быть уложена несгораемая подложка. Это может быть металлический лист, керамическая плитка, кирпич, камень. Размеры несгораемой площадки должны быть больше габаритов печи на 20 см по бокам и сзади и на 40 см больше впереди.

Если пол деревянный, проще всего уложить лист металла нужного размера и толщиной от 1 мм. Под него на деревянный пол укладывают лист базальтового картона (толщина 0,8-1 см), который служит для теплоизоляции и защиты древесины от перегрева. Есть и другой вариант: на металлический лист уложить кирпич на глиняном растворе (толщина в полкирпича) или керамическую плитку на жаростойки клей. В случае использования плитки под металл также желательно положить базальтовый картон, но уже меньшей толщины.

Дымоход

Для металлических печей-каминов обычно используется металлический сэндвич дымоход Минимальный внутренний диаметр — 200 мм, толщина теплоизоляции (базальтовой ваты) не менее 60 мм при плотности утеплителя 15-30 кг/м³, толщина внутренней стенки из нержавеющей стали — не менее 1 мм. Эти параметры — минимальные требования для нормальной работы печи-камина. Хороший дымоход — один из важнейших факторов, который влияет на работу отопительного прибора.

Желательно чтобы дымоход был прямым, но допустимы повороты с определенным углом

Для хорошей работы печь камин быстрого горения для дачи или дома должен иметь дымоход высотой не менее 5 метров, если считать от колосниковой решетки. Кроме того, надо придерживаться следующих правил:

  • Уступы делают под углом не более 30°.
  • Максимальная длинна всех горизонтальных участков — 1 метр.
  • Оголовок дымовой трубы защищают от осадков и мусора при помощи зонта на дымовую трубу/флюгарки или оголовка любого другого типа.
  • Проводить трубу через сгораемые конструкции (стену дома, перекрытие, кровлю) надо в специальной противопожарной разделке.

Есть еще один нюанс. При горении печь камин выжигает кислород, который находится в помещении. Для его восстановления необходима система вентиляции. Второй вариант — модели с наружным подводом воздуха в топку. Для этого существует специальный канал, который выводят через стену.

Изготовление печи

Несмотря на широкий рынок готовой продукции, печи достаточно часто собирают самостоятельно. Главным плюсом сборки своими руками являются низкие финансовые затраты.

Для создания безопасного устройства для отопления дома своими руками необходимо иметь навыки работы со сварочным аппаратом и металлом.

Заранее нужно подготовить схему и все необходимые материалы.

В конструкции печи дверь для топки является самым сложным с точки зрения изготовления элементом. Она должна быть качественно выполнена, иметь хороший замок, чтобы  плотно закрываться и не выпускать продукты сгорания и тепло. В конструкции двери необходимо сделать дополнительную заслонку подачи воздуха, долгое горение происходит при малой подаче воздуха. Чем больше дверца топки, тем более крупные дрова могу быть использованы.

Затем необходимо сварить из листов металла ящик нужного вам размера, в одну из плоскостей добавить фиксирующий воротничок (высотой 5-10 см.), чтобы дверцу не вело и не коробило при нагреве. Сверху ящика прорезается прямоугольное отверстие для дымохода.  Приваривается еще один воротничок, большего диаметра, чем труба дымохода, в зазор между ними засыпается глина (образует глиняный замок). Если печь будет использоваться в бане, сверху можно добавить бортик для удержания камней.

Время горения качественных дров в печке, сделанной своими руками, может достигать 3-5 часов при небольшой подаче воздуха.

Особенности котлов длительного горения

За счет чего достигается столь долгий срок работы этих моделей? Значительные габариты обычно подсказывают покупателю, что дело в большем объеме загрузочной камеры. Отчасти это так, но в основе длительной работы лежит не количество топлива, а принцип его горения «сверху вниз».

При сжигании топлива горит только верхний его слой, причем горение происходит при дозированном поступлении воздуха. Яркого пламени при этом не образуется, топливо длительно и равномерно тлеет, нагревая при этом нижние слои. Поэтому котлы длительного горения не так требовательны к влажности дров и фракции угля.

Устройство котла длительного горения имеет свои особенности. Дверца загрузочной камеры расположена высоко — в верхней трети корпуса. Топливом заполняется практически все внутреннее пространство, этим объясняется большой объем загрузки. В верхней части корпуса находится дымовой патрубок, который соединяют с дымоходом.

Внизу камеры — зольник, он необходим для чистки котла. Роль поддувала, как в обычных печах, в этих моделях зольник не играет, поэтому дверца его герметична. Воздух поступает из воздушной камеры, расположенной вверху, она одновременно является рекуператором: дымовые газы нагревают ее стенки, благодаря чему в зону горения воздух поступает уже нагретым. Вверху камера оснащена заслонкой.

Чтобы дозировано поставлять воздух к поверхности горения топлива, котлы оснащены распределителем воздуха, соединенным с воздушной камерой посредством телескопически удлиняющейся трубы. По мере прогорания загрузки топлива распределитель опускается вместе с верхним горящим слоем, что обеспечивает длительный устойчивый режим подачи воздуха.

В исходное положение распределитель воздуха возвращается с помощью троса с кольцом — просто вытягивается наверх. По положению троса можно определить остаток топлива в камере загрузки.

Теплообменник в моделях длительного горения представляет собой водяную рубашку, расположенную по всем боковым поверхностям, благодаря чему теплосъем довольно эффективен. Для подачи теплоносителя в систему отопления и возврата ее в котел предусмотрены штуцера. Штуцер подачи воды в систему находится в верхней части теплообменника, возврата — в нижней, это обеспечивает естественную циркуляцию.

Котлы длительного горения могут быть оснащены автоматическим или термомеханическим регулированием. В первом случае они энергозависимы и требуют подключения к электросети. Во втором управление процессом горения происходит с помощью биметаллического регулятора тяги. Такие котлы не нуждаются в электроэнергии и могут бесперебойно работать в любых условиях.

Достоинства котлов длительного горения

  • время работы на одной загрузке — до 7 суток;
  • простая и надежная конструкция;
  • невысокие требования к качеству топлива;
  • большинство моделей не требует подключения к сети;
  • цена на котлы сопоставима с ценой на пиролизные котлы.

Недостатки:

  • значительные габариты;
  • потребность в регулярной чистке — при тлении выделяется большое количество сажи.

Как выбрать

    1. Выбор можно провести по следующему алгоритму:
  1. Мощность отопительного агрегата Выбор отопительного оборудования всегда начинают с подбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно поделить площадь всех отапливаемых помещений на 10 — полученное число будет означать предполагаемую мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленных новых строений и оптимального режима работы котла.В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом запаса мощности от 1,2 до 1,6. То есть, для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбрать котел мощностью12-16 кВт, а для плохо утепленного строения — до 25 кВт. В противном случае в суровые морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется намного дороже, чем изначальная покупка более мощной модели.
  2. Материал корпуса и теплообменника Второй этап выбора котла — материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные агрегаты делятся на две группы: стальные и чугунные.

Достоинства стальных котлов длительного горения:

  • цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
  • быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
  • возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
  • меньший вес;
  • умеренная цена.

Недостатки моделей из стали:

  • подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
  • стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

  • стойкость чугуна к коррозии;
  • конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;
  • чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
  • более высокая цена, чем у стальных моделей;
  • чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.

Объем загрузки и автоматизация От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:

  • механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
  • встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
  • аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
  • режим смс-сигнализации;
  • функция поддержания горения и режим ожидания;
  • контур ГВС.

Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о