Дровяная печь Огонь Батарея от Термофор

Дверка топки

Отбойник. Фото 1.

Отбойник. Фото 2.

Дверка топки — чугунная. Размеры – 220 х 270 х 74мм.
Для того чтобы дверца не раскалялась докрасна, настоятельно рекомендую сделать «отбойник» — пластину из листового железа толщиной 4-6мм, прикрученную к дверце болтами диаметром 8мм. Между «отбойником» и дверцей при помощи шайб или отрезков трубки устанавливаем расстояние 2-3см.

Отбойник во время топки.

На фотографии показан отбойник во время топки. Если отбойника нет, то топочная дверца раскаляется точно также.

Если бы я делал печь сейчас, то в качестве топочной дверки обязательно поставил топочную дверку увеличенных размеров 290 х 270 х 74мм. С такой дверкой гораздо удобнее закладывать дрова в топку.

Термокомпенсирующая прокладка.

При установке дверок топки и каменки , для компенсации температурного расширения, между рамкой дверцы и кирпичной кладкой устанавливаем термокомпенсирующую прокладку толщиной 5-6мм. Прокладка может быть выполнена из асбестового шнура, асбестового картона, пластинок минеральной ваты.

Я сделал такие прокладки для всех приборов. Теперь вижу, что это ненужная перестраховка.

Дверка поддувала.

Поддувало.

В миру она называется «полудверка». Её размеры 160 х 270 х 74мм.

Дверка подачи вторичного воздуха.

Дверка подачи вторичного воздуха.

В миру она называется «дверка прочистная». Её размеры 160 х 150 х 74мм.

Дверка каменки.

Дверка каменки.

В качестве дверки каменки я применил топочную дверку увеличенных размеров 290 х 270 х 74мм.

Главная задвижка и задвижка Летнего Хода.

Задвижка.

В качестве Главной задвижки и задвижки Летнего Хода применены стандартные задвижки размерами 190 х 383 х 19мм.

Колосниковая решётка (колосник).

Применена чугунная колосниковая решётка размерами 260 х 320 х 22мм

Ещё раз обращаю ваше внимание на правильность укладки колосниковой решётки.. Печные приборы могут быть любые, размеры я дал для ориентира

Дверка топки и колосниковая решётка должны быть обязательно из чугуна. Материал, из которого изготовлены остальные печные приборы, особого значения не имеет, так как условия их работы (в отличие от дверки топки и колосниковой решётки) не столь напряжённые.

Печные приборы могут быть любые, размеры я дал для ориентира. Дверка топки и колосниковая решётка должны быть обязательно из чугуна.
Материал, из которого изготовлены остальные печные приборы, особого значения не имеет, так как условия их работы (в отличие от дверки топки и колосниковой решётки) не столь напряжённые.

Принцип работы

В основу работы положен принцип газификации древесины — режима горения топлива, при котором образуется пиролизный газ.

Она достигается горением топлива в режиме тления в условиях дефицита кислорода. Эффективность такого отопительного агрегата увеличивается при этом в несколько раз в сравнении с классическими топочными печами.

Регулируется режим горения подачей воздуха в топку. Через теплообменные поверхности тепло передается отапливаемому помещению.

Сразу внесем ясность касательно терминологии процессов, лежащих в основе работы таких отопительных агрегатов. Все без исключения производители именуют предлагаемые ими печи, работающие в режиме тления, газогенераторными. С точки зрения образования пиролизного газа при таком режиме горения это возражений не вызывает. Однако, этим, собственно, дело и ограничивается.

Принцип работы классической газогенераторной печи выглядит следующим образом. Образованный в результате тления древесины пиролизный газ (в основном, окись углерода и метан), проходя через специальную форсунку, смешивается с воздухом. Попадая в камеру сгорания, газовоздушная смесь воспламеняется в присутствии катализатора и сгорает с большой теплоотдачей. При этом происходит полное выгорание всех тяжелых фракций и сажи, а остающиеся дымовые газы почти не имеют примесей.

