Сколько сохнет печь после кладки

Как правильно просушить новую кирпичную печь

Весь процесс надо разбить на два этапа:

1 Этап (естественный):

Открываем все задвижки в печи, окна и двери в комнате и оставляем так на неделю, а при сырой погоде можно и на две. В это время будет испарятся влага с поверхностных слоёв. Через 3 дня можно в печь поставить светильник с лампой накала, она будет согревать воздух и помогать процессу сушки, а на 5-7 день можно закрыть окна и двери в комнате и поставить в ней обогреватель, но только не возле самой печи, а в отдалении.

2 Этап (принудительный):

После 7-14 дней естественной сушки приступаем к разведению в печи огня — топке. Первая топка должна быть быстрой и не жаркой, для этого подойдёт горсть лучин, предварительно наколотых топором. С каждым днём количество топлива увеличивается. Итак система такая — прожигаем всё топливо с закрытой дверцей, как только уйдёт дым, сразу закрываем задвижки, кроме главной, её надо оставить приоткрытой, а часа через 2-3 открываем все для проветривания.

Главное во всём процессе — это вентиляция, чтобы с ней испарялась влага из глиняного раствора.

Если печь сложена летом, когда она ещё не нужна, то можно смело открыть все дверки и задвижки и оставить её сохнуть естественным образом. При этом надо учитывать, что в свежевыложенной печи очень много влаги и она будет испаряться в том числе и в помещение, так что можно сделать в этой комнате сквозняк. Но вот что происходит на самом деле в жизни. Хозяева обычно вспоминают про печь, когда вот вот начнут падать белые мухи и приходится мало того в экстремальных условиях ложить печь, так и сушить тоже. Я уже приспособился к такому фактору и делаю следующее. Как только сложу печь, разошью швы (так как я делаю печи под расшивку, мне так больше нравится) и промазываю их натуральной олифой. Далее начинаю понемногу протапливать печь, для начала открывая и летний ход и основную задвижку. А олифа в это время не даёт проникать влаге внутрь помещения и вся влага вылетает в трубу. Вот так потихоньку за три-четыре дня можно просушить печь (русскую, естественно подольше, так как у неё кирпича побольше, чем у варочной). Кстати олифа делает кладку намного прочнее по моим наблюдениям. Но, повторяю ещё раз она должна быть натуральной, иначе при нагревании нефтяной или полимерной запах будет просто невыносимым.

Печь кладут на глиняный раствор, кладка содержит много влаги, прежде чем топить новую печь, её надо просушить. Первую неделю она должна сохнуть естественно. Выдвиньте заслонки, откройте дверцы колодцев, устройте циркуляцию воздуха. Через 7-8 дней можно начинать по-немногу протапливать печь. Нужны сухие не крупные поленья. Топить достаточно один раз в день. В первые дни сжигайте, примерно, два кг дров, постепенно объём увеличивайте. Через 10 дней можно топить на полную мощность.

Как выбрать место расположения печи

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см

Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Приготовление, состав раствора для кладки печей

Я готовлю раствор для печной кладки из суглинка прямо с участка, где стоит дом, если грунт суглинистый, или привожу с другого участка. Кучи такого суглинка образуются при строительстве колодцев, заливке фундаментов и прочих земляных работах. Даже если на Вашем участке почвы песчаные, Вам с радостью отдадут некоторое количество суглинка друзья. Еще потребуется песок и немного цемента.

Суглинки природного происхождения нужно очистить от примесей (камушков). Проще всего это сделать, намочив суглинок до сметанообразного состояния и протерев его через мелкую сетку.

Проблема суглинков в том, что они в разных местах разной жирности, то есть в них разное соотношение глины и песка, а нам нужно получить точно определенное соотношение. Для этого поступаем так. Замешиваем 10 вариантов раствора. Каждого варианта нам надо совсем немного, около спичечного коробка. Первый раствор делаем 10 частей суглинка, 1 часть песка, 1 часть цемента, второй — 9 частей суглинка, 2 часть песка, 1 часть цемента, третий — 8 частей суглинка, 3 часть песка, 1 часть цемента, и так далее до последнего варианта- 1 частей суглинка, 10 часть песка, 1 часть цемента. Наполняем этими растворами открытые коробки из-под спичек, сушим неделю. Выбираем тот раствор, который содержит больше всего глины и не потрескался. Он-то нам и нужен.

