Печь на отработке — как работает, схемы, изготовление, усовершенствования

Содержание

Печь круглая в металлическом футляре с теплоотдачей 1750 ккалчас

Отопительная печь имеет диаметр 650 мм и высоту 2520 мм
(108). Теплоотдача при одной топке в сутки — 1100 ккал/ч, при двух — 1750
ккал/ч. Теплоотдача передней части печи при одной топке в сутки—580 ккал/ч,
задней — 520 ккал/ч и при двух топках — 900 и 850 ккал/ч.

Материалы: кирпич красный или обыкновенный — 200 штук;
кирпич огнеупорный или тугоплавкий — 110 штук глиняный раствор — пять ведер;
глина» огнеупорная с шамотом-50 кг; кровельная сталь —5,2 кг, предтопочный
лист-750X750 мм; топочная дверка —210 X 250 мм; поддувальная дверка— 130×130
мм; две прочистные дверки-130X130 мм; две дымовые задвижки  190 X 160 мм,
колосниковая решетка —220 X 280 мм; гидроизоляция (толь) — 2 м2.

Печь имеет бесканальную конструкцию, тонкие стенки. Стенки
топливника кладут    в    полкирпича,    а    остальную часть — в
четверть   кирпича.    Нижняя часть печи (топливник) хорошо прогревается.
Во  время  топки  горячие   газы из топливника по центральному дымоходу
поднимаются вверх под перекрышу печи, а оттуда по стенкам печи опускаются
вниз и уходят в коренную трубу. Отвод дыма в данном случае идет почти с
середины печи. Его можно устраивать с любой  стороны печи.  Следует заметить,
что центральный дымоход нагревается гораздо сильнее стенок, так как по нему
проходят самые горячие газы.

Печь прогревается равномерно, проста в кладке. Топливом
служат каменный уголь, антрацит, тощие угли и дрова. Чтобы под перекрышей не
скапливалась   сажа,   печь   периодически   протапливают сухими осиновыми
дровами или   чаще   очищают   опускные   каналы через две чистки в
четырнадцатом ряду по  периметру.   Печь  можно  увеличить или   уменьшить
по   высоте,   соответственно увеличив или уменьшив ее теплоотдачу.

2070 ккал/ч, при двух топках в сутки — 3320 ккал/ч.
Теплоотдача при одной топке в сутки только передней части — 1050 ккал/ч,
задней — 1010, при двух топках — соответственно 1800 и 1820 ккал/ч.

Материалы: кирпич красный обыкновенный — 445 штук; кирпич
огнеупорный тугоплавкий — 120 штук; глиняный раствор — десять ведер; глина
огнеупорная с шамотом — 55 кг; кровельная сталь для футляра — 8,5 кг; предтопочный
лист — 750 X 750    мм;    топочная

дверка — 210X250 мм; поддувальная дверка — 130 X 130 мм;
две прочистные дверки — 130 X 130 мм; две дымовые задвижки — 240 X 250 мм;
колосниковая решетка — 250 X 300 мм; гидроизоляция (толь) —2 м2.

Печь — бесканальная. Работает аналогично предыдущей. В
конструкции предусмотрена так называемая «газовая» вьюшка для предохранения
печи от охлаждающих токов холодного воздуха. Газы в этом случае направляются
через шпуры топливника прямо в дымовой канал. Боковые отверстия в камере
сгорания обеспечивают циркуляцию горячих газов к стенкам печи. Перекрыша состоит
из трех рядов кладки.

Готовые печи

Отработанное масло – дешевый и доступный вид топлива. И получаемое из нее печное тоже не кусается по цене. Печка же на отработке – очень экономичный и фактически универсальный отопительный прибор. А мастерить, и довольно ответственные конструкции, не все умеют. Не выпускаются ли такие печи серийно? И если да, то сколько стоит заводская печь на отработке?

Выпускаются, и пользуются постоянным спросом. Мировые лидеры производства – Турция и Италия. Цены, учитывая востребованность продукции, не маленькие: печка лишь немного попригляднее первой из описанных, стоит около $1000, а работающие по принципу: «Заправил, кнопку нажал и забыл», с водогрейным контуром – от $8000.