Воздух в камеру сгорания подается принудительно. Пламя имеет выраженный белый цвет – признак полного сгорания при избытке кислорода.

Ничего подобного не происходит в рекламируемых «газогенераторных» печах для отопления жилья. Нет сомнений только в том, что пиролизный газ образуется в топочной камере. Но он не используется, а через оборот дымохода покидает печь, т.е. попросту «вылетает в трубу».

Цвет пламени в топке красный, а на стенках трубы быстро образуется налет сажи и дегтя, что свидетельствует о неполном выгорании топлива. Корректнее было бы назвать такие печи печами тления или медленного горения.

В связи с этим многие рекламные заявления производителей, вроде сверхвысокого КПД, как минимум, вызывают сомнение.

Несмотря на очевидное несоответствие таких печей классике, они все же не лишены определенных преимуществ.

Швабровка печи

Печи обычно штукатурят для придания ей более нарядного вида в том случае, когда при ее кладке используют старый разномастный (она выглядит пестрой) или неприглядный (с мелкими сколами и грубо сделанный) кирпич. Трудность заключается в том, что для выполнения штукатурных работ нужен определенный навык, поэтому, если вы не умеете штукатурить, в таком случае печь можно зашвабровать. Швабровку выполняют по ровной кирпичной кладке до просушки печи. Обычно после кладки всю печь очищают от прилипшей глины лезвием мастерка. В раствор, применявшийся для кладки печи, нужно добавить немного песка и сделать его немного пожиже.

Далее нужно взять старую тряпку, впитывающую в себя воду, сложить ее вчетверо квадратом размером до 12×12 см (точность здесь не нужна). Кстати, под руками должно быть ведро с раствором и ведро с водой. Рукой взять горсть раствора и ладонью смазать стену очень тонким слоем. Раствор быстро подсохнет. Опустив тряпку в ведро с водой и слегка отжав, заглаживают ею нанесенный раствор. Поверхность получается не такой ровной, как после штукатурки, но для бани или другого места, думаю, сгодится. Размазывать раствор по стенке можно и влажной квадратной тряпкой. В первую очередь замазывают неровности у кирпича. В этих местах следует наносить более густой раствор. После подсыхания раствора тряпку промывают и наискось или кругами проводят мокрой тряпкой по стенке, чтобы поверхность стала гладкой. Запачканную тряпку опять промывают и продолжают далее то же самое. Это и есть швабровка.

Углы печи швабруют так. Раствор наносят на тряпку, сложенную треугольником, ею захватывают угол и сразу с двух сторон выравнивают раствором, проводя тряпкой вверх-вниз. Угол получается полукруглой формы. От такой тонкой отделки улучшается теплоотдача.

Можно швабровку выполнять с помощью полутерка, как при штукатурке. Жидкий раствор накладывают на полутерок и прижимают низ полутерка к стенке в наклонном положении. Полутерок, как при штукатурке, сдвигая влево и вправо, поднимают, прижимая к стенке, вверх и сползающим вниз раствором ровняют поверхность стенки. С каждым подъемом полутерка вверх раствора становится все меньше, а значит, придется верх полутерка прижимать сильнее к стенке. Опытный мастер раствор на полутерке разровняет за несколько секунд: чем быстрее, тем будет ровнее отделка. Когда раствор затвердеет, а он быстро твердеет, берут ведро с водой и тряпку-швабру (вместо полутерка), которой продолжают швабровку. Чем чаще вы будете смачивать тряпку, тем быстрее и качественнее будет выполнена швабровка.

Напуски можно швабровать так. На сырую тряпку кладут раствор и, прижав к кладке, растирают как с полутерка.

Чем топить печь

  • Основной вид топлива дрова. Категорически запрещается применение угля. Лучше топить дровами твердых пород (дуб, бук, акация), с относительной влажностью не более 20-25%.
  • Длина дров – топочная камера рассчитана на загрузку поленьев не более 30-35 см. При укладке учитывают, что необходимо оставить достаточный зазор для закрытия дверцы.
  • Дополнительный вид топлива – допускается топить производными древесины. Можно использовать пеллеты, брикеты, опилки, щепу, при условии, что их влажность находится в указанных в инструкции пределах.