Описанный раствор быстро сохнет за счет того, что цемент поглощает воду. После вставания он довольно прочен и без обжига. При нагреве он обжигается. При этом цемент теряет прочность, но зато спекается песчано-глиняная смесь, образуется керамика. Коэффициент теплового расширения такого раствора близок к соответствующему коэффициенту кирпича.

Технология кладки

Кладка печей своими руками — занятие кропотливое, которое не любит спешки и несоблюдения технологий, поэтому все работы должны выполняться не спеша. Первым делом следует подготовить фундамент, на котором и будет происходить строительство печей из кирпича. Заливка фундамента занимает приблизительно около месяца. За это время он успевает полностью высохнуть и набраться прочности.

Предлагаем видео о том, как класть печь своими руками.

Когда фундамент будет завершен и в вашем распоряжении будет схема кладки печи, можно приступать к выполнению основных работ. Если вы не знаете, как правильно самому сделать печь своими руками, пошаговая инструкция поможет в этом.

  1. Кладка печи своими руками начинается со строения зольника и нижней части первого колпака. При этом используется кирпич и раствор, сделанный из глины и песка.
  2. Устанавливается дверца зольника, которая фиксируется при помощи стальной проволоки.
  3. Укладывается колосниковая решетка, которая будет разделять камеру зольника и топки.
  4. Далее, выполняется укладка топки.
  5. На следующем этапе продолжается стандартная кладка банной печи пока не будет сформирован 12 ряд.
  6. Затем выполняется уклада по уровню печной плиты.
  7. Порядовка печи для бани предполагает после укладки плиты формирование первого и нижнего колпака. При этом порядовка банной печи должна соблюдаться в строгом порядке.
  8. Выполняется монтаж летней задвижки, необходимого для создания тяги в теплое время года.
  9. Далее, печь груба выкладывается стандартным способом до двадцатого ряда. Когда он будет завершен, первый колпак и варочная поверхность будут полностью перекрыты и ваша печь своими руками будет наполовину завершена.
  10. Выполняется монтаж дверцы, предназначенной для выполнения очистки печи от сажи.
  11. На следующем этапе идет кладка колпака, которая продолжается до тех пор, пока печь для бани, порядовка которой соблюдается в определенном порядке, не достигнет отверстия в стене, отведенного под дымоход.
  12. На завершающей стадии выполняется установка дымохода.

Внутренняя часть укладки должна быть выполнена из огнеупорного кирпича

Стоит отметить, что внутренняя часть укладки должна быть выполнена из огнеупорного кирпича, который сажается на специальный раствор, изготовленный из шамотной глины. Когда топка будет готова, выполняется монтаж дверцы по принципу, описанному ранее.

Лучше всего использовать чугунную плиту, поскольку она обладает лучшими эксплуатационными характеристиками.

Вот и все, теперь вы знаете как строятся кирпичные печи по традиционной технологии, которая использовалась испокон веков. Придерживаясь простой инструкции, вы сможете сделать печь, которая будет долго служить вам.

Тепло от печи

С приходом холодов в должном внимании нуждается не только сам дом, но и печка. Как правильно пользоваться ей в зимний период? Как законсервировать до следующего лета? С этими вопросами мы и попробуем разобраться
Подготовка к использованию печи в холодный период и консервация ее на зиму различается в двух шагах: если печь использоваться зимой не будет, трубу сверху следует закрыть от дождя и снега, но так. чтобы воздух свободно проходил внутрь. Если же вы планируете зимой обогревать дом, то запаситесь дровами и сложите их в сухом месте. Дальнейшие действия одинаковы.