В продаже есть и отечественные бытовые печи на тяжелых нефтепродуктах и нефтяном шламе – КЧМ, Индигирка, Тунгуска и другие. Но наибольшим спросом пользуется газогенераторный водогрейный котел «ГеККОН» конструкции Курлыкова, он выпускается серийно, и отработанное машинное масло входит в список рекомендованных изготовителем топлив.

Схема котла ГеККОН

Устройство котла «ГеККОН» показано на рисунке; позиции следующие:

  1. Крышка с взрывным клапаном;
  2. Газоход;
  3. Теплоизоляция;
  4. Камера дожигания;
  5. Теплоноситель;
  6. Декоративная панель;
  7. Нагнетатель воздуха;
  8. Воздушный ресивер;
  9. Топливопровод;
  10. Регулируемые ножки;
  11. Испаритель;
  12. Шлакосборник;
  13. Зольник;
  14. Завихритель газовоздушного потока;
  15. Камера пиролиза;
  16. Жаровый корпус.

Котел Курлыкова работает по принципу пламенной чаши с дожиганием в трубчатой камере. Автоматика розжига не предусмотрена, но зато высота дымохода не регламентируется, и в «ГеККОН’е» действительно полностью сгорает самый распоследний «отстой». Выпускаются «ГеККОН’ы» на мощность от 15 до 100 кВт; цена производителя, соответственно, от 44 000 до 116 000 руб.

Главный принцип

Масляная печь – отопительный прибор на тяжелом, плохо горящем и сильно загрязненном топливе сложного состава. Чтобы оно сгорело полностью, его тяжелые компоненты нужно расщепить на более легкие; окислить все, что есть в масле, кислороду не по зубам. Дожечь полностью то, что уже расщепилось – задача попроще.

Процесс расщепления называется пиролизом, или пламенным расщеплением. В конечном итоге для пиролиза используется теплота сгорания самого топлива; это процесс самоподдерживающийся и саморегулирующийся, и это очень хорошо. Но для начала пиролиза топливо нужно испарить, а пары нагреть но некой стартовой температуры (300-400 градусов), после которой пиролиз пойдет по нарастающей, и сгорит все. Добиться этого в домашних условиях можно двумя способами.

Отопительная печь круглая, кирпичная в металлическом футляре

Размеры. Высота печи 229 см, диаметр 65 см.

Материал. Для кладки печи потребуется 260 штук кирпича.

Топливник предназначен для сжигания любого твердого топлива.

Установка. Печь присоединяется к дымоходу в сте­не или к коренной трубе.

Конструкция. Высота печи 209 см, диаметр основа­ния 100 см, диаметр теплоотдающей части 70 см. Теплоотдача начинается через 20 минут после растопки.

Зольниковая камера находится в основании печи, поэтому печь про­гревается больше в нижней части. Дымовые газы из топлив­ника поступают в первый кольцевой канал. Совершая кру­гообразный путь, тепло ударяет в стенки печи, разогревая их. Затем газы по центральному каналу переходят во 2-й кольцевой канал, затем в 3-й, из него в дымовую трубу.

Материал. Для кладки печи потребуется 480 штук кирпичей.

Кладка. Особенности кладки: первые 4 ряда не око- жухованы. Крайние по периметру кирпичи отесывают накругло. Тщательную притеску кирпичей делать не обя­зательно. Строительство печи начинают с определения ее центра на фундаменте. Вычерчивают круг радиусом 50 см, внутри него кладут 1-й ряд кирпичей. При укладке следующих 3-х рядов основания ставят поддувальную дверку, выкладывают зольник.

На 4-м ряду кладут колосниковую решетку. Этот ряд выкладывают по уровню, потому что на него опирается первая царга кожуха. На основание ставят первую царгу с топочной дверкой. Если центры царги и основания совпали, то выступающая из-под царги часть основания образу­ет поясок шириной 5 см.

Царгу выверяют отвесом не менее чем с четырех позиций после укладки для устойчивости ряда кирпичей внутри царги. Кирпичи имеют пря­моугольную форму, а кладут их по кругу, в стыках между ними образуются пустоты. Заполняют их мелкой щебенкой в смеси с глиняным раствором. Пространство между гра­нью кирпича и кожухом заливают глиняным раствором.

