Раствор для кладки кирпича вокруг металлической печи

Как и чем отмыть кирпич после кладки

Причины для начала очистки

Во-первых, грязная стена это некрасиво. Во-вторых, соли на поверхности кирпича способствуют его старению. То есть причины не только эстетические, но и практические.

Появление соли на кирпичных стенах напрямую связано с высокой влажностью.

Соль разъедает поверхность кирпича. Даже если повредился совсем тонкий слой, это значит, что облицовка пострадает, осадки будут проникать в кирпич, и разрушаться он будет гораздо быстрее.

Любая постройка должна быть не только удобной и функциональной, но и красивой. Облицовочный кирпич #8211; прекрасный отделочный материал. Однако случается, что всю красоту и презентабельность кирпичной кладки портят пятна от кладочного раствора, которые представляют собой в основном соли. Строители называют их высолами. Они остаются чаще всего при небрежной кладке. Если дом облицевали профессионалы высокого класса, таких проблем не бывает, однако не всегда удается заполучить таких строителей.

Что делать, если лицевой кирпич покрыт пятнами и разводами? После облицовки его нужно отмыть. Сделать это можно с помощью различных средств.

Средства для удаления загрязнений

Для этой цели подойдут:

  • специальные средства, с помощью которых можно отмыть соли;
  • средства для размягчения раствора;
  • кислота;
  • солярка;
  • вода и жесткая щетка.

Схема кристаллизации соли на стенах.

Итак, самый простой способ отмыть кирпич после кладки #8211; взять теплую воду и жесткую щетку. Для начала нужно очистить участок стены от пыли. Потом он тщательно увлажняется и чистится щеткой с жестким ворсом. Щетка очищает кирпич, снимая с него грязные пятна. После помывки участок высушивается естественным образом. Если это делать сразу после кладки, то такой процедуры может быть вполне достаточно для придания кирпичу первозданного вида и сохранения его на долгие годы.

Можно встретить советы, что отмыть кладку легко водой из шланга под напором. Однако есть риск, что соли, которые не растворяются в воде, под воздействием водяной струи забьются глубже в поры кирпича.

Для снятия мастики с поверхности кирпича можно использовать шпатель. Небольшие известковые пятна убираются механическим способом с помощью кусочка кирпича такого же цвета.

Если не удалось отмыть кирпич с помощью воды, лучше всего взять специальное средство, которое растворяет соли. Оно предназначено для придания кирпичной кладке презентабельного вида. Обычно это кислотные средства, которые удаляют даже пятна, которые трудно растворить. Некоторые из таких средств обладают свойством разрыхлять остатки раствора, которые попадают на кирпич.

Важно! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по употреблению средств для чистки кирпича. В точности выполняйте все рекомендации

Специальные средства, позволяющие отмыть облицовочный кирпич #8211; так называемые #8220;смывки#8221; #8211; представлены на строительном рынке довольно большим ассортиментом. Можно приобрести как импортные, так и отечественные средства, предназначенные для разных источников и степеней загрязнения.

Также для удаления пятен от раствора подходит любая кислота. Чаще всего применяется соляная кислота. Ею обрабатывают загрязнения. Делать это нужно в перчатках, соблюдая технику безопасности, потому что при попадании кислоты на кожу могут быть химические ожоги.

Если соли после обработки частично выступили снова, попробуйте использовать солярку. Просто обработайте ей загрязненные места.

Если вы не смогли предотвратить появление загрязнений на облицовке вашего дома, а самим отмывать их нет сил или возможностей, то можно обратиться в клининговую компанию. Специалисты подберут нужные средства и приведут ваш дом в порядок.

Выбор места и типа фундамента для печки

Схема укладки фундамента под печь

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Применение — силикатный кирпич

Применение силикатного кирпича связано с некоторыми ограничениями: его нельзя использовать для кладки фундаментов, вследствие пониженной водостойкости; для кладки печей, так как при нагревании происходит разложение гидросиликатов кальция и разрушение кирпича.