  • В первую очередь нужно дать печи до конца остыть. Уберите из нее весь пепел, угли, нагар.
  • Обследуйте дымоход -нет ли в кладке трещин, щелей? Мелкие замажьте глиняным раствором, крупные – глиной с добавлением щебня.
  • Откройте все заслонки печи, так как зимой они будут выполнять роль вентиляции. Кроме того, если вам нужно будет вернуться на дачу в зимний период, открытьзаслонки в замерзшем состоянии будет нелегко.

Проверяем кирпичную печь первая топка

Верный способ проверить качество выполненных печных работ и выявить недостатки конструкции — выполнение пробной топки после возведения печи. Ее производят в течение двух-трех дней подряд после того, как кладка печи подсохнет. Если дымление отсутствует, это первый признак того, что печное устройство удалось. Прикладыванием руки в разных местах поверхности можно выявить степень прогревания и убедиться в равномерности нагрева. Помимо этого, остывать печь тоже должна равномерно.

Качество работ можно оценить визуальным осмотром последовательности перевязки кирпичей, сравнением толщины швов, проверкой вертикальности углов и стенок, тщательности пригонки плиток и т. д. К примеру, по вертикали отклонение поверхности кладки допускают не более 2 мм на один м высоты. Неровности кладки на поверхности в норме — не больше 5 мм у печей, не имеющих облицовки, 2 мм — у облицованных отопительных приборов.

О качестве кладки изнутри (например, свода топливника, крепления дверок и других частей печи) судить сложнее. Когда печь исследуют после ее просушки, то очень существенными считаются возникновение, размеры и характер трещин. В полной мере судить об эффективности выполненной печи нельзя только на основе наружного осмотра. Так можно обнаружить лишь очевидные грубые дефекты.

Сжиганием в дымовом канале материала (например, тряпья, смоченного в солярке или керосине), излучающего много дыма при горении, испытывают плотность кладки. Никакого дымления при этом быть не должно. В случае появления трещин и сквозных расщелин, через которые выступает дым, их замазывают раствором и затирают. Качество работы печи определяется ее кладкой, и в последующем — правильностью ее эксплуатации и содержания.

Проверка печи после кладки

Кладка печи завершена, что дальше?

В начале печь надо тщательно высушить. Для этого надо открыть продувальную задвижку, топочную дверку и вьюшку. На решетке необходимо развести небольшой огонь из сухих дров, протопить чуть больше часа. Процедуру проводят несколько дней по два раза в сутки.

При опробовании печи на внешней стене будет появляться влажность, специалисты называют этот процесс «отпотеванием печи». Протапливать печь надо несколько дней, пока этот эффект прекратится и цвет стены будет ровным, без пятен.

При топке выделяются водяные пары, поэтому все дверки, задвижки, форточки и дымовую трубу надо держать открытыми. А дымовую трубу рекомендуется вообще не закрывать несколько суток.

Если печь небольшая, то опробование длится примерно 3 дня, если она большая, то в районе недели. Проверочная топка помогает выявить все недостатки, которые были допущены при работе. Если при топке нет сильного дымления, стены нагреваются равномерно, остывают тоже равномерно, то печь ваша удалась и вам повезло с мастером.

Если опробование прошло, вы убедились в правильной кладке печи, то это еще не все. Если в дальнейшем печь эксплуатировать не по правилам, не следить за ней, то она прослужит вам недолгий срок. Трубы необходимо регулярно чистить, появившиеся трещины замазывать, следить за тягой, не допускать толщину сажи более 2-3 мм. Сажа появляется как на стенках печи, так и в дымоходах. Печи с сажей плохо и неравномерно нагреваются, при этом топлива приходится тратить больше обычного. Заботливый хозяин следит и за зольником, и за решеткой, и за сухостью дров, и за их укладкой.

Следите за тем, чтобы ваша печь резко не нагревалась, или когда топят долго, то образуются большие трещины и даже хорошая кладка не спасет вашу печь от серьезных сбоев в работе.

Первая топка печи, испытания.