Воздушные карманы между кожухом и кладкой сни­жают теплопроводность.

Очередную царгу кожуха ставят тогда, когда нижняя царга выложена кирпичом. Кладка стенок центрального канала проводится из кирпичей, отесанных на клин.

Ряды 14, 15, 17 не отличаются от 8, 9, 10-го, но сме­щены по отношению к ним на 135°.

Сечение дымовой трубы. Сечение канала дымовой трубы 15×13 см.

1. Печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. 2. Площадь тепловоспринимающей поверхности должна быть больше или равна теплоотдающей поверхности. 3. Площади сечения всех дымовых каналов, поддувальной дверки, колосниковой решетки, хайла (прогара), подверток, перевалов, задвижек, дымоходов, дымовой трубы должны быть одинаковыми. 4. Не допускается перевязка кладки очагов и примыкающим к ним перегородок между собой.

Молоток-кирочка для тески и колки кирпича, из­разцов, пробивки отверстий.

Кельма для растирания, разравнивания, подрез­ки выступающего из швов раствора.

Ручной пресс с капсулой. в которой находится шамотный раствор для заполнения швов.

Вентиляция. Для правильного функционирова­ния теплонакопителя в помещении необходимо вы­полнение главного условия — постоянное обновление воздуха путем его поступления из близлежащих поме­щений или с улицы. Попадание воздуха происходит через решетку, установленную внизу топки-накопите­ля. Это необходимое условие для поддержания про­цесса горения.

Конструкция. На рис. 84 показана малогабаритная печь-каменка с водогрейным баком. Объем камеры для камней и вместимость бака — по 40 л. Бак размещен на плите рядом с камнями. Скорость нагрева воды регулиру­ется асбестовым картоном между баком и камнями. Для ускорения нагрева картон укорачивают. Для ускорения нагрева камней в нижний слой засыпки добавляют чугун­ный или стальной лом. Используемая плита может быть сборной, например, из двух чугунных плит размером 47×19 см. Желательно, чтобы толщина плиты была не менее 10 мм. Для более полного использования тепла и нагрева печи снизу, в задней части кладки, выполнены дымообороты, образуемые путем разделения внутренней полости стальными пластинами на два канала (один спус­кной, другой подъемный). Пластины плотно прилегают друг к другу. Заделывают их в зазор между кирпичами. Пластину в 8-м ряду кладки загибают так, чтобы ее можно было заделать между кирпичами боковой стенки.

Изготовление тонкостенной каркасной печи

Тонкостенная каркасная печь имеет вес около 300 кг, поэтому требует специального фундамента. Изготовление тонкостенной каркасной печи должно начинаться с насадной трубы, которая подсоединяется к дымоходу. Имеет высокую теплоотдачу, для поддержания комфортных условий можно провести всего лишь две топки в сутки.

Комплектующие

Для осуществления монтажа каркасной печи своими руками, необходимо, чтобы были в наличие следующие комплектующие:

  • Кирпич полнотелый, берется традиционного состава, необходимое количество 64 штуки;
  • Огнеупорный кирпич – 16 штук;
  • Глина – 40 кг;
  • Песок – 90 кг;
  • Уголок из металла, размер элемента 2,5/2,5/03 – 10 кг;
  • Полосы из стали 3/0,4 см – 2 кг;
  • Асбестоцементный лист – 2 м3;
  • Решетка колосниковая 13/13 – 1 штука;
  • Топочная дверца – 1 штука;
  • Сталь в виде листов – 12 штук;
  • Кровельная сталь – 7 кг;
  • Задвижка с патрубком.

Делаем каркас

После определения вида печи, делаем каркас конструкции. Если обработка проводится мелкоразмерным стальным листом, то следует применять сталь в виде полос, это позволит увеличить качество будущего устройства. Если монтаж проводится достаточно быстро, то допускается использовать болты на месте стыков элементов.

  1. Каркас печи должен изготавливается из уголка из металла, очень часто используется размер 25/25/3 мм, он имеет в своей конструкции вертикальные стойки.
  2. В нижней части при помощи сварки крепятся фронтальные уголки и косынки.
  3. В верхней части пояс крепится при помощи накладок и форсунок.