Применение силикатного кирпича ввиду его гигроскопичности или кладка кирпичного фундамента ниже уровня грунтовых вод не допускаются.

Применение силикатного кирпича для кладки дымоходов от плит и отопительных печей не допускается.

Применение силикатного кирпича в качестве облицовки даже наружной стены резервуара не допускается.

Применение силикатного кирпича для кладки дымоходов от плит и отопительных печей не допускается.

Кладку печи выполнять из красного и огнеупорного кирпича; применение силикатного кирпича для кладки печей не допускается.

Для основной кладки, сопротивление сжатию которой используется достаточно полно, при облицовке недопустимо применение силикатного кирпича и кирпича сухого прессования.

В дополнение к письму от 15 декабря 1975 г № 10 — 1 — 8 / 31 Главгаз МЖКХ РСФСР сообщает, что отдел технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР письмом от 9 апреля 1976 г № 1 — 1251 подтвердил возможность применения силикатного кирпича марки не ниже 100 для кладки в стенах жилых зданий вытяжных каналов ( дымоходов) от газовых колонок, а также вентиляционных каналов.

Для защиты проложенных в траншеях кабелей от механических повреждений их покрывают красным кирпичом поверх слоя в 100 мм из просеянной земли или песка над кабелями. Применение силикатного кирпича для этой цели запрещено.

Стены зданий, как правило, выполняются из глиняного и силикатного кирпича или керамических и силикатных блоков, а стеновые панели-из керамзитобетона, бетона и железобетона. Применение силикатного кирпича для стен и колонн в цехах с кислыми агрессивными средами при влажности выше 60 % и содержании кислых паров и газов средней и высокой степени агрессивности следует ограничить, так как он проницаем и может разрушаться в кислых средах. Применение шлакобетонных блоков по тем же причинам в этих случаях не допускается.

При длительном сроке эксплоатации стены сушильных камер устраиваются из красного хорошо обожженного кирпича на цементном или смешанном растворе. Применение белого силикатного кирпича не допускается. Потолок обычно делают из железобетона с гидро — и термоизоляцией, состоящей из слоя шлака по толю, наклеенному на клебемассе поверх плиты.

В качестве материалов для фундаментов под машины применяют бетон, железобетон, бутобетон и кирпич. Применение силикатного кирпича марки 100 допускается только для фундаментов под временно устанавливаемые станки.

Размеры земельных участков, отводимых для кабельных линий, и охранные зоны при их прокладке в воде установлены Правилами охраны высоковольтных электрических сетей ( Постановление Совета Министров СССР от 30 ноября 1953 г. № 2866): В пределах зоны не допускается укладка других коммуникаций без согласования с организацией, эксплуатирующей кабельную линию. Габариты для прокладки кабельных линий в земле определены ПУЭ. Защита от механических повреждений выполняется для кабелей 20 — 35 кВ железобетонными плитами, для кабелей до 10 кВ плитами или кирпичом на всем протяжении ( применение силикатного кирпича не допуск ется), а для кабеля до 1 кВ — только в местах частых раскопок.

Нанесение раствора на кирпич

Если раствор наносить сразу на весь ряд кладки, то он будет быстро густеть и шов по толщине выйдет неодинаковым. Поэтому раствор лучше наносить отдельно на каждый кирпич. Его можно нанести на кирпич мастерком или руками, а потом разровнять ребром ладони по всей поверхности кирпича, но в этом случае трудно будет распределить раствор по краям кирпича, а пропуски здесь нежелательны, да и само нанесение раствора занимает много времени.