После того, как печь сложена и обмазана, печник должен затопить печку для пробы. Эта процедура является первой топкой для заказчика и заключительной операцией для печника, так как его работа закончена. В этом и заключается сам по себе акт сдачи печи печником и прием ее заказчиком.

Испытание печи пробной топкой производится в следующем порядке. Печь растапливают небольшим количеством топлива в течение 30—40 минут. Сильно разогревать печку нельзя, так как она может потрескаться. Топка небольшими количествами продолжается в течение 3—5 дней по одному разу летом, и по два раза — зимой или осенью. При этом надо иметь ввиду, что за это время, то есть в течение 3—5 дней пробной топки, поддувальная и топочная дверки, задвижки паровытяжная и дымовая все время должны быть открытыми. Только при соблюдении этих условий печка постепенно высыхает и в последующей эксплуатации не дает трещин.

Практический совет такой: как только нижний ряд основания печи и горизонтальная разделка у потолка станут сухими, после топки можно закрывать все печные приборы. В летнее время для ускорения просушки печи следует открывать двери и окна, создавая сквозняк в помещении. Печник обязан объяснить хозяевам правила и последовательность просушки печи. После того, как печь полностью просохнет, ее рекомендуется побелить в два приема и не протапливать в течение суток. Затем один раз протопить с открытыми печными приборами и оставить трубу открытой до наступления холодов.

Особенность испытания шведок пробной топкой состоит в том, что перед растопкой топливника сначала надо протопить под духовкой в течение 10—12 минут мелкими щепками или стружками, выгрести жар из-под духовки и положить на растопку топливника, а проем закрыть кирпичом; если из топливника дым в помещение не выходит, то половинку кирпича под духовкой надо поставить окончательно на раствор.

Если под духовкой протопить недостаточно, то при окончательной установке кирпича на растворе дым может выходить в помещение. Однако дымление не должно продолжаться более 3—5 минут — за этим должен проследить печник. Если же печь дымит без перерыва или более указанного срока, то она, следовательно, имеет какие-то дефекты. Печник обязан их найти и устранить. Неправильно сложенную печь надо переложить. Частой причиной такого явления по моим наблюдениям, является засоренность дымоходов, не устраненнаяпосле кладки печи. Кроме того, некоторые печники при кладке дымооборотов не стесывают выступающие кромки, оставляя так называемые «сосульки», то есть остатки раствора от надавливания кирпичом.

Правильно и чисто сложенная печь не требует чистки 3—4 года; после этого срока печь нужно чистить ежегодно в летний период.

Сушка и штукатурка печи

После окончания монтажных работ печь содержит достаточно большое количество влаги, которая в процессе кладки впиталась в материалы

Специалисты обращают особое внимание на то, что после окончания кладки печь в обязательном порядке необходимо просушить. Качественная сушка является достаточно важным этапом в подготовке печи к длительной и бесперебойной эксплуатации

Непросушенная печь практически точно обеспечит хозяевам большое количество проблем и вполне вероятно может выйти из строя раньше времени.Наиболее часто используется два вида сушки. Первый из них и самый правильный — это естественный способ. Он предусматривает нахождение окон и дверей в помещении где располагается печь на протяжении 10—15 суток в открытом положении. Кроме того, все без исключения вьюшки, дверцы и прочистные отверстия Вашей печи также должны быть постоянно открыты. По истечении этого периода времени, когда на всех поверхностях готовой печи исчезнут сырые тёмные пятна, а так же конденсат на задвижках и вьюшках, можно считать, что сушка полностью закончена.В случае если по любым причинам воспользоваться естественным способом сушки не представляется возможным, используют второй способ — искусственная сушка.Для удаления влаги из печной конструкции, категорически запрещается топить печь стружкой, щепой или картоном. Это обусловлено тем, что они дают достаточно сильный жар. Лучше всего топить деревянными поленьями. Одноразовая закладка не должна превышать 2-х кг дров. Необходимо так же помнить, что при такой сушке продолжительность одноразовой протопки печи не должна быть более 30 минут. Через несколько часов, после полного остывания печи необходимо ещё раз таким же образом протопить печь.В процессе искусственной сушки наружная поверхность печи не должна быть больше 50 С. После каждой из растопок следует оставлять открытыми все печные приборы.Данный вид сушки необходимо продолжать на протяжении 3 — 5 дней. Только лишь после прохождения этого времени можно будет увеличить степень нагрева печи.В случае такой сушки печи в осенний или весенний периоды, т.е. когда в воздухе много влаги весь процесс может занять до 10 дней.Для проверки окончания данного метода сушки печи необходимо просто взглянуть на дым, выходящий из трубы: если он белый, то печи необходимо ещё время для просушки. Напомним, что белый дым, который выходит из трубы — это в основном водяной пар.