Данные этапы работ позволяют сделать заднюю и переднюю сводные рамы.

Составные части представлены при помощи полос из стали или уголками, которые имеют боковую конструкцию:

  1. Все накладки должны быть размещены с внутренней стороны соединений каркаса, асбестовые листы должны иметь индиетичную форму с накладками.
  2. Чтобы накладки можно было подсоединить без трудностей, нужно проделать в листах из стали специальные отверстия, которые делаются с помощью определенного строительного инструмента.
  3. Камеру для топки и другую фурнитуру подсоединяют к фронтальной раме основного каркаса.
  4. Производство каркаса должно осуществляться параллельно с нарезанием облицовочного материала, его можно покрасить под цвет помещения.

Порядовка печи

При изготовлении топочной конструкции необходимо, чтобы порядовка печи соблюдалась со всеми требованиями и рекомендациями:

Порядовка печи

  • Первый ряд должен строго соблюдаться по норме, любое отклонение недопустимо, укладку начинают по направлению асбестового нижнего листа, используется три кирпича в ложке, с левой стороны выполняют кладку полноразмерного тычкового кирпича, вся выкладка данного ряда осуществляется по методу выстилки, сделать зольную камеру в соответствии с определенным размером;
  • Во втором ряду следует выложить шесть половинок кирпича по зольной камере, затем в переднюю часть устанавливаются стесанные элементы, после этого нужно провести установку колосниковой решетки;
  • Третий ряд сначала выкладывается насухо, после проверки и внешнего осмотра данных элементов необходимо использовать раствор;
  • В четвертом ряду делается укладка стесанного кирпича по бокам камеры для топки, чтобы сделать шахтовую камеру, стесанные кирпичи располагают сзади конструкции, необходимо взять полноразмерный кирпич, а также половинки данного вида материала;
  • Пятый и шестой ряд должны закончить выкладку камеры для топки, в данном месте кирпич укладывают ребром во всех сторонах, в шестом ряду надо применить полосу из чугуна, она послужит опорой для топливника конструкции;
  • Седьмой ряд предусматривает выкладку свода для топливника, здесь надо использовать глиняный раствор для перекрытия, он выполняет роль теплоизолятора для конструкции;
  • Восьмой ряд предусматривает строительство стенки печи, после этого необходимо начать проводить рассечку;
  • В девятом ряду по двенадцатый проводится формирование насадки печи, именно она способствует увеличению теплоизоляции данной печи;
  • В тринадцатом ряду используются шесть трехчетверок кирпичей, укладка проводится на постель, опора представлена в девятом ряду в виде тычкового кирпича.

Изготовление и строительство печи – это достаточно сложный процесс, для этого очень важно изучить все правила и рекомендации, главное, перед началом работ необходимо продумать все этапы, а также конструкцию будущего устройства. Наилучшим вариантом является обращение к опытным специалистам, однако, можно проводить изготовление и самостоятельно

Самое главное – подготовить качественные материалы и инструменты, а также внимательно изучить эскизы и чертежи для постройки каркасной печи.

 

Общее устройство печи-голландки

В классическом варианте голландская печь — чисто отопительная, со стенкой в один кирпич, имеет прямоугольную форму, над топкой выстраиваются протяженные дымоходные каналы. Именно поэтому при малом расходе топлива греет она хорошо: горячий дым прогревает кирпичи внутренних каналов и уже значительно охлажденным выходит в дымоход. Изначально эти печи облицовывались изразцами.

Так классические печки голландки — без колосника и поддувала выглядят изнутри». Особенность любой печи этого типа — наличие в верхней части дымовых каналов

В той же классической голландке выход дымового канала находится сбоку: платили голландцы налог с дыма, потому в общую трубу выводили несколько печей. Причем проблемы с задымлением менее протопленных печей не возникает: длинные дымовые каналы нелегко продуть даже при наличии обратной тяги.