Нанесение раствора на кирпич: а — горсть раствора; б — размещение раствора вдаль крачки кирпича; в — “бугорок” (стрелкой показано направление движения ладони при нанесении раствора)

На практике существует простой и очень быстрый (за 5-8 с) способ нанесения раствора на кирпич. Нужно уложить горсть раствора на угол кирпича и размазать его вдоль кромки кирпича с наклоном от его середины к краю. Затем, развернув кирпич, раствор наносят на другую его половину, образуя по центру “бугорок”. Так же наносится раствор и с торцов кирпича. При таком способе нанесения раствор равномерно покрывает всю плоскость кирпича.

Глинопесчаный раствор, выступивший из швов в процессе кладки, удаляют ребром ладони. Не надо бояться, что при этом вы пораните руки. За десятки лет работы я ни разу не поранил руки во время нанесения раствора на кирпич. Раствор в ладони смягчает прикосновение к кирпичу. Инстинкт защиты не позволяет ладони вплотную прикасаться к кромке кирпича: хоть на миллиметр, но она не доходит до него. Глинопесчаным раствором работают только руками. Он безвредный: кожа рук от него всегда мягкая, а руки чистые. При кладке мастерком работать неудобно, так как раствор очень липкий и на ручке мастерка может образоваться глиняный ком. К рукам раствор тоже прилипает, но его легко удалить, обмыв руки в ведре с водой, которое должно всегда стоять во время кладки возле раствора.

Известковыми и цементными растворами работают только с помощью мастерка, так как они разъедают кожу рук. А так как в этих растворах применяется большое количество песка, то они почти не прилипают к мастерку, и поэтому ими удобно работать. Выступивший из швов раствор удаляют ребром мастерка вдоль шва — мастерок ведут вплотную к кирпичам от дальней части шва по направлению к себе. Другая сторона мастерка должна быть немного приподнята, чтобы собранный раствор оставался на нем и мог быть употреблен снова.

Сооружение — печь

Корпус доменной печи представляет собой стальной кожух, выложенный изнутри огнеупорным материалом. При сооружении печи устанавливают различное технологическое оборудование засыпного и фурменного устройств, наклонного моста, механизмов скиповой ямы и др. Оборудование доменной печи монтируют по специальным или типовым проектам производства работ.

На Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате при строительстве первой колчеданной печи из жароупорного бетона не было проверено фактическое количество Na2SiFB в кислотоупорном цементе КЦФ. В результате этого после сооружения печи и снятия опалубки своды опустились, так как бетон не был достаточно прочным. Такое количество Na2SiF6 явно недостаточно для обеспечения процессов твердения.

Рассмотрена техника безопасности при крупноблочном монтаже печей, способы транспортировки монтажных блоков на строительную площадку, технико-экономические показатели индустриальных методов монтажа печей

Значительное внимание уделено опыту сооружения печей на заводах Башкирии.

Трубчатые печи установок каталитического риформинга являются наиболее сложными и дорогостоящими сооружениями. В среднем сметная стоимость сооружения печей колеблется в пределах 8 — 12 % от общей стоимости оборудования и сооружения установки. Кроме того, трубчатые печи — наиболее опасные в пожарном отношении объекты установок, поскольку по своему принципу технология нагрева взрыво — и пожароопасных продуктов в них связана с применением открытого огня.

Агрегаты непрерывного действия имеют и недостаток. Это обстоятельство следует учесть при сооружении печей малой мощности, когда агрегаты периодического действия могут оказаться предпочтительней. Однако при увеличении мощности печей преимущества перехода на непрерывную работу возрастают и они перекрывают указанный выше недостаток. В силу этого можно полагать, что в связи с необходимостью сооружения мощных печей для удовлетворения потребностей в щелочных и щелочноземельных металлах вакуумные печи непрерывного действия будут широко использованы в промышленности.

Сборку и сварку обечаек ведут параллельно строительству фундаментов под роликоопоры печи и всего цементного завода. Совмещение строительных и сборочно-сварочных работ позволяет сократить сроки сооружения печей. Обечайки собирают, сваривают и укрупняют в блоки на отдельной площадке в зоне действия основных монтажных механизмов.