Если печь сделана ровно и красиво из качественного кирпича, то такую печь не надо штукатурить. Она сама по себе будет отлично смотреться в доме и являться элементом его дизайна. Но если поверхность печи шероховата, выглядит не эстетично, в расшитых швах скапливается пыль, то печь лучше оштукатурить и побелить.

Штукатурные работы можно проводить только после полной просушки печи, когда уже произошла полная ее осадка. Для лучшего сцепления со штукатуркой поверхность печи очищают от пыли и глины, а также расчищают швы кладки на глубину 5—10 мм.

Раствор будет крепче держаться, если его наносить на металлическую сетку с ячейками размером до 10х10 мм, которая надежно закрепляется на поверхности печи, например, с помощью сдвоенных концов проволоки, заложенной в процессе кладки в швы. Концы выпускаются на расстоянии 70– 120 мм друг от друга и располагаются в шахматном порядке.

Раствор штукатурки наносят в два приема на смоченную водой горячую поверхность печи. Первый слой раствора – жидкий, сметанообразный, второй – более густой. Толщина каждого слоя – 5–6 мм. После нанесения второго слоя поверхность выравнивают и затирают.

Для оштукатуривания лучшими по прочности и фактуре являются глиняно-цементные, известково-гипсовые и известково-глиняные растворы. Раствор для оштукатуривания готовится по одному из следующих рецептов (в объемных частях): 1. Глина — 1 часть, песок — 2 части, распушенный асбест — 0,1 части. 2. Глина — 1 часть, известь — 1 часть, песок — 2 части, асбест — 0,1 части. 3. Глина — 1 часть, известь — 2 части, гипс — 1 часть, песок — 1 часть, асбест — 0,2 части. 4. Глина — 1 часть, цемент — 1 часть, песок — 2 части, асбест — 0,1 части. 5. Гипс — 1 часть, известь — 2 части, песок — 1 часть, асбест — 0,2 части.

После окончания штукатурных работ печь белят. Хороший побелка получается, если применить состав, состоящий из 3 литров снятого или разбавленного известкового молока, 1–1.5 кг мела (порошка), куска хозяйственного мыла, 100 г столярного клея и половины чайной ложки синьки. Мел размешивают в известковом молоке, подогревают немного смесь до 60 C (до кипения доводить нельзя), добавляют в нее предварительно растворенные и подогретые компоненты, тщательно размешивают и затем засыпают синьку. Белить следует два раза теплым раствором.

Естественная сушка.

Во время естественной сушки, которая длится5 — 7 дней, открываются все задвижки и дверки, через которые происходит естественная циркуляция воздуха. Благодаря тяге, воздух, проходя через внутренности печи, забирает испаряющуюся влагу и выводит её через дымоход. При естественной сушке сохнут только поверхностные слои кладки.

Для повышения эффективности естественной сушки, можно поместить в топку включённую лампочку мощностью 200 Вт или разместить перед топочной дверкой тепловентилятор, направив струю тёплого воздуха в топку.

К сожалению, полностью просушить печь при помощи одной только естественной сушки невозможно. Поэтому, по её завершении, переходим ко второму этапу — принудительной сушке.

Принудительная сушка.

Принудительная сушка

— это сушка сухими дровами, сгорающими в топке.