Так выглядят современные печи-голландки, облицованные изразцами (прототипом кафеля)

Все это, да еще пластичность конструкции, привело к тому, что появилось много форм печей-голландок: кроме традиционных прямоугольных и квадратных, есть треугольные, трапециевидные и круглые. Не меньше и вариантов использования: чисто отопительная, отопительно-варочная, с лежанкой,  на один, два или на три этажа, с камином, емкостью для нагрева воды и с баком для водяного отопления. Не удивительно, что эта конструкция популярна. Причем все настолько просто, что сложить голландку своими руками может тот, кто хотя бы раз клал стенку из кирпича с перевязкой. Если вы задумали попробовать свои силы в качестве печника, выбирайте порядовку голландки и приступайте к работе.

Достоинства и недостатки

Начинаем с плюсов:

  • На кладку печи-голландки требуется немного материала — примерно в два раза меньше, чем на аналогичную русскую печь. Следствием является малый вес, который выдерживают без особых проблем почти все типы перекрытия.
  • Конструкция ее такова, что ее можно «подгонять» под требуемые размеры, не особо опасаясь значительного ухудшения показателей. Минимальный размер голландки — 50*50 см.
  • Она нетребовательная к качеству материалов: запас прочности и конструкция таковы, что печи-голландки не боятся возможных тепловых деформаций. Желательно использовать качественный шамотный кирпич для кладки топки, для корпуса можно брать любой мало-мальски нормальный полнотелый керамический.
  • Пластичность конструкции: в зону дымовых каналов можно встраивать водогрейный бак, духовку.
  • Каналы над топкой можно вытягивать на несколько этажей: два и даже три этажа — не проблема.
  • После долгого простоя голландки, ее не нужно медленно греть. Сразу можно топить на прогрев помещения: трещин не будет. Причем разогревается она быстро, а остывает (если не забыли закрыть заслонку) медленно.

Достоинств много, и все они весомые. Но без недостатков никуда. Есть они и у этого чуда отопительной техники:

  • Требовательна к качеству топлива. В том смысле, что топить нужно дровами или углем, а не бросовым топливом или мусором. Она оптимальна именно в режиме тления, а не горения, а при топке опилками, хворостом или соломой тлеть нечему.
  • Если после протопки забыть закрыть вьюшку, выстывает очень быстро: тепло выносит через каналы.
  • Невысокий КПД — порядка 40%.
  • Так как кирпича на нее идет немного, теплоемкость тоже невелика. Потому для поддержания стабильной температуры ее нужно топить не менее чем два раза в сутки. Причем ее перетапливать нельзя: может даже пойти угарный газ.
  • Если использовать мокрое низкокачественное топливо, каналы быстро зарастают сажей, их приходится часто чистить.

Как видите, основные недостатки связаны с особенностями эксплуатации. Если все делать правильно, печь-голландка — отличный отопительный прибор.

А это чудо — тоже отопительная печь галанка в палатах митрополита

Монтаж каркасной печи

Монтаж каркасной печи необходимо осуществлять, прочитав предварительно все инструкции и рекомендации

Установку печи начинают с каркаса, также очень важно продумать, как будет проходить труба для отвода дыма. Если используется данный элемент из металла, то необходимо сначала заняться его установкой, сделать противопожарные отводки, только после этого приступить к установке каркаса самостоятельно

Каркас печи должен находиться от стены на расстоянии не меньше 15 см, это обеспечивает защиту от перегрева стены, в результате предотвращает возникновение пожара.

Общие требования для изготовления каркаса

Каркас – это основа всей конструкции. Для его изготовления своими руками необходимо соблюдать общие требования для строительства каркаса. Он является прочным, жестким, изготовлен из материала высокого качества.

Для сооружения каркаса своими руками для печи, необходимо осуществить пошагово определенные этапы в работе:

Надо уложить днище на уголки низа каркаса, после этого сделать монтаж нижнего листа