Печи с излучающими стенами по сравнению с печами старой конструкции такой же теплопроизводительности занимают в 2 — 3 раза меньше, площади и в 5 — 7 раз меньший объем. Соответственно сокращается расход металла на каркас и кирпича для кладки и, следовательно, уменьшается стоимость сооружения печи в целом.

Величина тепловой напряженности поверхности нагрева характеризует, насколько эффективно передает тепло поверхность нагрева всей печи или отдельные части поверхности. Чем выше средняя теплонапряженность поверхности нагрева всей печи, тем меньше размеры трубчатой печи для передачи заданного количества тепла и, следовательно, тем меньше расходуется материала на сооружение печи.

Сообщать руководству завода, на котором сооружаются печи, и строительно-монтажным организациям об отступлении от проектов и некачественно выполненных работах; разрешать технические вопросы по проектной документации, возникающие при сооружении печей.

Толстостенные двухъярусные кирпичные печи принципиально не отличаются от одноярусных печей. Они могут иметь один ( общий) топливник или отдельные топливники на каждом этаже зданий. Сооружение толстостенных печей умеренного прогрева требует значительных затрат труда. Поэтому в тех случаях, когда допустимо применение печей повышенного прогрева, многодельным толстостенным печам предпочитают облегченные быстромонтируемые печи, собираемые в каркасе и из керамических элементов и бетонных блоков.

Самая лучшая печь

Печь-голландка отличается простотой эксплуатации, несложной конструкцией и высокой производительностью.

Компактная голландка может использоваться в загородном доме или на даче. Она быстро разогревается и медленно остывает при закрытой заслонке.

Классический вариант печи – прямоугольной формы, с протяженными дымоходными каналами над топкой –  предназначеных только для отопления.

Однако со временем возникли различные формы: треугольная, круглая, трапециевидная. Появились и различные варианты использования голландок: помимо отопительных, есть отопительно-варочные печи, которые комбинируются с плитой, есть комбинации с камином, с лежанкой, с ёмкостью для нагрева воды.

Печь-голландка может стать базой для отопительной системы, основанной на циркуляции в трубах подогретой воды.

Электрический насос обеспечит стабильное движение воды в трубах. Подобная отопительная система позволит увеличить обогрев помещения, сэкономить топливо и является удачным решением для большого дома, допустим, на два этажа.

Умелое оформление позволит сделать такую печь частью декора, эффектно вписав её в интерьер помещения.

Срок  службы

Срок эксплуатации печи-голландки составляет порядка 25 лет при её правильной эксплуатации.

Отметим, что голландка рассчитана на тяжёлое топливо хорошего качества. Топить её следует углём или дровами; мусор, щепки, опилки и другое бросовое топливо не подойдут. Это обусловлено тем, что печь оптимально функционирует в режиме тления, который обеспечивают дрова и уголь.

Любой желающий, при наличии базовых навыков кладки кирпича и монтажа, может сделать такую печь своими руками.

Место

Выбирать место расположения голландки, её размеры и длину дымохода следует с учётом размера и особенностей дома. Чаще всего печь располагают у одной из капитальных стен дома, недалеко от входа в комнату.

Важно создать тепловую завесу от проникающего из входной двери холода и равномерно согревать помещение. Кроме того, для контроля за исправностью голландки, её уборки и чистки следует обеспечить доступ ко всем её стенкам

Основные параметры керамического кирпича

технические характеристики керамического кирпича для печи

Камень, который был искусственно созданный из минерального сырья, имеющий прочную структуру, влаго- и термостойкость и получивший эти свойства при обжиге, называется кирпичом.

Кладку печи можно выполнить из плотного керамического кирпича. Для изготовления такой продукции смешивают синюю и красную глину до однородной массы, добавляют песок для прочности и обжигают ее в специальной печи при температуре от 700 до 800 градусов по Цельсию. Но, несмотря на первый взгляд такие внушительные характеристики к сожалению керамический кирпич имеет свойство со временем устаревать и распадаться. Именно из – за этого называть керамический кирпич вечным и надежным – это значит вводить в заблуждение потенциального покупателя.