Подготовительный процесс

Растопка русской печи – своеобразный ритуал, не терпящий суеты и поспешности. Обязательно нужно подготовить растопку, сухие дрова, открыть вьюшку и проверить тягу.

Какие выбрать дрова?

Хорошо помню, как отдельной поленницей в дровеннике укладывались дрова для русской печки. Отбирались сухие поленья одинаковой длины, достаточно ровные. Если вдруг попадались мокрые дрова, то они плохо разгорались и страшно дымили, в комнатах было трудно дышать. Из деревьев предпочтение отдавалось березе, она равномерно и жарко горит, выделяет большое количество тепла.

Также отлично прогорает и оставляет минимум сажи древесина лиственных пород: дуба, ясеня, бука. Сейчас стали топить русские печи торфяными брикетами, прессованной стружкой и соломой. Но без дров не обойтись. Для достаточного жара сначала сжигают несколько поленьев для образования углей, только потом сверху кладут брикеты.

Дубовые дрова

Как подготовить растопку?

В подтопке всегда должен храниться запас бересты и мелко наколотых лучинок. Бересту при случае приносят из леса или обдирают острым ножом с уже расколотых поленьев. Лучину, размером с карандаши, щепят острым ножом или топориком с ровных, без сучков, поленьев.

Совет: как проверить тягу в русской печи. Максимально выдвиньте вьюшку, зажгите спичку возле дверцы поддувала и понаблюдайте за пламенем. Если дым от загоревшейся спички уходит в поддувало, то это указывает на хорошую тягу. Дым вытягивается не полностью, в комнате пахнет горелым, значит тяга недостаточно сильна. В этом случае лучше отложить топку печи до вечера (когда станет прохладнее) или смены погоды.

Сколько топлива класть одновременно?

Основное правило здесь такое: заполнять дровами нужно две трети объема топки. При этом поленья плотно не укладывают, оставляют между ними зазоры. Если выкладываете дрова колодцем, то достаточно двух-трех ярусов, 8 или 12 штук. При растопке кладут более тонкую, ровную и хорошо просушенную древесину. В процессе горения подкладывают топливные брикеты и менее качественные дрова.

Дрова в топке

Огнеупорные материалы и способы их использования

Асбестовый лист

Асбест — распространенный огнеупорный материал, который выдерживает продолжительное нагревание до 450-500 °С. При этом он почти не теряет свою прочность. Асбест является материалом, слабо проводящим тепло.

Производится он в разных формах, в том числе и в виде листов. Широко применяется там, где используются печи, для теплоизоляции предметов, склонных к возгоранию, для устройства огнеупорных стен и перекрытий и т. д.

Листовая сталь

В печном производстве очень широко используется сталь. Ее применяют в разных видах (уголок, швеллер, проволока и т. д.). Без листовой стали тоже не обойтись. Так, из нее изготавливают элементы печей, листы металла укладывают перед печными дверцами, применяют ее и для духовых камер. В последнем случае сталь должна быть чистой, абсолютно не поврежденной ржавчиной.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Печь для бани, содержащая топку, зольник, колосниковую решетку, камеру с теплоаккумулирующей загрузкой, ограждение-кожух и емкость для воды, отличающаяся тем, что в верхней части топки установлены две камеры для теплоаккумулирующей загрузки, между вертикальными стенками которых, обращенных к центру топки, образована полость выпускного коллектора, ограниченная верхней стенкой с установленным в ней выходным патрубком и боковыми стенками с окнами для прохода дымовых газов, а снизу двумя наклонными пластинами, образующими его днище со щелью посредине, в полости установлены наклонные направляющие перегородки, боковые стенки камер для теплоаккумулирующей загрузки в верхней своей части и верхняя стенка выпускного коллектора отогнуты под углом к горизонтали и опираются на боковую стенку корпуса печи, ограничивая сверху газоходное пространство, на всю ширину которого установлены отсекатели, а сверху печь ограничена рамкой, которая сопрягается с верхним контуром топки поверхностью, образующей наклон к центру печи, при этом емкость для воды выполнена съемной.