Для предотвращения падения листов пояса надо скрепить их специальными скобами, они могут быть сделаны из металлической проволоки, диаметр которой не меньше 3 мм.
Присоединить дверцу топки к металлическому листу, находящемуся в нижнем слое конструкции.
На дно надо нанести раствор, он должен быть хорошего качества, также очень важно следить за толщиной, именно она напрямую зависит от высоты устройства.
Перед тем, как приступить выкладывать ряд кирпича на раствор, предварительно на нем нужно сделать сухой ряд, после этого только приступить к основному процессу.
При заполнении швов, надо следить за тем, чтобы не образовывались воздушные пустоты в них, это влияет на качество и эффективность работы.
Укладывать материал необходимо только в определенном порядке, нельзя менять ряды местами.
Дверка камеры топки находится в 4 или 5 ряду устройства, именно в этом положении кирпич должен быть положен ребром, в основном, дверца имеет размер в высоту 210 мм, поэтому она присоединяется к нижнему листу каркаса.
Лист внизу должен иметь такую форму, которая будет совпадать с расположением дверки топки, при образовании определенного зазора при установке данного элемента, пустоты нужно заполнить кирпичной кладкой или боем.

Схема конструкции каркасной печи

Не допускается зажатие кирпичной кладкой дверцы топки, если это произошло, то следует при помощи болгарки или другого инструмента устранить возникшую проблему

Также очень важно вертикальные швы между кирпичной кладкой и топочной камерой заделать при помощи асбеста. После этого произвести монтаж топочной камеры

  • Варочная печь не должна быть зажата кирпичной кладкой, для этого в восьмом ряду необходимо сделать выборку, для этого можно использовать молоток или отбойник. Паз нужно сделать по размеру, равному кирпичу.
  • После этого надо сделать патрубок для выхода дыма, можно смонтировать его самостоятельно, необходимое количество 2 штуки, для его производства надо согнуть листы под прямыми углами, один вставить в другой, затем внешнюю часть необходимо обработать асбестовым материалом, затем конструкцию необходимо скрутить, обработать раствором из глины и цемента.
  • Труба для дыма используется круглой формы, диаметр ее должен быть 120 мм, также можно использовать квадратную форму, сторона должна иметь размер 130 мм.
  • Необходимо сделать перекрытие в верхней части, для этого может быть использована крышка или металлический лист.
  • После проведенных этапов приступают к изготовлению колосниковой решетки из металлических прутьев.

Установка каркаса основные требования и рекомендации

Надежность и тепловые показатели будут зависеть именно от этого элемента, рассмотрим этапы возведения:

  • На начальном этапе происходит монтаж листов пояса, предварительно установив уголки на поверхность. С помощью специальных скоб листы страхуются от падения, этот материал можно сделать из проволоки сечением 3 мм. Скобы устанавливаются временно, после монтажа снимаются.
  • Устанавливается дверка для топки;
  • Предварительно готовится раствор, после его укладка происходит слоем в 4-6 мм на дно конструкции. При заливке вертикального шва толщину требуется сделать больше (до 16 мм).
  • Кирпич предварительно располагают насухо вряд, а уже после этого начинают строительный процесс по укладке на раствор;
  • Раствором нужно хорошо заполнять швы, чтобы не было воздушных образований, также за этим требуется проследить во время отделочных работ с облицовочным материалом;
  • С учетом порядовки укладывается весь материал, это требование нужно соблюдать во время всего строительного процесса;
  • Четвертый и пятый ряд кладки ложится на ребро в два кирпича, так как на этом уровне будет устанавливаться топочная дверка, распространенная высота ее 21 см. Нижний лист раскраивается и после соединяется;
  • Здесь потребуется раскроить фасадный лист так, чтобы верхняя часть топки была на уровне пятого ряда. Раствором и кирпичным боем заполняется зазор между нижней полкой и кладкой. Зазор требуется сделать размером 3,5-5 см.
  1. Не допускается зажим настила в кладке, используя болгарку или молоток;
  2. Потребуется сделать из железного листа патрубок на каркасные печи из кирпича, нужно 2 штуки с параметрами 27:39 см, они будут являться соединителями. Для выполнения процесса своими руками потребуется в виде короба согнуть листы и занести первый конец в промежуток для отвода газов, а другую часть на 7 см в конец патрубка. После этого жидким асбестом обворачивается наружная часть патрубка, предварительно сделав скрутку, используя проволоку.
  3. Встречаются два вида дымовых труб: квадратные с параметрами 13:13 см и круглые с диаметром 12 см, они состоят из секций, а установка происходит на месте;
  4. С помощью листовой стали потребуется сделать перекрытие сверху;
  5. Для выполнения колосниковой решетки потребуется: 12 шайб, два куска катанки и 7 металлических прутьев.