Топка делается один раз в сутки, мелко наколотыми поленьями (диаметр 3 — 4см). Поддувало приоткрыто, главная задвижка открыта наполовину. Дверки подачи вторичного воздуха закрыты.

После топки, когда дрова превратятся в угли, дверка поддувала прикрывается так чтобы оставалась щель примерно

1 см

, главная задвижка прикрывается так, чтобы осталась щель
1 — 2 см

для выхода влажного воздуха. Дверки подачи вторичного воздуха приоткрываются.

Спустя 4 — 6 часов после топки, полностью открываем дверки (кроме дверки каменки) и задвижки

Обращаю ваше внимание на то, что во время принудительной сушки печи дверка каменки постоянно закрыта

Принудительная сушка длится
7 — 10 дней.
В первый день сжигаем примерно

2кг

дров, впоследствии, каждые два дня, увеличиваем количество сжигаемых дров на

1кг.

В холодное время года время принудительной сушки может увеличиться до
2 — 3 недель

, однако количество дров, сжигаемых во время одного сеанса не должно превышать

7кг.

Критерием окончания просушки печи является отсутствие конденсата (капелек влаги) на дверках и главной задвижке, после того, как печь простоит 3 — 4 часа с закрытыми дверками и главной задвижкой.

По окончании просушки делаем контрольную топку.

Топим печь нормальными дровами, на полную мощность. Количество дров — примерно

20 кг.

После прогорания дров и образования углей, закрываем все дверки и главную задвижку.

В течение последующих

3-5 часов

наблюдаем за внешней поверхностью печи на предмет образования трещин в швах, которые могут появляться из — за неправильной кладки или некачественных материалов.

Если трещин нет, или в некоторых местах появились нитевидные трещинки, то всё нормально и печь можно смело эксплуатировать.

Если появились трещины толщиной

2 — 3 мм

, то значит, при кладке допущен брак и эти трещины нужно будет заделывать.
Не спешите это делать сразу, поэксплуатируйте печь

3 — 6 месяцев.
Пусть кирпичи «найдут своё место». А затем

отремонтируйте
эти места при помощи

глинопесчаного раствора.

В заключение, хочу сказать следующее. Нитевидные трещинки для банной печи — это вполне нормальное явление.
Банная печь работает в очень жёстких условиях. Например, зимой за несколько часов только внешняя поверхность нагревается от 1 — 5°С до 70 — 80°С. Я уж не говорю про внутренние перепады температур. Для подготовки каменки зимой нужно сжечь до 40кг дров, летом — до 30кг за одну топку (для обычной отопительной печи достаточно 10 — 15кг, да и перепады температур там гораздо меньше). Кладка печи подвергается очень интенсивному температурному расширению. Поэтому в некоторых теплонапряжённых местах после топки могут появляться нитевидные трещинки, и это не является признаком брака.

Как правильно топить печь в своем доме

Печь вначале нужно прочистить. Если она давно не топилась, придётся сделать капитальную чистку, в том числе чистку трубы. Работа грязная и требующая времени и навыков.

Основные этапы протопки печи:

  1. Закладка дров и разжигание.
  2. Собственно топка.
  3. Загребание и сохранение жара.

Каждая стадия требует определённых умелых манипуляций с тягой и требует практически постоянного присутствия. Тягой в печке автоматически занимается собственно воздуховод, выстроенный внутри печи, а управляет сам истопник, манипулируя системой заслонок. Принцип печей одинаков, но каждая модель имеет свои конструктивные тонкости, у одних лишь одна задвижка на трубе, и с ней проводятся манипуляции, в других более сложная система, есть дополнительные задвижки, заслонки, называемые в разных местностях по-разному.

Чистую печь загружают дровами в определённом порядке, стараясь выложить поленья клеткой, это нужно для правильного доступа воздуха. Трубу в момент загружения дровами следует открыть полностью.