2. Печь для бани по п.1, отличающаяся тем, что наклонные направляющие перегородки приварены к верхней стенке коллектора под углом к ней, а к передней и задней стенкам коллектора перпендикулярно к ним.

3. Печь для бани по п.1, отличающаяся тем, что отсекатели установлены в месте сопряжения боковой стенки и днища выпускного коллектора.

4. Печь для бани по п.1, отличающаяся тем, что отсекатель имеет форму прямоугольной пластины с отогнутыми вверх краями.

5. Печь для бани по п.1, отличающаяся тем, что съемная емкость для воды крепится на рамку и примыкает к задней стенке топки.

6. Печь для бани, содержащая топку, зольник, колосниковую решетку, камеру с теплоаккумулирующей загрузкой, ограждение-кожух и емкость для воды, отличающаяся тем, что в верхней части топки установлены две камеры для теплоаккумулирующей загрузки, каждая из которых в поперечном сечении имеет форму трапеции, а в продольном сечении — параллелограмм и между наклонными стенками которых, обращенных к центру печи, образована полость выпускного коллектора, ограниченная верхней стенкой с установленным в ней выходным патрубком и щелью в нижней части коллектора, при этом в полости выпускного коллектора установлен рассекатель, причем емкости для теплоаккумулирующей загрузки установлены так в корпусе топки, что образуют зазоры со всеми ее стенками, при этом на боковых стенках емкостей для теплоаккумулирующей загрузки, перпендикулярно к ним на всю ширину газоходного пространства установлены отсекатели, которые плотно примыкают к боковым стенкам корпуса топки, образуя газоходные отверстия, сверху вдоль боковых стенок печи газоходное пространство закрывает наклонная к центру печи пластина, которая сопрягается с рамкой, ограничивающей печь, а емкость для воды выполнена съемной.

7. Печь для бани по п.6, отличающаяся тем, что емкость для воды установлена на трубе дымохода.

8. Печь для бани по п.6, отличающаяся тем, что рассекатель приварен к стенкам выпускного коллектора.

9. Печь для бани по п.6, отличающаяся тем, что отсекатели установлены под углом 40-60° к горизонтали.

Разновидности печей длительного горения

Существуют различные виды устройств, зависимо от места монтажа, длительности горения и функциональности.

Печи длительного горения можно установить:

  • Вдоль стены
  • На угловой поверхности дома или дачи. Этот способ монтажа является самой распространённой и более эстетичной.

В зависимости от длительности горения различают:

  • Печи-камины, которые топятся непрерывно в течение 3 часов;
  • Печи-камины, которые непрерывно топятся от 7 до 10 часов;
  • Печи-камины, которые непрерывно топятся более 10 часов.

Данного рода признаки отопительной печи-камина достигаются, в основном, за счёт их герметичной поверхности.

Функциональность каминов длительного горения самая разнообразная. К примеру, если на вашей даче не имеется полноценной поверхности для приготовления пищи, то печи-камины с плитой являются самым оптимальным и компактным решением. На поверхности данной плиты можно готовить пищу, подогреть воду и т. д. Печку-камин можно установить и в сауне для достижения оптимальной температуры для парилки.

Печку-камин длительного горения можно также установить также на границе двух помещений, например, кухни и гостиной. В этом случае мы имеем дело с двумя топками: первый, с поверхностью плиты установлен на кухне, а второй со стеклянной дверцей — в гостиной. Этот вид монтажа включает в себя как функциональность, так и декоративность. Можно использовать как чугунные, так и кирпичные материалы.

Для установки кирпичных каминов сначала закладывается фундамент где-то на уровне 0,8-1 метра. Для установки такой печки используется глиняной и огнеупорный кирпич. Потом слой за слоем закладываются кирпичи и раствор цемента. Толщина раствора должна быть не больше 5-10 см.

Если ваш дом или дача, в основном, пустует и вам требуется топить его как можно скорее, например, после длительного рабочего времени, то установка отопительной печки-камина длительного горения является самым оптимальным и экономичным решением. Если топить эту печку один раз, то она может гореть от 6 до 12 часов непрерывно.