1. Плита варочная в металлическом каркасе.

Плита варочная в металлическом каркасе.

Преимущества каркасной варочной плиты в её надёжности.

Не секрет, что разрушение печей происходит чаще всего от перетапливания.

Для дачника приезжающего в выходной зимний день и пытающегося нагреть дом кирпичной печью, за час, бесполезно объяснять о перетопе и пр.

Приезжая на ремонт или разборку старой печи, на даче, обнаруживаешь печи у которых, от перетопа, раскрошилось шамотное ядро топки.

И часто слышишь: “Печка хорошая, тёплая. Зимой приезжаю часов 5-6 топлю потом сутки тепло держит.”

Но, теплоёмкие печи периодического действия нельзя топить так долго.

Специально для дачников я, даже, написал инструкцию, как топить кирпичную печь.

Металлический каркас плиты позволит сохранить печь при перетапливании.

Со временем, даже при разрушении огнеупорного кирпича внутри каркаса, его можно с лёгкостью заменить на новый. При этом внешний вид самого каркаса всегда остаётся “как новый”.

Современные металлические каркасы печей выглядят довольно эстетично.

Металлический каркас может быть окрашен термостойкой краской в любой цвет.

Варочный настил плиты, может быть, керамическим.

Через такой настил можно наблюдать огонь внутри печи во время её протопки.

А топочная дверца со стеклом стала уже привычным элементом современной печи.

Обычно каркасную плиту строят совместно с кирпичным отопительным щитком.

Щиток хорошо накапливает тепло и отдаёт его длительное время.

Но нельзя путать каркасную плиту с полностью металлической.

В каркасе наполнение из огнеупорного кирпича.

В каркасной плиты топка рассчитана на подключение к отопительному щитку, а металлические печи буржуйки рассчитаны на подключение непосредственно к дымоходу.

При подключении металлических печей, к кирпичным отопительным щиткам, возможен конденсат и разрушение кирпича.


2. Круглая печь в металлическом каркасе.

Ещё, не так давно, круглая печь в металлическом футляре встречалась повсеместно.

Такую печь можно было увидеть как в жилом доме так и в деревенском магазине или на складе. Даже в поликлиниках и детских садах, в советское время,  для отопления использовались круглые печи.

Круглая печь в металлическом каркасе.

практична, недорога и безопасна.

Внешний вид советских круглых печей был  не самый презентабельный. Но простота устройства и отличные характеристики компенсировали этот недостаток с лихвой.

В сегодняшнее время круглые печи в металлическом футляре отдали первенство отопительным каминам.

Дома стали строить богаче и простенькая круглая печь не вписалась в современные интерьеры.

Преимущества Круглой печи в металлическом футляре:

  1. Круглая печь в металлическом футляре имеет очень хорошие отопительные характеристики.
  2. Круглая печь в металлическом футляре занимает мало площади помещения.
  3. Круглая печь в металлическом футляре долговечна и при должном уходе и обслуживании всегда выглядит как новая.
  4. Современные технологии и материалы позволяют качественно окрасить печь в любой цвет.
  5. Возможно установить на круглую печь каминную дверцу со стеклом.
  6. Круглая печь в металлическом футляре значительно дешевле хорошей теплоёмкой кирпичной печи, при этом не уступает по отопительным характеристикам.

Для печного отопления небольшого домика хорошо подойдёт круглая печь в металлическом футляре.

И при должной отделке такая печь может быть интересным украшением интерьера.


Преимущества отопительной системы

Печное устройство этого типа имеет ряд неоспоримых плюсов:

  • При маленьких габаритах большой рабочий потенциал;
  • Маленький расход топлива при высокой теплоотдаче;
  • Строительство можно производить в уже готовом доме, и не потребуется усиление фундамента;
  • Невысокая стоимость по сравнению с другими отопительными системами и простота монтажа. Процесс установки у мастера с опытом занимает не более 5 часов;
  • Разрешается использовать разные виды топлива;

По типу конструкции топливные системы разделяются на несколько типов:

  • Малогабаритная;
  • Тонкостенная;
  • Толстостенная.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о