Но если существует кирпич из керамики, то его использование где – то предусмотрено? Ну к примеру керамический кирпич можно использовать для оформления и декорирования каких – либо отдельных элементов печи (например дымоход) или же класть им внешние стенки печи.

На сегодняшний день существует два типа керамического кирпича:

  • Лицевой для облицовки внешней стороны печи;
  • Внутренний — предназначен для кладки внутренних элементов.

Согласно государственному стандарту кирпич из керамики обозначают заглавной буквой М и цифрами, которые обозначают максимальную нагрузку на один квадратный метр.

Принципы кирпичной кладки печи — технология околки кирпича и кладки дымохода

Кладка печи из кирпича — процесс не менее ответственный, чем сооружение дома, в котором она будет находиться. И хотя в устройстве печи нет ничего сложного, есть ряд особенностей, которые должны быть учтены.

Для того чтобы соорудить хорошую печь, необходимо отобрать качественный строительный материал — кирпич. Он должен иметь правильную форму, подразумевающую прямые углы между ровными поверхностями, а также ровные грани. Должен быть выдержан стандартный размер кирпича. Кирпич должен быть хорошо обожженным, без механических повреждений, трещин, а также инородных примесей в виде камней и извести. Непосредственно перед кладкой его надлежит смачивать, погружая в воду на несколько минут. В случае с тугоплавким кирпичом, он лишь ополаскивается водой для того, чтобы удалить с поверхности пыль.

Конструкция печи определяет очень многое, в том числе и толщину стенок. Обычно последние измеряются в долях длины кирпича, например 1, ½. ¼. 2/4, 3/4 кирпича. Стены толщиной в один кирпич для обеспечения наилучшей перевязки выкладывают рядами, чередуя ряд тычков и ряд ложков. Кладку стен, имеющих толщину в ¾, кирпича, производят в два ряда: сначала в половину кирпича, а затем, второй ряд, на ребро, что составляет четверть кирпича. Стены, толщиной в половину кирпича, кладут из одних ложков, либо из двух рядов положенного на ребро кирпича. Стену, толщиной в четверть кирпича, можно получить, укладывая кирпич на ребро. Еще одна техника кладки стен с полным перекрытием швов заключается в том, что кирпич кладется на ребро с таким расчетом, чтобы один ряд находился выше другого на 5-6 см. В результате получается стена толщиной в половину кирпича, или, как говорят в среде профессионалов этого ремесла, 2/4 кирпича.

При кладке печи обязательной является перевязка швов. Она заключается в том, что все швы должны быть обязательно перекрыты цельным кирпичом с захватом каждой соседствующей со швом стороны половиной кирпича. Однако иногда возможна перевязка на четверть кирпича. Перед началом кладки дымохода и топливника необходимо подобрать и разложить кирпич насухо. Затем его надо притесать и пригнать таким образом, чтобы была обеспечена перевязка всех швов в каждом ряду кирпичей. В случае если есть чертеж порядовок, можно производить кладку непосредственно на раствор.

Во время кладки печей необходимо стараться не использовать околотый и отесанный кирпич. Это связано с тем, что такой кирпич является менее прочным и более подверженным разрушающему воздействию внешних факторов. В случае если все-таки возникает необходимость использовать подобный кирпич, укладывать его отесанной стороной внутрь топливника или дымохода крайне нежелательно. Это приведет к тому, что под воздействием высоких температур кирпич, ослабленный теской, быстро разрушится и выкрошится. Поэтому при укладке его надо расположить таким образом, чтобы тесаная поверхность была сокрыта в печной кладке. Также стоит отметить, что теску необходимо производить очень аккуратно, чтобы поверхность получилась как можно более ровной и кирпич мог быть точно подогнан по месту.