Итак, вы кладёте вниз мелкие сухие дрова, стараясь выкладывать клетку, если не получается правильная клетка — не беда, можно класть поленья не обязательно поперёк, но по диагонали, и не обязательно все, достаточно иногда одного полена, а на него уложить остальные вдоль. Самое главное, чтобы в центре кладки было гнездо для растопки (её можно положить и сначала)и чтобы поленья лежали воздушно, со щелями. Щели не должны быть в то же время большими, иначе огнь будет долго охватывать всю кладку. В образовавшееся внизу окошко нужно положить так же шалашиком растопку — сухую щепу и бумагу. Поджигаете и следите, чтобы огонь занялся достаточно хорошо, после этого можно прикрыть трубу наполовину, но при этом контролируйте тягу — чтобы дым не валил в комнату. Появление дыма свидетельствует, что тяги не хвататет, то есть, труба открыта мало. Либо наоборот, что труба открыта сильно, но на улице сильный ветер, обнуляющий тягу.

Короче, это целое искусство.

В хорошо разгоревшуюся печку можно кидать даже сыроватые поленья, они всё равно схватятся, но для первого раза лучше не рисковать, а заготовить качественных дров.

Если вы топите печь экспериментально, достаточно будет подложить дрова один раз, одновременно следя, как нагреваются боковые стенки. В зависимости от конструкции воздуховода в местах его приближения к внутренней стенке, эти стенки будут становиться тёплыми. Сама печь — зеркало её, то есть, основная стенка, может быть ещё прохладной, она нагреется после закрывания трубы.

Горением нужно управлять, помешивать дрова кочергой и добиваться полного сгорания, иначе будет опасность чада.

В результате правильной топки в печке в итоге образуется гора чистого раскалённого древесного угля. Начинается очень ответственный момент. Нужно правильно закрыть печь.

Если вы закроете трубу раньше, чем нужно, вы получите шанс отравиться угарным газом. Если вы закроете печь позже, вы потеряете тепло, и окажется, что вы отапливаете Вселенную. Для первого раза лучше поосторожничать. Потому что отравление угарным газом вещь неприятная и очень опасная. Это я говорю как потерпевший ))

Итак. Сигналом к закрытию печи бывает исчезновение синеватого характерного пламени над горящими угольями. Угли нужно как следует переворошить, простучать и разгрести в поисках несгоревших остатков и любыми способами это недогоревшие колчужки догореть. Если они больше не горят, просто вынести их на лопате от греха. Или утопить их прямо возле печки в ведре с водой. Угли должны быть совершенно однородны. Проверьте десять раз. Затем их можно загрести к одной стенке — именно она и будет в итоге самой тёплой. Можно оставить лежать на дне.

Но именно в этот момент не теряйте бдительности. Потихоньку прикрывайте трубу, но не до конца. Пока вы не убедились, что синие огоньки больше не вспыхивают — закрывать печь нельзя. Лучше для первого раза вообще не закрывать трубу, пусть лучше потеряется тепло, но все будут целы и невредимы.

Но вообще сигналом к закрыванию печи бывает исчезновение синего пламени и подёргивание углей чернотой — это значит, они уже начинают остывать.

Очень трудно описать за один раз все нюансы, повторяю, необходим большой опыт и наставник.

Рекомендации относительно сушки кирпичных печей

Существует определенное правило, через сколько после кладки можно топить печь для ее сушки. К такой работе следует приступать сразу же после завершения строительства отопительной конструкции. Если не сделать этого своевременно, то негативных последствий не избежать.

Мероприятия относительно того, как сушить печь после кладки, выполняют последовательно, при этом продолжительность каждого этапа отличается:

  1. На реализацию первого этапа уходит 3 – 4 дня.
  2. Во время второго этапа на работу потребуется 6 – 10 дней.
  3. Завершающий этап продолжается около 5 дней.

На начальном этапе протяженностью несколько дней топку производят небольшими порциями мелких дров. За одну закладку нельзя забрасывать больше 2-х килограммов топлива. Влажность древесины не должна превышать 15%, причем лучше, если используемая древесина будет лиственных пород. Нужно, чтобы топливо горело на протяжении не менее одного часа. Топку разрешается осуществлять не более трех раз за сутки.