Но если вам требуется непрерывная и равномерная топка вашего жилья, то для вас подходит печи-камины с водяным контуром. Печка-камин топится, а вода, нагретая в ёмкости (обычно устанавливается под оснащением) поступает в радиаторы через трубы, которые пронесены через весь дом. При помощи этого метода у вас одинаковая температура во всём доме. Установка данного рода отопления очень удобна в доме, где есть маленькие дети и большая семья.

Конечно же, существуют различные виды печей-каминов длительного горения, но как говорится «на вкус и цвет — товарища нет». У каждого потребителя свой вкус и свои предпочтения, потому и печи-камины у каждого индивидуальны.

Самостоятельное изготовление

Прежде чем приступить с сооружению устройства своими руками, необходимо изучить его схему:

Последовательность сборки этого агрегата ничем не отличается от монтажа газогенераторных печей. Основа устройства – металлическая бочка.

Чтобы получить качественный агрегат с безопасным, экономичным и эффективным обогревом, следуйте нижеописанной инструкции:

  1. Используя болгарку, нужно срезать верхушку бочки, выровнять острые края молотком и загнуть их вниз.
  2. В стальном листе необходимо вырезать круг диаметром 1,5-2 см. Это гораздо меньше, чем соответствующий размер самой бочки.
  3. В вырезанном элементе требуется проделать отверстие диаметром 10 см и приварить к нему стальную трубу такого же размера.
  4. К нижней части изделия потребуется прикрепить с помощью сварочного аппарата швеллерные отрезки и установить их так, чтобы они могли свободно передвигаться внутри бочки. В процессе функционирования агрегата металлические балки будут давить на топливо.
  5. Сверху трубы монтируется заслонка, а шпилька устанавливается строго вертикально.
  6. Этот элемент нужно зафиксировать сваркой. На краю задвижки, вырезанной из стали диаметром, схожим с соответствующим размером трубы, нужно просверлить отверстие. После монтажа шпилька должна прикрывать изделие.
  7. Заслонка прикручивается с помощью гайки. Установка этого элемента позволяет в дальнейшем следить за объемом поступающего воздуха, а также интенсивностью работы устройства.
  8. Бортик крышки нужно выровнять молотком. Края для плотной посадки и прилегания ее к основанию требуется загнуть наружу.
  9. В крышке нужно проделать отверстие диаметром 10,5 см. Для этого необходимо запастись зубилом.
  10. Трубу требуется приварить к блину и вывести через отверстие, проделанное в крышке, которое в дальнейшем нужно заварить.
  11. Для основания печи можно подготовить не слишком глубокую кирпичную площадку.
  12. В верхней части корпуса устройства требуется вырезать отверстие диаметром 15 см. Через него будет проходить дымовой канал, который в 1,5 раза длиннее, чем сам корпус. Сверху конструкции к дырочке приваривается отмеренный ранее отрезок трубы.
  13. Внизу устройства нужно сделать небольшое квадратное отверстие, затем приварить к нему дверцу. Это будет зольник – люк для сбора золы, куда и устанавливается ящик для удобства и простоты при очистке.
  14. Нижняя часть трубы для дымоотвода тщательно заваривается. Желательно, чтобы изделие стояло на ножках.
  15. К каналу приваривается колено, подсоединяется печь. Конструкция фиксируется хомутом. Под это приспособление предварительно размещается стеклотканевая основа для герметичности всех соединений.

Если нет бочки, то для основания печи можно использовать огнетушитель, с которого требуется снять корпус. Для этих целей также подойдет газовый баллон. Устройство собирается аналогично.

Дымоходные трубы для бани

Современные версии бани оборудуются дымоходами из соображений экономических – копоть быстро разрушает отделочные материалы, и для выполнения требований пожаробезопасности. Из существующих на сегодня дымоходных труб используются лишь некоторые, так как к ним предъявляются повышенные требования.