Технология околки кирпича довольно простая, однако требует определенной сноровки. Для начала на кирпиче делают насечки-зарубки со всех четырех сторон, которые образуют границу скола. После этого надо одним резким точным ударом расколоть его на части.

Укладку кирпича начинают сразу после подгонки. Для этого на поверхность наносят слой раствора толщиной не больше 5 мм. После этого поверх аккуратно укладывается кирпич. Излишки раствора, которые были выжаты из швов между кирпичами, очищают кельмой. Каждый уложенный ряд в обязательном порядке должен быть проверен на горизонтальность и прямоугольность при помощи уровня. Стенки и углы проверяются на вертикальность при помощи отвеса. Затем, после проверки, можно укладывать следующие слои, соблюдая при этом перевязку швов. Для того чтобы перекрыть каналы внутри печи, кирпич необходимо разместить на стальных полосах. Хотя такие металлические вставки нежелательны. Это связано с тем, что при нагревании металл расширяется сильнее, чем кирпич. Со временем это может привести к повреждению кладки. Для того чтобы избежать подобных последствий, стальные полосы не закрепляются раствором, а кладутся свободно. Однако лучшим вариантом при устройстве стенок печи является крепление кирпича quot,в замокquot,.

Для получения ровной и гладкой поверхности стенок дымохода необходима не только аккуратная, качественная кладка, но и так называемая швабровка вертикальных поверхностей стенок с использованием мокрой тряпки. Она должна производиться через каждые 5-6 уложенных рядов кладки.

Последовательность кладки

Кладка печи осуществляется согласно порядовке.

Установка такой печи (1200х1200 мм) не представляет особой сложности. Главное, придерживаться порядовок. Сначала необходимо выложить из кирпичей четыре ряда, затем необходимо установить две колосниковые решетки (250х252 мм). Выкладывая пятый ряд, нужно оставить отверстия, установить и прикрепить к кладке прочистные дверцы. Одновременно следует провести монтаж котла для водяного отопления таким образом, чтобы наивысшей его точкой было то место, откуда выходит труба для подачи воды из котла. Его установка должна пройти правильно, чтобы котел хорошо работал и в нем не собирался воздух. Во время кладки шестого ряда необходимо установить и прикрепить топочную дверку к кладке. Седьмой ряд должен перекрыть прочистные дверцы. Восьмой ряд следует выкладывать согласно порядовке, при этом правильно чередуя швы кладки, и он должен перекрыть два дымохода за котлом. Затем нужно сделать кладку с девятого по двенадцатый ряд, соблюдая правила перевязки швов.

https://youtube.com/watch?v=a9fxeuKNURg

Кладка кирпича выполняется на глиняно-песчаный раствор.

С помощью двадцатого ряда необходимо определить у верхней отопительной камеры основные размеры дымоходов. С двадцать первого по тридцать третий ряд следует кладку делать по порядовкам, не забывая соблюдать правила перевязки швов. Выкладывая тридцать четвертый ряд, нужно определить у верхней отопительной камеры размеры верхнего горизонтального канала. Затем установить тридцать пятый ряд так же, как и предыдущий. Тридцать шестой ряд следует выкладывать по порядовке, соблюдая перевязки швов. Установка тридцать седьмого ряда должна перекрыть крышу печи. Затем нужно тридцать восьмым и вторым рядами кладки из кирпича перекрыть крышу печи и установить дымовую задвижку. Тридцать девятый ряд следует выкладывать по порядовке, потом необходимо начинать установку дымовой трубы.