Не рекомендуется при растопке применять горючие и легковоспламеняющиеся материалы. С их помощью все можно сделать быстрее, но не следует забывать, что целью проведения топки является просушка, а для нее такие средства не подходят.

Разрешается использование чистых газет, щепы, мелкого сухого древесного материала, лучины. После появления устойчивого горения допускается подкладка дров, но исключительно малыми порциями.

Когда выполняется растопка, недопустимо использование картона, газет, щепы в большом количестве, поскольку это может закончиться появлением слишком интенсивного пламени, локальным перегревом топливника и стен каналов, в результате чего произойдет разрушение кирпичной кладки.

После того, как сушить печь удалось на протяжении трех-четырех дней, ее продолжительность увеличивают до полутора часов. При этом порция используемых сухих дров становится уже больше – до2,5 килограммов.

Второй этап. Процесс сушки осуществляют до тех пор, пока не прекратится образование конденсата на поверхностях задвижек и дверок. Чаще всего, на это потребуется не более 10 дней. В течение проведения первого и второго этапа дверцу поддувала держат в полуоткрытом положении.

Периодичность на третьем этапе сушки такая же, как и на двух предыдущих. В течение пяти дней вес закладываемых дров для одной топки нужно увеличить до3,5 килограммов. При этом поддувальную дверцу закрывают.

Когда выполняют сушку печей, нужно держать под контролем интенсивность горения. Если в топочном отделении наблюдается значительное повышение температурного режима, тогда регулирование выполняют, открывая и закрывая дверцы поддувала и топочной камеры.

При сушке печи в летнее время на выполнение этой работы уходит всего несколько дней, а в холодный период года потребуется около 20 – 30 дней. Если агрегат не высушен должным образом, и его разогреть слишком сильно, то конструкция может разрушиться.

Кладка печи в зимних условиях

Чтобы производить работы по зимней кладке печей необходимо выполнить несколько условий:

  1. Температура в помещении, где будет производиться кладка печи должна быть хотя бы на несколько градусов выше нуля в течении всего периода работ.
  2. После завершения кладки, печь обязательно должна быть полностью просушена! В противном случае её нужно будет перекладывать заново, так как глиняный раствор при замерзании разбухает. Просушку печи можно производить двумя основными способами.
  • Просушка естественным путём — после постройки печи, плюсовую температуру в помещении необходимо поддерживать до полного высыхания печи. Всё это время шибер ( задвижка) и топочная дверка должны быть полностью открыты.
  • Просушка постепенным подтапливаем печи — сперва щепочками, постепенно увеличивая количество дров при последующей топке. Шибер закрывать нельзя до полного просыхания печи!

Как узнать просохла ли печь? Очень просто. После протопки закройте шибер на несколько минут, потом откройте и посмотрите на его нижнюю часть. Если она покрыта конденсатом, значит печь ещё сырая, а если сухо — значит печь просохла и готова к полноценной эксплуатации. Для полной просушки постепенным подтапливанием может понадобиться 4 — 7 дней. Зимняя кладка печей, отличается от летней тем, что всё нужно предусмотреть заранее с поправкой на мороз.

  • Весь материал должен лежать в тепле;
  • Если ещё не проведена вода, значит её нужно завозить;
  • Установка печной трубы производится в зависимости от желания заказчика и исходя из погодных условий;
  • Для доставки материала, должен быть обеспечен свободный подъезд к дому;

Отдельная история с кладкой трубы на крыше: Кладка печи зимой, по своей технологии ничем не отличается от летней, чего не скажешь о кладке печной трубы. Печные трубы кладутся на цементном растворе, который как известно, тоже не любит мороза, следовательно нужна специальная незамерзающая присадка, но из-за неё могут в дальнейшем появляться высолы на кирпиче.

Как же быть? Выхода два: либо строить на крыше тёплую будку из полиэтилена, либо установить вместо кирпичной трубы сэндвич. Кладка садовой печи зимой производится по тем же принципам, что и в доме — собирается каркасный домик с двойным полиэтиленом, ставится тепловая пушка и можно работать.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о