Кирпичная – материал огнеупорен, обладает прекрасной теплоотдачей, то есть ускоряет нагрев помещения и поддерживает температуру. Однако довольно сложен в монтаже и нуждается в периодической чистке. Этот вариант исключает установку водонагревателя на трубу, можно применять только выносные модификации.

  • Керамический – устойчив к действию высоких температур, долговечен, но обладает значительной стоимостью.
  • Асбестовые – непригодны для дымоходов в бане, так как плохо переносят перепады температур.
  • Металлические – изделия из черного металла не рекомендуются, так как при требуемых условиях эксплуатации быстро прогорают, к тому же имеют большой вес. Изделие из нержавейки намного устойчивее к температурным перепадам и обладает весьма привлекательной ценой. На сегодня это самый популярный вариант.

Назначение и основные требования

Огонь-Батарея — воздухогрейная печь. То есть, она греет воздух в помещении. Причем делает это быстро и эффективно, горит долго. Производители заявляют, что полная закладка сухих дров, в зависимости от модели и заданных регулировок, горит 8-16 часов. Реально — по сообщениям пользователей — на сухих дровах, но с неполной закладкой — 6-9 часов. Большие цифры в отзывах не встречались.

«Приехал на дачу, мороза еще не было — в районе 0°С, но дом выстыл. Закинул меньше четверти топки, минут 20-30 горела в режиме буржуйки (точно не засекал, но по ощущениям — где-то так). За это время температура поднялась на 10-15 градусов. Скорость нагрева очень порадовала. Потом закрыл задвижки, горение притихло, временами появлялись язычки синеватого пламени. Перегорело все, в пыль, и ее оказалось очень мало.»

«У меня Огонь-батарея 7. Топил уже раз 5-6. На ночь закидываю дров ¾ объема, и до утра горят. За все это время чистил ее только раз, и то золы было с гулькин нос. Жена даже расстроилась, она решила золой удобрять огород.»

Важное требование по эксплуатации: использовать только дрова. Это исключительно дровяная печь

Для уменьшения количества конденсата и сажи они должны быть сухими. Для большего удобства потом, после розжига можно сверху, через конфорку, засыпать пеллеты.

Основной режим — тление. При растопке печи и прогреве дымохода необходимо интенсивное горение с активной подачей воздуха (все задвижки открыты). После того, как тяга стабилизируется, задвижки/шибера перекрываются, и печь переходит в режим тления. На этот режим приходится до 70-85% времени прогорания закладки. Конкретные цифры зависят от теплоемкости дров, степени их сухости и «стартовой» температуры.

Если вам необходима отопительная печь на дачу временного проживания, Огонь-Батарея —  неплохой выбор. Она быстро справится с задачей. Все пользователи отмечали, что с этой печью они намного раньше снимали куртки, чем со всеми предыдущими. А в «предыдущих» были кирпичные и другие металлические, включая Профессора Бутакова того же Термофора.

Для отопления домов постоянного проживания металлические печи не рекомендуют вообще, и эту тоже. Она хоть и эффективна, и «мягче» греет, но, все равно, для дома с постоянным проживанием лучше иметь водогрейный котел. Причем это мнение высказывают и сами разработчики. Но, как говорят, хозяин — барин.

В активной фазе горения пламя желтовато-красное

Наверное, чтобы подчеркнуть «дачное» назначение печи, в ней имеется конфорка. Для дачи или гаража — это отлично: пока разгорается закладка дров, можно чайник вскипятить, пищу приготовить/подогреть. Потом, когда она выходит на режим тления, становится почти бесполезной, разве что поддерживать температуру в чайнике.

Этой конфорки нет во второй, линейке — эконом варианте Огонь-батарея — ЛАЙТ. Наверняка потому, что именно наличие конфорки в верхней части печи, вызвало больше всего вопросов. Теоретически, между кольцами может просачиваться в помещение дым и угарный газ. Действительно может, но только если нет тяги. То есть, во время растопки (но в этот момент дымят все печи) или если дымоход сделан неправильно или забит. Во всех остальных случаях Огонь-Батарея не дымит.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о