Какой раствор использовать для кладки

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

Шамотная глина

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Раствор, используемый для кладки печи

Как выполнить кладку кирпича вокруг банной печи

  • Выбор материалов для кладки и ремонта печи
  • Подготовка к кладке кирпича
  • Порядовка при отделке печи
  • Финишная отделка и сушка

Сердцем любой бани принято считать банную печь. Широкое распространение нашли металлические печи, обладающие рядом преимуществ. Любители пара и веника ценят их быстрый нагрев, привлекательный внешний вид, экономичность, возможность быстрой самостоятельной установки и невысокую стоимость. Однако истинным ценителям бани заметен и существенный недостаток #8211; малая инерционность. Такие печки не только быстро нагреваются, но и быстро остывают, требуют постоянной загрузки дров. Каменки в такой ситуации очень долго нагреваются, за это время металлические стенки перегреваются, что негативно отражается на эксплуатационном сроке.

Облицовка металлической банной печи кирпичом улучшит распределение тепла в парилке, а также увеличит ее эксплуатационный срок.

Кладка кирпича вокруг банной печи поможет улучшить распределение тепла в парилке и увеличить эксплуатационный срок печки. Обкладка печи может потребоваться и в случае ремонта конструкции, которая отслужила свой срок.

Выбор материалов для кладки и ремонта печи

Для обкладки банной печи используется огнеупорный полнотелый кирпич, который хорошо известен как печной. Современный строительный рынок предлагает широкий выбор с гладкой или декоративной поверхностью. Выбор того или иного вида определяется личными предпочтениями.

В качестве раствора используется несколько составов:

  • раствор из песка и глины в соотношении 1:1 с добавлением 100 г соли на 1 ведро полученного раствора;
  • цементный раствор с шамотной глиной или клеем для керамогранита.

Не рекомендуется замес большого количества раствора ввиду его быстрого схватывания.

Укрепление кладки проводят с помощью арматурной сетки, которую заранее разрезают на полоски необходимого размера. Арматура является необходимым условием, если фундамент под печью устроен без учета кладки.

Подготовка к кладке кирпича

Схема обкладки печи кирпичом.

Для осуществления кладки потребуются следующие инструменты:

Прежде чем начать кладку или ремонт печи из кирпича, убедитесь, что имеющийся фундамент способен выдержать будущую нагрузку, в противном случае примите меры по его укреплению.

Кирпич, который будет использоваться в кладке, ненадолго опустите в воду. Такие действия помогут обеспечить хорошее сцепление кирпича с кладочным раствором.

Порядовка при отделке печи

Укладывая первый ряд, отмерьте отступы от кирпича до стенок печи. Данное расстояние определяется в технической документации, минимальный зазор должен обеспечивать свободную циркуляцию нагретого воздуха. Ориентировочно расстояние определяется в пределах 5-10 см.

Кладку проводят в шахматном порядке, в полкирпича. С заранее замоченного кирпича стряхните лишнюю воду, нанесите раствор на всю поверхность, приложите к предыдущему ряду и выровняйте легкими постукиваниями деревянного молотка.

Схема распространения теплового излучения облицованной печи.

Арматурную сетку укладывают поверх рядов, в углах сетку для дополнительного укрепления стяните мягкой проволокой. Уложенная сетка не должна выступать за край кладки: это способно нарушить внешний вид и потребует ремонта в ближайшем будущем. Швы сразу же затираются раствором.

Для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха в кладке делают отверстия. Наиболее простым способом реализации данного требования является укладка одного кирпичного ряда поперек. С каждой стороны организуется четыре отверстия: нижние для подсоса холодного воздуха, верхние #8211; для выхода нагретого.

Кладку кирпича выполняют до верха печки. Декоративность конструкции можно придать благодаря использованию фактурного кирпича на верхнем ряду.

Финишная отделка и сушка

После укладки кирпича или ремонта печи необходимо обеспечить сушку конструкции. Для схватывания раствора может потребоваться от нескольких часов до пары суток, поэтому выполнять финишную обработку можно не ранее чем через день.

Под процедурой обработки после ремонта или кладки понимают удаление с поверхности излишков раствора и придание кирпичу красного ровного оттенка. Удаление раствора лучше осуществлять при помощи дрели, имеющей щеточную насадку. Для обеспечения безопасности позаботьтесь о наличии респиратора.

После окончания работ на кирпичной поверхности могут остаться потемнения и пятна. Для их ликвидации обработайте участки жесткой щеткой с раствором хозяйственного мыла и промойте водой. Печная «шуба» обретет красивую фактуру и ровный цвет. Излишки цемента после ремонта легко убираются шпателем и тряпкой.

Таблица 5. Зависимость величины отношения сечения топочного отверстия и дымовой трубы от ее высоты

Стенка расположенного над крышей оголовка дымовой трубы должна иметь толщину не менее чем в 1 кирпич. Если стенки трубы будут впоследствии оштукатуриваться или утепляться асбоцементными плитами, допускается толщина оголовка в полкирпича.

Лучше всего обеспечивает тягу в дымоходе простой оголовок, конструкция которого не предусматривает наличия завершающих карнизов или выступов. Наиболее эффективен устраиваемый над оголовком коньковый навес. Он свободно обдувается ветром, при этом отсасываются и уносятся дымовые газы.

Для того чтобы обеспечить тягу в дымоходе камина независимо от метеорологических условий, на оголовках дымовых труб устанавливаются специальные ветрозащитные насадки. Оголовки дымовых труб следует выводить выше зоны действия ветрового подпора. Во избежание возникновения пожара на оголовок необходимо установить искроуловитель, который выполняется в виде колпака с глухой крышкой и проволочной сеткой по бокам с диаметром ячеек не более 3 мм.

Для топки камина можно использовать древесину клена, дуба, ели, сосны, березы, ольхи, осины. Твердая древесина клена и дуба долго разогревается. Поскольку горит она длинным спокойным пламенем, применять ее следует при больших размерах топочного отверстия. Мягкая древесина сгорает быстрее, чем твердая, испуская искры, поэтому процесс горения сопровождается сильным треском.

В качестве топлива для камина не рекомендуется использовать пересушенные дрова, например те, которые на протяжении длительного времени хранились в подвале, потому что они сгорают слишком быстро. Наилучшим образом для топки подойдут дрова, которые лежали в поленнице, под навесом. Их влажность соответствует влажности воздуха, поэтому они горят медленнее.

Больше всего сажи образуется при сжигании березовых дров. Ольха и осина, напротив, практически не дают сажи. К тому же осиновые дрова способны выжигать из дымохода уже осевшую на его стенках сажу. Хорошему очищению дымохода от сажи способствует периодическое сжигание в топке сухих картофельных очистков.

Для удаления из топки очаговых остатков под полом помещения устраивается специальный зольный канал. По мере накопления зольных остатков их периодически удаляют из нижней части канала. Если нет возможности устроить зольник под полом, его можно заменить зольным ящиком, который устанавливается под колосниковой решеткой.

Тем, кто решил соорудить камин, придется решить еще один очень важный вопрос: как производить очистку топки от скопившейся там золы? Устраивать отверстие для чистки в дымовой коробке со стороны комнаты нецелесообразно, потому что при чистке камина будет загрязняться помещение. В том случае, если камин располагается у стены прихожей, очистку можно производить оттуда, правда, загрязнения стены избежать не удастся. При размещении камина у наружной стены его чистку производят через отверстие со стороны улицы.

Для топки камина не рекомендуется использовать слишком мелкие поленья. Их длина должна составлять 2/3–3/4 ширины топочного отверстия. Можно также сжигать пни и корни, которые дают красивое пламя.

Если вы хотите, чтобы пламя в вашем камине приобрело необычную окраску, используйте добавки. Так, поваренная соль окрасит пламя в интенсивный желтый цвет, хлорид меди создаст целую гамму красок с преобладанием голубого и зеленого цветов. Добавки можно засыпать непосредственно в очаг, но лучше все же заблаговременно приготовить из них раствор и пропитать им дрова перед закладкой в камин.

Приятный аромат дают сжигаемые в камине древесина или сухие ветки можжевельника, вишни и, особенно, старой яблони.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о